Методика ремонта УМЗЧ

Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, существуют «излюбленные» неисправности, но в принципе, выйти из строя может любой из нескольких десятков, а то и сотен компонентов, входящих в состав усилителя. Тем более, что и схем УМЗЧ – великое множество.

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем.


Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

  1. наличие контакта там, где его быть не должно;
  2. отсутствие контакта там, где он должен быть.

То «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента!

А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз — половина лечения».


Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

  1. отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента;
  2. тестер (мультиметр);
  3. осциллограф;
  4. набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В (по 2 шт.);
  5. низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма желательно);
  6. двухполярный регулируемый источник питания на 15-25 (35) В с ограничением;
  7. выходного тока (весьма желательно);
  8. измеритель емкости и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) конденсаторов (весьма желательно);
  9. и, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распространенной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:

  1. двухполярный источник питания (не показан);
  2. входной дифференциальный каскад на транзисторах VT2, VT5 с токовым зеркалом на транзисторах VT1 и VT4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT3;
  3. усилитель напряжения на VT6 и VT8 в каскадном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT7;
  4. узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT9;
  5. узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT10 и VT11;
  6. усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече (VT12VT14VT16 и VT13VT15VT17).

Рисунок 1


1. Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

2. Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо перегорел сетевой предохранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

3. Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно, долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).

4. Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

5. Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть). Вынимаем сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60-100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках. Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой. Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание). Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промаркировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.

6. Определились, что трансформатор в порядке, а дефект в выпрямителях или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно отпаять под одному проводу идущему к их выводам, либо выпаять, если это интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе. Цифровые тестеры в этом режиме часто врут, поэтому желательно использовать стрелочный прибор. Лично я давно пользуюсь прозвонкой – «пищалкой» (рис. 2, 3). Диоды (мост) пробиты или оборваны – меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. Перед измерением их надо разрядить (!!!) через 2-ваттный резистор сопротивлением около 100 Ом. Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор цел – при замыкании стрелка сначала отклоняется до максимума, а потом довольно медленно (по мере заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем подключение щупов. Стрелка сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе остался заряд от предыдущего измерения) а потом опять ползет влево. Если есть измеритель емкости и ESR, то весьма желательно использовать его. Пробитые или оборванные конденсаторы меняем.

Рисунок 2

Рисунок 3

7. Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стоит стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).

8. С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт. Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10-20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.

9. Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.

10. Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания.

11. Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD6 и VD7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработоспособности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD6, VD7 и VT10, VT11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен. Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.

12. Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС (R12 вместе с правым выводом C6), а также левые выводы R23 и R24, которые соединяем проволочной перемычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT8 и VT7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно. Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить. Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3-5 В в точку «Б» (соединения резисторов R23 и R24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы) Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой. Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…

Рисунок 4

13. Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя (транзистор VT9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R22 с резистивной дорожкой. Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы VT9 к делителю R20–R22R21 напряжение просто повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька». Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов. Если есть возможность, стоит переставить R22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора. Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT8 и VT7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT9 при вращении движка подстроечного резистора R22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3-5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5-3,5 В (для «двоек»).

14. Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно. Перемыкаем правый вывод резистора ООС R12 с колекторами VT8 и VT7 (точка «А», являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А. Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.

15. Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3(С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный. Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся). На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R6 или R7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка. Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.

16. Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада. Стабилизаторы тока VT3 и VT7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. (N.B.! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады). Аналогично можно проверить и транзистор VT8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT6, он также тупо превращается в генератор тока. Транзисторы дифкаскада VT2V5T и токового зеркала VT1VT4, а также VT6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.

17. Пару слов «не для протокола». Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят транзисторы все большей и большей мощности. В этой зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения (VT8 и VT7) рассеивается в 3-4 раза большая мощность, чем на предрайверных VT12 и VT23 (!!!). Поэтому, если есть такая возможность, их стоит сразу же заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные.

18. Довольно нередкими дефектами в моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосредственно возле корпуса, которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново. Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденсаторы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает.

19. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, стоит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе «Dominator» производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…

20. Наконец, все заработало… Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз забываемый!!! Восстанавливаем в обратной последовательности и после каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после восстановления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты.

21. Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного резистора R22 устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от генератора частотой 10-20 кГц (!!!) такой амплитуды, чтобы на выходе выл сигнал не более 0,5-1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не стоит удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5-2 раза в большую сторону) отличаться от того, что указано в рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток покоя значительно завышается, для гарантированного достижения запланированных параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20-30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).

22. Убираем все временные соединения (не забывать!!!), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой, выпиваем. А то работать не будет!

Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое.

