ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

Изготовитель: Бердский радиозавод, 1987 г.

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

Назначение: усилитель «Вега 10У-120» первой группы сложности предназначен для двухканального усиления сигналов низкой частоты от различных источников звуковых программ. Усилитель «Вега У-120» более раняя версия.

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

Основные технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом
Номинальная выходная мощность каждого канала: 10 Вт/8 Ом
Максимальная выходная мощность каждого канала: 20 Вт/ 4 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,3 %/8 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,5 %/4 Ом
Отношение сигнал/взвешенный шум: 66 дБ
Коэффициент демпфирования на частоте 50 Гц: 50 раз
Переходные затухания между каналами на частоте 1000 Гц: 40 дБ
Номинальное напряжение источника звуковых программ со входов:
линейного: 500 мВ
корректирующего: 5 мВ
Потребляемая мощность от сети (при 1/3 от номинальной мощности): 44 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 430х70х360 мм
Вес усилителя: 7 кг
ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

Описание:

Усилитель выполнен в виде настольной конструкции. Корпус прямоугольный, металлический с лакокрасочным покрытием. Переднее обрамление пластмассовое, окрашенное под цвет металла. Элементы усилителя размещены на трех печатных платах. Шасси усилителя металлическое. К нему крепятся платы, силовой трансформатор, конденсаторы фильтра питания. К усилителю подойдет магнитофон Вега МП-120-стерео.

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

Усилитель и имеет следующие устройства:

  1. коммутацию входов источников программ;
  2. главную регулировку АЧХ по верхним и нижним частотам, громкости и стереобаланса;
  3. ступенчатое ослабление громкости на 20 дБ; включение фильтров ВЧ и НЧ;
  4. индикаторы включения сети и перегрузки.

Усилитель имеет розетки для подключения звукоснимателя, магнитофона, тюнера, АС, стереотелефонов. Имеются также три розетки сети питания, одна из них отключается выключателем сети усилителя.

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

Усилитель содержит следующие функциональные блоки:

  1. А1 – блок сетевых розеток;
  2. А2 – блок объединительный;
  3. АЗ – блок регуляторов;
  4. А4 – плата индикации перегрузки;
  5. А5 – плата индикации включения сети;
  6. Аб – плата подключения стереотелефонов.

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

Блок сетевых розеток (А1) предназначен и для подключения других устройств к электросети, совместно с которыми работает усилитель. Блок объединительной (А2) содержит следующие функциональные устройства: входное устройство, состоящее из двух идентичных стереоканалов, в которых происходит коммутация входных сигналов, частотная коррекция сигналов с магнитного звукоснимателя, имеются выходы для записи на магнитофон; источник питания, предназначенный для питания усилителя; УМ, состоящий из двух идентичных стереоканалов; устройство индикации перегрузки и защиты от короткого замыкания на выходе.

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

Дополнительная информация по усилителю “Вега 10У-120С” (электрическая и монтажная схемы, руководство по эксплуатации, описание усилителя) находится на диске нашего сайта.

188 комментариев: ВЕГА 10У-120-стерео Hi-Fi

  1. Андрей С пишет:

    Для домашнего использования вполне нормально. 20вт на канал от Веги хватает для озвучивания комнаты в 20 квадратных метров и колонки целее будут.

    • яя пишет:

      маленькая мощ вводит усилитель в режим клемпирования что ооочень плёхо!
      Пардон АС

    • vovand пишет:

      Целее не будут. Усилитель должен быть мощнее АС,при клиппировании ВЧ головка многократно перегружается.

    • Михаил пишет:

      Добрый вечер! Мне такой усь недавно отдали, вроде как раньще работал безупречно, видно что не копанный. Я его принёс домой включил в сеть, загорелась перегрузка лк. Спустя секунды гул и дым с искоркой. Сразу выключил. Вскрыл крышку а там два резистора почернели. Один около предохранителя где диодный мост а второй с лева ближе к радиатору. В чём причина, что надо первым делом сделать?

      • Андрей Н. пишет:

        Проверить выходные разъемы (склонны к замыканиям ни с того, ни с сего, разваливаются пластмассовые закрепленные оплавлением контактики) , прозвонить выходные и предвыходные транзисторы. Почерневшие (1 ом, вероятно это) резисторы заменить на новые. Если китайские из ч-и-д или с али, то следует брать 2 ваттные. КТ819 и КТ818 если в наличии будут, перед впайкой проверять обязательно! годятся с буквами В , Г. Либо “моторолы”, но распайка ножек у них зеркальная, быть нужно очень внимательным. В обсуждении в ветке упоминались.
        Предохранитель нужен при замене “быстрый”, с буквами F 1A, например.

  2. Андрей Кравцов пишет:

    У моей Веги гудит трансформатор, аж просто на стол поставить без резиновых прокладок нельзя, причем в колонках гула нет

    • Дмитрий Большаков пишет:

      Возможно расслоилась обмотка…

      • Андрей Кравцов пишет:

        Транс под замену, или можно чем-то пропитать?

        • Дмитрий Большаков пишет:

          Извините,не могу подсказать… Нужно мнение спецов! Я только слышал о причинах подобного поведения.Но по моему вряд ли просто пропитать можно.

        • Игорь пишет:

          Стяжек там нету так что варите в парафине, хуже не сделаете. Как – откройте ютуб.

        • Станислав пишет:

          Отпаять, изъять из корпуса, отогнуть лепестки бандажа, вынуть пластину (с этими лепестками которая)-проверить склеенность сердечника, пошевелив четвертинки сердечника. Если болтаются-вынуть одну четвертинку, намазать эпоксидным клеем, вставить обратно. Другую-также. Тогда -точно не перепутаете. Зажать пластину с лепестками обратно. Если лепесток или оба лопнули/оторвались-стянуть пластиковыми стяжками на время сушки эпоксидного клея. Как то так.
          Но, бывает более тяжелый случай-лопнули и расслоились пластины у четвертинок. Или, например кз виток у обмотки (тогда транс геется даже на холостом ходу).

        • Мирослав пишет:

          Доброго времени. Не знаю как Ваши успехи с трансом. Тут на фото не видно какое железо в трансе, скорей всего лента – в гугле найдёте, и стяжка не поможет и не расслоение обмоток, и в парафине нет смысла варить…
          Транс разбирается, вернее железный сердечник разбирается на две или четыре части. Плоскости, которыми соприкасаются части сердечника (без разбора их не видно, они внутри катушки) нужно смазать тонким слоем эпоксидной смолой (ЕСТЕСТВЕННО перед этим эпоксидную смолу тщааательно перемешать с нужным количеством отвердителя) , собрать транс и зажать его в тиски на сутки, на худой конец, можно стянуть родной стяжкой.

    • яя пишет:

      стянуть магнитопровод или заменить транс

    • Наиль. пишет:

      Мне советовали трансформатор окунуть в мебельный лак. На днях хочу не окунать, а просто залить лаком пластины понемногу.

  3. Максим пишет:

    Обзор, ремонт защиты, измерение характеристик, прослушивание Вега У-120С:
    https://youtu.be/8qsM472b0bM

  4. Виталий пишет:

    чем можно заменить регулятор баланса СПЗ-33-24С0,125 33кОМ ? какие китайские крутилки можно поставить?

    • Донатас пишет:

      аналогов нет

    • vovand пишет:

      В чипе есть сдвоенные с центральной фиксацией, но придётся дорабатывать ось – ставить втулку. 16T1, RK-1233 и т.п.

    • Магаз пишет:

      берёте подходящий китайский резистор вытаскиваете из него ось,берёте ось от сп33 немного подтачиваете надфилем и вставляете в китайский резистор,диаметр оси и там и там 4мм,далее откусываете передние ножки вместо них припаиваете провода,спереди контакты стачиваете чтобы они не торчали,наклеиваете изоленту чтобы не замыкало корпусом. И далее такой немного переделанный резистор своими задними ножками ставится в отверстия передних ножек чётко,ну а проводки припаиваются вместо задних и всё прекрасно работает.

  5. L.I.N. пишет:

    Очень давно–в конце 80 -был в наличие такой аппарат–и то недолго-по тем годам очень даже неплох–сейчас скажу–годится для начального уровня–когда вокруг –от слова совсем…нет ничего.

  6. игорь пишет:

    Был по молодости такой аппарат и то недолго-ничего привлекательного–начальный уровень–сойдет когда нет ничего–расстался без сожаления.

  7. Wai пишет:

    Дорабатывал такой, обалденный аппарат по звуку! Из минусов, пластик.

    • Иван пишет:

      Что дорабатывал, с какой целью?

      • Wai пишет:

        Отдал мне его знакомый! Послушав эту кашу принял решение переделать по минимуму! Удалил защиту, увеличил сечение; тр-р – диодный мост – фильтра 1.5кв. Оконечники кт 818-819 подобрал в пары, 315-316 на импорт, ёмкости увеличил 2по10000, зашунтировав плёнкой, наушники откл. на плате спаяв перемычки, соответственно выставил токи покоя. Включив уси-ль, я был удивлён! Низ насыщенный, середина детальная, высокие не цыкающие! Да и пришёл знакомый, слёзно просит продать его назад. Как то так.

        • А.Б. пишет:

          Не забудьте заменить на нормальные все розовые керамические емкости , вот где жуть.

          • Wai пишет:

            Вы имеете в виду флажки?

            • А.Б. пишет:

              Угу. Ещё по временам телеремонта

              • Wai пишет:

                Я вам скажу, они в отличном состоянии! По замерам, а китайскую глину ставить не камильфо!

                • Vladi пишет:

                  А.Б. дал дельный совет из своего огромнейшего опыта. Прислушаться или нет дело личное. Эти конденсаторы крайне не надёжны, в них пропадает контакт между ножками и обкладками конденсатора. Как минимум сменив их в момент профилактики вы избавите себя в дальнейшем от возможных проблем. Если Китаю не доверяете то можно заменить на наши типа КТ. Замечательные конденсаторы из керамических и по качеству и надёжности.

                  • Wai пишет:

                    Вы имеете в виду трубчатые?

                    • А.Б. пишет:

                      Керамику желательно ставить в цифровые цепи, в звуковых достаточно пленки , с ней сегодня нет проблем. Керамика термозависимая, там выбирать нужно из серии с малым ТКЕ

                    • Vladi пишет:

                      Да. К стати именно они, а точнее некоторые их серии, на вскидку серого цвета, с малым ТКЕ. Пленки на пикофарады очень мало, а на некоторые величины особенно малые вообще нет, а так естественно пленка вне конкуренции. (На сообщение А.Б. ниже).

  8. Wai пишет:

    Спасибо за ценные советы! Нашёл у себя трубки с 5% допуском, заменил! Полёт нормальный!

  9. Юрий Робертович пишет:

    Керамика трубчая, синяя, серая, красная, группа по ТКЕ не хуже М750
    Лучше к71-4 и пр
    К10-17 выкинуть совсем

  10. А.Б. пишет:

    Кто не знает. Керамика М или П – цифра означает отклонение емкости при нагреве в минус или плюс , на десятитысячные процента на один градус.
    Керамика с конскими отклонениями при нагреве называется Н, ненормированная, там уже цифра указывает процент убегания емкости в диапазоне рабочих температур. Скажем, Н50- 50 процентов, Н90- 90 процентов.
    Убедиться- достаточно паялом нагреть такой конденсатор, глядя на цифры измерителя емкости.

  11. Юрий Робертович пишет:

    А еще лучше, оставить от Веги сил. трансформатор, выпр. диоды и силовые конденсаторы. И спаять на ЛМ3886, даже китайской

    • Wai пишет:

      Ну не знаю, по звуку он меня вполне устраивает, чем в стоке.

    • Андрей_с пишет:

      Ничего не имею против Вега-10у120с в стоке, играет нормально. Ради интереса подключил УНЧ на TDA2050 к трансформатору веги вместо родного оконечника. TDA2050 играет точно не хуже. Выходная мощность на TDAшках на 4ом нагрузку выше примерно на 8 вт (20вт при 0,1% у веги против 28вт при 0,055% у TDA2050). Максималка при 1% искажений 25вт у веги против 34вт у TDA. Спектр гармоник у TDA2050 ниже стокового унч примерно в 2 раза, при 1вт/4ом 0,014% у TDA и 0,025% у Веги.

      • Сергей Гудков пишет:

        Андрей_с, как Вы это измеряли? И что сравнивали полный усилитель 10У-120 (с темброблоком, защитами) на исправных деталях и TDA2050 по схеме из datasheet-а (без темброблоков, защит и прочего обвеса) ?

        • Андрей_с пишет:

          Сергей Гудков, да, вход 2050 подключал с выхода темброблока Веги и выход 2050 на акустику без защиты. Задача была просто сравнить по мощности

  12. ZLOIVOVAN пишет:

    В усилителе ТДА2050 будут работать в режиме близком к максимальному по питанию
    (25 Вольт). При повышенном сетевом могут сгореть.

    • Андрей_с пишет:

      Если в сети будет больше 250в то есть шанс, LM1875 решает проблему. У меня к телевизору уже как 15 лет подключена активная акустика SVEN MA-331, там у TDA2050 питание +/-23в (близко к максимальному), пока не сгорела.

  13. Александр пишет:

    Всем привет. Сегодня слушал такой усилитель и вдруг типа хлопка и в динамиках появился гул и при выключении не сразу тухнет светодиод сети.

    • Андрей Н. пишет:

      Возможно, “рванул” один из конденсаторов в выпрямителе напряжений +23в, -23в. Которые по 5000мкФ.

      • Александр пишет:

        Спасибо за подсказку. Буду в выходные вскрывать поциента. Только месяц как привез его. Некопаный и играл отлично. Немного резисторы пошуршали и нормально. Жалко.

      • L.I.N. пишет:

        Скорее всего не рванули, а высохла одна банка по питанию-обе сразу под замену…

      • Александр пишет:

        Сегодня занялся усилителем вскрыл его, состояние близко к идеалу, не копан. Но включил без сигнала и нагрузки и обнаружил что горит левый светодиод перегрузки при минимуме громкости. Куда копать.

        • L.I.N. пишет:

          В первую очередь–проверить 2 больших банки по питанию… После желательно заменить ВСЕ мелкие конденсаторы в схеме/если стоят Венгерские или ГДР–просто тоже на номинал проверить(они живут дольше, чем Советские)… Успехов…

          • Александр пишет:

            Уже сейчас закупил конденсаторов электролитов как положено по схеме 9 штук. Начну помолясь вечерком.

            • Александр пишет:

              Заменил два больших конденсатора результата не принесло. Поменял напряжение на выходных транзисторах на эмитерах на vt30 и vt 27. На 27 транзисторе на правом исправном канале напряжение показывает ноль с небольшим а вот на 30 транзисторе левого неисправного канала показывает 1. Что это значит. Транзистор дохлый?

              • А.Б. пишет:

                Гляньте на всех транзисторах напряжение база-эмиттер. У исправного оно в районе 0.56 -0,62 и говорит о том\. что переход и базовое смещение в норме. Увидите ноль или вольты – тут неисправность.
                Менять все банки можно , когда усилитель звучит, но что-то не так, баса нет или тише в одном канале. Остальное требует поиска поломки и простой заменой банок не отделаться.

                • Александр пишет:

                  Да теперь во всех пояснениях первым делом пишут поменять электролиты))). Кстати только наверное два советских стояло остальные импортные прямо с завода. А мерять как щюпы подключать к базам эмитерам или без разницы только будет с минусом?

                  • А.Б. пишет:

                    Без разницы, важна сама величина , а не полярность.

                    • Александр пишет:

                      Я так понял один o.g на корпус усилителя а другим проверять напряжение или мерять именно между базой и эмитером.

        • Руслан пишет:

          В YouTube что-то подобное есть https://youtu.be/8qsM472b0bM

  14. Евгений пишет:

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, целесообразно ли в этом усилителе все конденсаторы к73 заменить на хорошую пленку, типа Wima, Epox…… И шунтирующие керамические конденсаторы – , тоже заменить на пленку?

    • Игорь пишет:

      Единственные к73, что стОит там заменить, так это к73-9 белого цвета, ровные кирпичики. В поздней модели видел 4 штуки таких у регуляторов. Остальные к73-9, к73-17 я бы не менял.

      • АБ пишет:

        К73-9 , окукленные пузатые, это фольга,не напыление, по звуку то что надо, не трогайте их.

  15. Евгений пишет:

    Есть возможность купить новые переменные резисторы сп-3-33-24 сопротивлением 22К, в схеме стоят 33К. Можно ли заменить меньшим номиналом переменный резистор, и на что повлияет меньше сопротивление переменного резистора?

    • АБ пишет:

      Кроме сопротивления важен тип регулирования, особенно для регулятора громкости.На тембрах сопротивление регулятора завязано на обвеску, частоты сьедут.Хотя, наши тембры с их собачими частотами…в общем, им не поплохеет.

      • Евгений пишет:

        Резисторы полностью идентичны, отличаются только сопротивлением 22к вместо 33к. По стоимости 250р за штуку просят, хочу поменять резистор громкости и нч тембр, очень уставшие, даже после WD.

        • АБ пишет:

          Перевожу,медленно.Для громкости будет написано 22квв.На тембры в зависимости от схемы нужен регулятор либо 22ква либо квв.А лучше прочесть надпись на каждом регуляторе и ставить то же самое, тогда и фокусов не будет

  16. Александр пишет:

    Всем привет. Взял донора для ремонта Вега 120, оказался совсем живой аппарат только со снятыми крышками без винтов и немного покоцаный. Включил, работает. Колонки подключал Электроника 25АС-033 4 ома. Но что то не понравилось в работе. НУ во первых при выкрученном до минимума резисторе громкости звук все равно есть. Потом когда включаешь тонкомпенсацию звук становится приятнее, намного громче но почему то смещен вправо. Резисторы не смотря на год выпуска 1984 не скрипят и не шуршат. Копания в усилителе на обнаружил, хотя некоторые резисторы в схеме сдвоены. Вообще почистил от пыли, заменил все электролиты и опять включил. Почти ничего не поменялось в звуке. И так же завал при включении тонкомпенсации вправо. И громкость на минимуме а звук идет. Кто сталкивался с таким делом? Спасибо.

    • ldsound пишет:

      Проворьте эту кнопку ТК.

      • Александр пишет:

        Дорый день а как ее проверить? ЕСли можно чуть подробнее. Кнопка Тонкомпенсации? НА вид в порядке, при переключении тоже никаких признаков износа или неисправности.

        • ldsound пишет:

          Контакты кнопки на плате проверьте щупами тестера на КЗ, при нажатии и отжатии.

        • Иван пишет:

          “…как ее проверить?..”
          Очень просто. Берете два мааааленьких проводочка. Вначале подпаиваете в параллель контактам при отжатой кнопке, а затем так же – при нажатой. Если при наличии напаянных перемычек звук не меняется, значит контакты в норме.

    • Сергей Гудков пишет:

      Если ручка громкости в минимуме, а звук есть это значит переменный резистор не замыкает в ноль в крайнем положении, вход УНЧ на землю, контакты смотрите там серебро окислилось.

      • АБ пишет:

        обычно заклепка на краю подковки теряет контакт с проводящим слоем, при желании можно ее рассверлить и новую сделать, если полная безнадега новый переменник найти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.