Автор: falconist

18 комментариев: Методика ремонта УМЗЧ

  1. павел пишет:

    продолжения про (двухэтажные) пожалуйста!!!

  2. Владимир Буров пишет:

    Грамотно и наглядно. Спасибо.

    • Иван пишет:

      “Грамотно и наглядно.”
      Да уж, грамотно – там порезать, там замкнуть. А нафига вся суета? Есть два основных энергоемких узла: источник питания и сам УНЧ (имеется ввиду оконечник). Понятное дело, что первоначально нужно проверить источник. Зачем там какие-то лампочки? Отсоединяем потребителя и импульсом подаем питание. Проблемы источника сразу видны и слышны. Появление явного гула говорит о чрезмерном токе. Дальше проверяем напряжение на электролитах. Если его нет совсем, значит проверяем электролит и цепь подачи питания на него. Одновременно проверяем сам трансформатор без нагрузки. Если гула нет и напряжение явно неправильное, то проще осциллографом посмотреть. Эти процессы дольше описывать, чем осуществлять. Если питание показывает, что с ним все нормально, то приступаем к ремонту УНЧ без каких либо лампочек и разрезов. У УНЧ сразу отпаиваем наиболее энергоемкие элементы – выходники и обязательно выходную RC цепь. Схема не разваливается. Подключаем внешний источник. Если тот с хорошей защитой, то боятся нечего. Смело включаем питание. Далее смотрим происходящее. Если приборы питания показывают повышенный ток, то просто прощупываем наиболее горячие элементы. Как правило греющиеся элементы работают. Если элементы определяющие симметрию плеч греются одинаково, то между ними сквозной ток, значит оборвана цепь смещения задающая ток покоя. Если нагрев несимметричен, значит пробит тот, который холодный. Любая асимметрия не сопровождаемая нагревом отдельных элементов упрощает поиск повреждения. Ничего резать не нужно. Достаточно посмотреть: режимы дифкаскада, отсутствие возбуждения на выходах. Пробитые транзисторы находятся достаточно легко и быстро. Главное – это грамотно объединить заново все каскады схемы вновь не напалив гору деталей. После того, как схема без выходников вошла в свои правильные режимы и сигнал без нагрузки передается без проблем – остается подключить отключенные элементы и подстроить симметрию и начальный ток после подключению к штатному питанию. Главное каждый раз контролировать ток цепи пока прогон уже заработавшего УНЧ не вселит убежденность в том, что все проблемы устранены. Чтобы спустя пару дней не начать ремонт по новой.

      • Чалов Денис пишет:

        Вы описали методику поиска опытного мастера. Тут же указать путь новичку. Не надо пальцы гнуть. Все правильно написано.

  3. Юрий пишет:

    Ага, правильно … особенно на старом советском усилке на гетинаксе, где от старости и влаги бумажная основа деформируется и медные дорожки лопаются и отваливаются уже сами по себе, не говоря даже про попытки что-то выпаять, впаять. А тут предлагается ещё их резать, тем более новичку, и потом сразу можно этот усилок на помойку отнести.
    Описанная методика, скорее больше подходит для изучения работы усилителя, но никак не для ремонта.

    • Чалов Денис пишет:

      Что ж за проблема то у всех такая – платы на гетинаксе? Все аккуратно отпаивается и припаивается. Тогда первым пунктом нужно указать: учимся паять.

      • Юрий пишет:

        Значит Вы Мастер, с большой буквы, если у всех такая проблема – платы на гетинаксе, а у Вас её нет, и паять умеете.

        P.S. 40 лет занимаюсь ремонтами и ни разу не слышал такого, что бы кто-то в здравом уме резал дорожки, при чем на принципиальной схеме дорожка всегда будет одна, а на печатной плате может запросто оказаться, следуя этой методике ремонта, что их придется отрезать 3 или 4.

        • Чалов Денис пишет:

          Вот честно, не понимаю Ваших проблем с платами и перерезанием дорожек. И я, и многие знакомые так исключали узлы из схем, для проверки каких-то элементов.

      • Иван пишет:

        “Тогда первым пунктом нужно указать: учимся паять.”
        Первым пунктом – учимся думать!
        “Описанная методика, скорее больше подходит для изучения работы усилителя, но никак не для ремонта.”
        Абсолютно согласен!
        Так и знал, что начнется балаган вокруг этого процесса. Если в ремонте ужЕ участвует внешний источник питания, то я описал действия, которые необходимы для поиска повреждений. Их вполне достаточно, чтобы минимизировать количество воздействий ремонтника на изделие. А метод резки наблюдать приходилось у многих. Меня очень удивляло отсутствие мозгов у многих ремонтников. А давайте все сведем не к логическому поиску, а к везению! А если не повезет… тогда приходится делать мне. Сейчас только одна проблема существует – зрение. Любое лишнее действие – и количество повреждений увеличится. Что наблюдается у ремонтников с возрастом. Остальное решаемо.

  4. Куприянов Александр пишет:

    Мы тоже лампочками пользуемся. И при ремонте усилителей и телевизоров (особенно старых с ТДКСом). Я бы добавил между пунктами 10-11 вставочку. Отключить коллекторы оконечных транзисторов. И вести поиск без них. Но сразу и проверить их на целостность. Проверить ноль на выходе. Так потребления. А вообще есть учебник “Технология ремонта бытовой техники” . По нему и учат телемастеров. И эта статья похожа , только обработана под начинающих.

    • Куприянов Александр пишет:

      Перерезание дорожек в учебнике тоже есть. Этот метод называется “деление схемы на пополам”. Потом подозреваемую часть ещё на пополам.

      • Aлександр пишет:

        Забыл схему.

      • Иван пишет:

        “Этот метод называется “деление схемы на пополам”. Потом подозреваемую часть ещё на пополам.”
        А теперь возьмем реальную ситуацию из моей жизни. Одна из многих плат. Ее неоднократно ремонтировали вот таким методом (с помощью резки). Точек резки немеряно. Микросхем и транзисторов тоже. Плата валяется без какой либо надежды десятки лет. Питание схемы одно. Я беру внешний источник и плавно вывожу питание пока потребляемый ток не достигнет допустимых для платы значений. Все пробитые элементы начинают жутко греться. Их аккуратно вырезаю и зачищаю точки соединений подготавливая к установке новых элементов. Из платы уходят все “прожорливые” участки. Далее впаиваю новые элементы. После того, как схема входит в допустимый потребляемый ток при номинальном питании отыскиваю оставшиеся участки с нарушенным алгоритмом работы. На ремонт платы, которая годы валялась без надежды ушло минут 15-20. И так десятки лет. И основная реакция всех коллег: “ну этого не может быть”.
        Учитесь думать Господа!

    • Aлександр пишет:

      Тёзка, объясни пожалуйста, что это за стерео.
      Как я понимаю, если стерео то две лампы так сказать падающие.
      А сдесь стерео ониже и задающая и выходная.
      Или это пародия на стерео?

      • Куприянов Александр пишет:

        Да стерео. Два однотактных усилителя. Никакой пародии. Лампы сдвоенные. В одной колбе триод и тетрод. Всего две такие лампы. Наш аналог 6Ф3П. Мощность два по 3 ватта.
        Слова падающая и задающая неправильные. Правильно: предварительный каскад на триодной части , оконечный (усилитель мощности) на тетродной части этой же лампы ESL86.

    • Иван пишет:

      “Мы тоже лампочками пользуемся. И при ремонте усилителей и телевизоров (особенно старых с ТДКСом).”
      В телевизорах наиболее прожорливой всегда была строчная развертка. Ее повреждение не давало возможности запустить схему питания. Поэтому народ нашел простой способ локализации данной ситуации. Включение лампочки в нагрузку блоку питания обеспечивает простой и довольно эффективный метод проверки работоспособности самого блока питания. При очень сложных ситуациях, когда нужно было определиться с ценой ремонта для конкретного телевизора, тот вообще запускался от внешних источников, чтобы понять, что еще нужно заменить и во сколько это выльется. Иногда владелец предпочитал выбросить изделие, чем платить огромные деньги за замененные элементы.
      “Лампочку включить, если нет специально готовой с проводами – целый ритуал”
      У меня для этой цели всегда под рукой подставка от старой настольной лампы с патроном и набор ламп накаливания разной мощности. Ее приходилось использовать не только при ремонте, но и при проверке изделия как эквивалент нагрузки. Например – автомобильные или автобусные преобразователи питания.

  5. А.Б. пишет:

    Я пользовался мощным резистором нагрузки в паре с тестером. Ограничивая ток от сети мощным резистором. Лампочку включить, если нет специально готовой с проводами – целый ритуал, а я против .
    был ещё в арсенале маленький трансик 220 на 220в, от стиральной машинки, он слабый, даже кз не боялся, зато безопасно можно было смотреть осциллографом по блоку питания , не опасаясь фейерверков.
    Если чем-то долго заниматься, складывается комплект из полезных приспособлений. А если изредка, то всегда начинается тихая паника, где взять то или это, без чего не запустить. В этом плане самые звери это музыканты с их собачими входными и выходными разъёмами XLR или гитарными джеками. Стоит такому забыть привезти нужные шнурки….

  6. Дмитрий пишет:

    А кто знает, что за схема описана в статье ? Есть ли у нее реальный прототип ?
    (вроде почти похожа на ОМ-2,7 если его перевернуть вверх ногами)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *