Я не являюсь автором схемы, а просто попытался собрать в одном месте информацию, которая, на мой взгляд, поможет собрать данный усилитель тем людям, кто еще меньше, чем я, в этом разбирается.
СОБИРАЕМ ЛАНЗАР
Повторение одних и тех же вопросов на каждой странице обсуждения этого усилителя побудило меня написать этот небольшой набросок. Все написанное ниже является моим представлением того, что нужно знать начинающему радиолюбителю, решившему сделать этот усилитель, и не претендует на абсолютную истину.
Допустим, вы находитесь в поиске схемы хорошего транзисторного усилителя. Такие схемы, как например «УМ Зуева», «ВП», «Натали», и другие вам кажутся сложными, или мало опыта для их сборки, но хорошего звука хочется. Тогда вы нашли то, что искали! Ланзар представляет собой усилитель, построенный по классической симметричной схеме, свыходным каскадом работающий в классе АВ, и обладает довольно неплохим звучанием, при отсутствии сложной настройки и дефицитных комплектующих.
Схема усилителя
Я счел нужным внести некоторые незначительные изменения в оригинальную схему: коэффициент усиления немного повышен – до 28 раз (изменен R14), изменены номиналы входного фильтра R1, R2, а также по совету MayBe I’m a Leo номиналы резисторов базового делителя транзистора термостабилизации (R15, R15’) для более плавной настройки тока покоя. Изменения не являются критическими. Нумерация элементов сохранена.
Питание усилителя
Источник питания усилителя – самое дорогостоящее звено в нем, поэтому начинать следует с него. Ниже несколько слов об ИП.
Исходя из сопротивления нагрузки и желаемой выходной мощности выбирается нужное напряжение питания (Таблица 1). Данная таблица взята с сайта-первоисточника (interlavka.narod.ru), однако, лично я настоятельно не рекомендовал бы эксплуатировать данный усилитель на мощностях более 200-220 Ватт.
ЗАПОМНИТЕ! Это не компьютер, никакое супер-охлаждение не нужно, конструкция не должна работать на пределе своих возможностей, тогда вы получите надежный усилитель, который будет работать долгие годы и радовать вас звуком. Мы ведь решили сделать качественное устройство, а не букет новогодних фейерверков, поэтому всякие «выжиматели» пускай идут лесом.
При напряжениях питания ниже ±45 В/8 Ом и ±35 В/4 Ом вторую пару выходных транзисторов (VT12, VT13) можно не ставить! При таких напряжениях питания получаем выходную мощность порядка 100 Вт, что для дома более чем достаточно. Замечу, что если при таких напряжениях все-таки установить 2 пары, то выходная мощность повысится совсем на незначительную величину порядка 3-5 Вт. Но если «жаба не душит», то с целью увеличения надежности можно и 2 пары поставить.
Мощность трансформатора можно рассчитать, используя программу «PowerSup». Расчет, основанный на том, что примерный КПД усилителя равен 50-55%, а значит, мощность трансформатора равна:
Pтранс = (Pвых * Nканалов * 100%) / КПД
Формула применима только в том случае, если вы хотите долговременно слушать синусоиду. У реального же музыкального сигнала, в отличие от синуса, соотношение пикового и среднего значений гораздо меньше, поэтому нет смысла тратить деньги на лишние мощности трансформатора, которые все равно никогда не будут использованы.
Кому не охота считать: для усилителя 2х100 ватт вполне достаточно трансформатора 100-150 Вт и электролитов по 20000-30000 мкФ в плечо.
В расчете рекомендую выбирать самый «тяжелый» пик-фактор (8 дБ), чтобы ваш БП незагнулся, если вдруг решите послушать музыку с таким п-ф. Кстати, выходную мощность и напряжение питания тоже рекомендую рассчитать с помощью этой программы. Для Ланзара dU можно выбрать порядка 4-7 В.
Более подробно о программе «PowerSup» и методике расчета написано на сайте автора (AudioKiller’а).
Все это особенно актуально, если вы решили купить новый трансформатор. Если же у вас в закромах он уже имеется, и вдруг оказался большей мощности, чем расчетная, то можно смело его использовать, запас – вещь хорошая, но фанатизма не нужно. Если же вы решили самостоятельно изготовить трансформатор, то на этой страничке Сергея Комарова есть нормальный метод расчета.
Непосредственно сама схема простейшего двуполярного БП выглядит так:
Сама схема и детали для ее построения хорошо описана Михаилом (D-Evil) в ФАКе по TDA7294.
Повторяться не буду, отмечу только поправку про мощность трансформатора, описанно выше, и про диодный мостик: так как у Ланзара напряжение питания может быть выше, чему TDA729х, то мостик должен «держать» соответственно большее обратное напряжение, не менее:
Uобр_мин = 1,2*(1,4 * 2 * Uполуобмотки_трансформатора),
где 1.2 – коэффициент запаса (20%)
А при больших мощностях трансформатора и емкостях в фильтре с целью защиты трансформатора и мостика от колоссальных пусковых токов следует использовать т.н. схему «мягкого пуска» или «софтстарт».
Детали усилителя
Список деталей для одного канала приложен в архиве в файле
Некоторые номиналы требуют особых пояснений:
C1 – разделительный конденсатор, должен быть хорошего качества. По типам конденсаторов, используемых в качестве разделительных, существуют разные мнения, поэтому искушенные смогут сами выбрать для себя наилучший вариант оного. Для остальных рекомендую использовать пленочные полипропиленовые конденсаторы известных брендов типа Рифа PHE426 и т.п., но при отсутствии таковых широкодоступные лавсановые К73-17 вполне подойдут.
От емкости этого конденсатора также зависит нижняя граничная частота, которая будет усиливаться.
В печатной плате от interlavka.narod.ru в качестве С1 предусмотрено посадочное место для неполярного конденсатора, составленного из двух электролитов, включеннях «минусами» друг к другу и «плюсами» в цепь и зашунтированных пленочным конденсатором 1 мкФ:
Лично я бы выкинул электролиты и оставил бы один пленочный конденсатор выше указанных типов, емкостью 1,5-3,3 мкФ – такой емкости достаточно для работы усилителя на «широкую полосу». В случае работы на сабвуфер, емкость требуется по-больше. Тут то и можно было бы добавить электролиты емкостями 22-50 мкФ х 25 В. Однако, печатная плата накладывает свои ограничения, и пленочный конденсатор 2.2-3.3 мкФ туда вряд ли влезет. Поэтому ставим 2х22 мкф 25 В+1 мкФ.
R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2,7 кОм, я бы пересчитал их на нужное напряжение питания усилителя по формуле:
R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,
где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)
L1 – 10 витков провода 0,8 мм на 12 мм оправке, все смазывается суперклеем, и после высыхания внутрь вкладывается резистор R31.
Электролитические конденсаторы С8, С11, С16, С17 должны быть рассчитаны нанапряжение не ниже, чем напряжение питания с запасом 15-20%, например, при ±35 В подойдут конденсаторы на 50 В, а при ±50 В уже нужно выбирать на 63 Вольта. Напряжения других электролитических конденсаторов указано на схеме.
Пленочные конденсаторы (неполярные) обычно не делают рассчитанными менее чем на 63 В, так что тут проблем возникнуть не должно.
Подстроечный резистор R15 – многооборотный, тип 3296.
Под эмиттерные резисторы R26, R27, R29 и R30 – на плате предусмотрены посадочные места под проволочные керамические SQP резисторы мощностью 5 Вт. Диапазон приемлемых номиналов – 0,22-0,33 Ом. Хотя SQP – это далеко не самый лучший вариант, зато доступный.
Можно применить и отечественные резисторы C5-16. Я не пробовал, но возможно они даже будут лучше SQP.
Остальные резисторы – C1-4 (углеродистые) или С2-23 (МЛТ) (металлопленочные). Все, кроме указанных отдельно – на 0,25 Вт.
Некоторые возможные замены:
- Парные транзисторы меняются на другие пары. Составление пары из транзисторов двух разных пар недопустимо.
- VT5/VT6 можно заменить на 2SB649/2SD669. Следует учесть, что цоколевка этих транзисторов зеркальна относительно 2SA1837/2SC4793, и при использовании их нужно развернуть на 180 градусов относительно нарисованных на плате.
- VT8/VT9 – на 2SC5171/2SA1930
- VT7 – на BD135, BD137
- Транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) желательно подобрать попарно с наименьшим разбросом беты (hFE) с помощью тестера. Точности 10-15% вполне достаточно. При сильном разбросе возможен несколько повышенный уровень постоянного напряжения на выходе. Процесс описан Михаилом (D-Evil) в ФАКе по усилителю ВП тут.
Еще одна иллюстрация процесса измерения беты:
Транзисторы 2SC5200/2SA1943 являются самыми дорогостоящими компонентами в данной схеме, их часто подделывают. Похожие на настоящие 2SC5200/2SA1943 фирмы Toshiba имеют сверху два следа отлома и выглядят так:
Одинаковые выходные транзисторы желательно взять из одной партии (на рисунке 512 – номер партии, т.е. скажем оба 2SC5200 с номером 512), тогда ток покоя при установке двух пар будет равномернее распределяться на каждую пару.
Печатная плата
Печатная плата взята с interlavka.narod.ru. Исправления с моей стороны носили в основном косметический характер, также исправлены некоторые ошибки в подписанных номиналах, вроде перепутанных резисторов у транзистора термостабилизации и др. мелочи. Плата нарисована со стороны деталей. Зеркалить для изготовления ЛУТ’ом не нужно!
Несколько рекомендаций при сборке
- ВАЖНО! Перед впаиванием каждая деталь должна быть проверена на исправность, сопротивление резисторов измерено во избежание ошибки в номинале, транзисторы проверены прозвонкой тестером, и так далее. Искать подобные ошибки потом на собранной плате гораздо сложнее, так что лучше не торопиться и все проверить. Cэкономите КУЧУ времени и нервов.
- ВАЖНО! Перед впаиванием подстроечного резистора R15, он должен быть «выкручен» так, чтобы в разрыв дорожки впаивалось его полное сопротивление, т.е., если смотреть по картинке выше, между правым и средним выводом д.б. все сопротивление подстроечника.
- Перемычки во избежание случайного к.з. лучше делать изолированными проводами.
- Транзисторы VT7-VT13 устанавливаются на общий радиатор через изолирующие прокладки – слюду с термопастой (например, КПТ-8) или «Номакон». Слюда более предпочтительна. Указанные на схеме VT8,VT9 в изолированном корпусе, поэтому их фланцы достаточно просто смазать термопастой. После установки на радиатор тестером проверяются коллекторы транзисторов (средние ножки) на отсутствие к.з. с радиатором.
- Транзисторы VT5, VT6 тоже нужно установить на небольшие радиаторы – например 2 плоские пластинки размерами около 7х3 см, вообще, что найдется в закромах, то и ставьте, незабудьте только термопастой промазать.
- Для лучшего теплового контакта транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) можно тоже смазать термопастой и прижать их друг к другу термоусадкой.
Первый запуск и настройка
Еще раз внимательно все проверяем, если на вид все нормально, нигде нет ошибок, «соплей», коротких замыканий на радиатор и пр., то можно приступить к первому запуску.
ВАЖНО! Первый запуск и настройку любого усилителя нужно проводить с закороченным на землю входом, с ограничением тока источника питания и без нагрузки. Тогда шанс спалить что-то сильно уменьшается. Самое простое решение, которым пользуюсь я – лампа накаливания 60-150 Вт, включенная последовательно первичной обмотке трансформатора:
Запускаем через лампу усилитель, измеряем постоянное напряжение на выходе: нормальные значения – не более ±(50-70) мВ. «Гуляние» постоянки в пределах ±10 мВ считается нормальным. Контролируем наличие напряжений 15 В на обоих стабилитронах. Если все в норме, ничего не взорвалось, не сгорело, то приступаем к настройке.
Лампа при запуске исправного усилителя с током покоя = 0 должна кратковременно вспыхнуть (из-за тока при заряде емкостей в БП), а потом погаснуть. Если лампа ярко горит, значит что-то неисправно, выключаем и ищем ошибку.
Как уже было сказано, усилитель прост в настройке: требуется только установить ток покоя (ТП) выходных транзисторов.
Его следует выставлять на «прогретом» усилителе, т.е. перед установкой пусть поиграет некоторое время, минут 15-20. Во время установки ТП вход должен быть закорочен на землю, а выход висеть в воздухе.
Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов, например на R26 и R27 (мультиметр установить на предел 200 мВ, щупы – на эмиттеры VT10 и VT11):
Cоответсвенно, Iпок = Uv/(R26+R26).
Далее ПЛАВНО, без рывков крутим подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Требуется установить 70-100 мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ.
Лампочка при этом может немного начать светиться. Проверяем еще раз уровень постоянного напряжения на выходе, если все в норме, можно подключать акустику и слушать.
Другая полезная информация и возможные варианты устранения несправностей
Самовозбуждение усилителя: Косвенно определяется по нагреву резистора в цепи Цобеля – R28. Достоверно определяется с помощью осциллографа. Для устранения попробовать увеличить номиналы корректирующих емкостей C9 и C10.
Большой уровень постоянной составляющей на выходе: подобрать транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) по «Бетте». Если не помогает, или подобрать точнее нет возможности, то можно попробовать изменять номинал одного из резисторов R4 и R5. Но такое решение – не самое лучшее, лучше все же подобрать транзисторы.
Вариант небольшого повышения чувствительности: Повысить чувствительность усилителя (коэф. усиления) можно, увеличив номинал резистора R14. Коэф. усиления может быть рассчитан по формуле:
Ку = 1+R14/R11, (раз)
Но не стоит слишком увлекаться, так как с увеличением R14, уменьшается глубина ООС и увеличивается неравномерность АЧХ и КНИ. Лучше измерить уровень выходного напряжения источника при полной громкости (амплитуду) и подсчитать, какой Ку необходим для работы усилителя с полным размахом выходного напряжения, взяв его с запасом 3 дБ (до клиппинга).
Для конкретики, пусть максимум, до которого терпимо поднять Ку – 40-50. Если надо больше, то делайте предусилитель.
Если возникли какие-то вопросы, пишите в соответствующую тему на форум. Удачной сборки!
Автор: Ермаков Евгений (GeniusXZ)
Добрый день! Спасибо за Вашу статью! Хочу сам сделать усилитель. Решил начать с Ланзара. Составил схему в эмуляторе iCircuit – вроде работает 🙂
Я как понял, зеркалить плату всё же нужно, если есть желание распаивать с обратной стороны. Сейчас сделано – проводники там же где и компоненты.
На плате вверху написано – сторона деталей. Зеркалить не нужно.
Да я это видел, но правильно ли я понял что и детали и медь расположены на одной и той же стороне? Судя по даташитам на выходные транзисторы это так. Или я что-то очень сильно путаю?
Хочу повторить этот усилитель, но для сабвуфера.
И сразу спасибо за подробное и понятное описание.
Сорри! Сам себя запутал. Я делаю платы же с помощью фоторезиста, там и надо зеркалить, а лутом нет! ))))))))))))))))))
Спасибо автору и плавно перемещаюсь в форум! )))
На плате написано сторона деталей. Значит вид со стороны установленных деталей, следовательно медь с обратной стороны. Просто показано как будто плата прозрачная. А там уже смотрите сами, кто как делает платы и как нужно развернуть все. Но для стандартного способа ЛУТа зеркалить ничего не нужно.
не запускаетса лампочна негаснит горят р3 р6
Напишите на форум поддержки http://forum.cxem.net/index.php?showforum=116, скорее всего и Ваша проблема там уже обсуждалась.
Скажите пожалуйста, в схеме и в печатной плате есть отличия. Например, резистор R1 на схеме висит перед резистором R2, а на печатной плате после, или резистор R11 по схеме одним концом вещается на общий провод, а на печатной плате он стоит между конденсатором С7-2 и резистором R14…
Все правильно там сделано, просто детали поменяли местами, но это ничего страшного не даст.
Скажите при настройке ТП 30-40 mВ выход в воздухе ,вход на земле , прогрет. ТП выставил 30 mВ , с пустя пол минуты оно стало 45 mВ, еще минуту 60mВ . Так должно или его надо постоянно регулировать??????????????
Если я не ошибаюсь то по мере прогрева выходных транзисторов. Посмотрите на форуме http://forum.cxem.net/index.php?showforum=116
А эта печатная плата правильная ,просто в одном комментарие один человек написал что здесь ошибка . если она неправильная можете скинуть ссылку на нормальную печатную плату.
Все правильно. Просто на схеме резистор стоит перед конденсаторами а на печатке после, но это ничего не меняет.
R3R6 какой номинал
В статье все написано, читайте внимательно:
R3, R6 – балластные. Хотя изначально эти резисторы выбраны 2.7кОм, я бы пересчитал их на нужное напряжение питания усилителя по формуле:
R=(Uплеча – 15В)/Iст (кОм) ,
где Iст – ток стабилизации, мА (порядка 8-10 мА)
а вот если этот усилитель с одной платой подключить в 2 Ома, будет работать
В таблице приведено.
Подскажите что может быть.Собрал все по схеме.Включил питание через лампочку подключил колонку включил для разогрева транзисторов что-бы выставить ток покоя через пару минут усилитель задымил.Семь транзисторов выгорело и 2 резистора по 10ом. И также выгорел транзистор 2sa1837(vt5).
Я нише писал об VT5 и VT6 . И обратите внимание на распиновку транзисторов . То есть где эмиттер колектор и база. к резисторам идут эмитеры . и так далие ) Они относительно друг друга развернуты в разные стороны.
Подскажите, чиню Ланзара, схема схожа с вашей, только два силовых транзистора, вход на землю, верхнее плечо 2sc5200 сильно греться, второе плечо холодное выход подключен, так и должно быть? При подаче на вход звукового сигнала, усилитель работает.
Не силен в этих вопросах, но по моему так не должно быть.
На VT6 VT5 Обязательно нужен радиатор . Так как они усилитель тока . При нагреве этих транзисторов ростет ток покоя ..И все выгорает (
наборы готовые не продают?
на паяльнике поищите http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=162847, хотя готовых не встречал. вот еще: http://megapcb.com/
Не вижу смысла платить деньги за то что можно самому сделать . Если в первые делаете УНЧ то лучше возьмите микросхему ) с ней попроще будет. А потом уж к транзисторному. Главное не бойтесь кучи деталей )
Здравствуйте!Спасибо собрал по Вашей схеме всё работает но почему то на тихой громкости есть искажения звука.С чем это может быть связано?
Сигнальний кабель екранований?
Да вы правы поставил экранированный кабель звучание чистое.Спасибо!
Здравствуйте. Тут присутствует опечатка, на изображении идёт + к +, и – в цепь.
“В печатной плате от interlavka.narod.ru в качестве С1 предусмотрено посадочное место для неполярного конденсатора, составленного из двух электролитов, включеннях «минусами» друг к другу и «плюсами» в цепь и зашунтированных пленочным конденсатором 1мкф”
А разве есть разница? Конденсатор ведь неполярный получается. В книге видел минус к минусу, как Вы говорите, здесь плюс к плюсу (авторская схема).
теоретически разницы нет, но практически может быть- полярный конденсатор требует поляризующего напряжения, а тут его нет.
Нет там все правельно . Это эквивалент если я не ошибаюсь 10 Мкф пленки)По денежкам очень выгодно. Пленка есть 10 Мкф но стоит поверте много ))))
Всем привет собрал усилитель выходные транзисторы греет сильно когда 60.60 вольт даю работает чисто чем связано подскажите братья мои а когда 40.40 даю не греется
Ну так чем больше напряжение тем больше мощность, от сюда и нагрев. Смотрите таблицу напряжений, а то можете так и спалить.
без нагрузку греет сильно радиаторы поставили всех транзисторах
Радиатор надо большой . ( относительно )
1 причина китайские выходные транзисторы
2 не достаточная площадь охлаждения ( всмысли у вас 7 транзисторов на 1 радиаторе мало .)
3 не выставили ток покоя . или через щур накрутили
Подскажите, ланзар от 25 вольт напряжения питания работать будет, и где можно заказать плату?
Я могу тебе сделать плату сколько хочешь
Могу плату и блок питания для него 25в мало не будеть работать минимум 30+-
Добрый день! Хочу собрать трехполосный усилитель по этой схеме. Потребуется 6 таких усилителей. Плату я переделал. Она стала размерами 100мм на 90мм.Есть пара радиаторов длиной 300мм- как раз для трех усилителей. Я хочу спросить – можно ли установить все транзисторы на один теплоотвод?
Почему и нет. Тем более они все равно через слюду ставятся.
Я тоже так считаю.Вместо R3 и R6 и стабилитронов я установил 7815-7915 на напряжение до 40в как в усилителе Зуева в журнале Радио №11 за 2008г. А при большем напряжении можно запитать от отдельного источника.Транзисторы 2N5551-2N5401 лучше было бы заменить транзисторной сборкой,что их не мучиться подбирать,но я нигде не могу их найти-может Вы подскажите.
Нащет кренок я с вами не согласен . Стабилитроны лучше . Потому как крен ка греется будет .Возьмём 40 в входящие и 15 выходное 25В разница и умножим на ток . вот вам и тепло выделяемое ( в районе 1 вата будет ( радиатор будет надо маленький) но если хотите много радиаторов прикольно будет )
Не помню марку зборок транзисторных поострите схему усилка Вега 10у 120с . там они стоят .
Хотелось бы дать совет увлечённым симметричными усилителями мощности. Для лучшей устойчивости в этой схеме: R16 и R18 по 24 Ом, а R8 и R10 по 1кОм, С9 и С10 по 56 пФ. На качество это не повлияет. Останется только экранировать входной провод “IN”.
Конденсаторы если увеличивать то надо еще и резисторами R15-R17 игратся . Если будет при настройки реские броски тока покоя и лампочка загоратся надо ставить больше конденсаторы С9 и С10.
Лично у меня была такая проблема на Советских транзисторах. Но работа их мне понравилась на порядок больше чем китайских . Были планы сделать принудиловку на германии но нет ( комплементарных пар (
Резисторы R15 и R17 определяют только ток покоя, который выставил и всё. Предел конденсаторов С9 и С10 – 130 пФ. Дальше увеличиваются искажения на ВЧ (на слух не заметно, заметно только по приборам). Собирал раньше подобную схему. Для советских транзисторов нужен ещё один каскад, перед выходным на кт815г кт814г. А при настройке играться приходилось не только резисторами R15-R17.
Конденсаторы С12 и С14. Какова их минимальная и максимальная ёмкость без ущерба для усилителя. А также С1-1 и С7-3.
С12 мало на что влияет – это шунт по переменке транзистора VT7 и может быть от 0.1 до 1 мкФ, определяет постоянную времени цепи сопротивления транзистора VT7( при данном токе) и этого конденсатора. Другими словами автор задался целью заблокировать переменную составляющую на VT7 (очевидно что бы не было паразитных выбросов), который работает как терморезистор – датчик температуры выходных транзисторов. А вот для чего С14 – точно не скажу. У наших схем предвыходной каскад состоял как бы из двух резисторов R21, средняя точка которых соединялась с выходом как здесь у R26 и R27.
С1-1 и С7-3 – по 1 мкФ, неполярные, шунтируют нелинейность электролитов вроде бы.
Я видел схему без R31 и L1. Можно ли их не ставить? И не повлияет это на качество.
Схема без R31 и L1 предназначена для встраивания в корпус динамика, причём широкополосного, без разделительных фильтров, т.е. без ёмкостной нагрузки усилителю. Во всех остальных случаях, как здесь, особенно если провода, идущие к колонке более 1 метр, эта цепочка обязательна! Она компенсирует ёмкостную нагрузку. В противном случае усилитель будет возбуждаться на ВЧ.
Конденсаторы С1-2,С1-3 и С7-1,С7-2. Возможна ли их замена на неполярные. С1-10мкф и С7-47мкф?
Попробую ответить на ваш вопрос Валентин:
1. Конденсаторы С1-1 С1-2 и С1-3 вообще можно заменить одним неполярным. Так как входное сопротивление усилителя порядка 10-15 кОм, то С1-1 должен быть равен 2 мкФ, или более (нижняя частота 20 Гц).
2. Точно также вместо трёх С7 можно поставить один неполярный, ёмкостью от 20 мкФ и более; зависит от сопротивления R11.
В вашем варианте – идеальная замена. При этом надёжность схемы в целом возрастёт, так как исключаются четыре электролита.
Можно R14=51кОм, R11=2.2 кОм С7=10мкФ С13=18пФ.
C14 – я бы убрал вообще. А ток покоя выходных транзисторов здесь лучше – 200мА – уж слишком малы заявленные искажения.
Так накуя RC цепь такую замутили ..этож просто фильтр первого порядка..???
Собрал усилитель,все работает четко,через минут пять начинает сильно греться,и берет большой ток,даже не подавая сигнала. В чем причина,кто подскажет?
Сначала проверь ток покоя. Затем надо посмотреть выход на осциллографе, возможно самогенерация. Если так, тогда поставь R16 и R18 по 24 Ом, а R8 и R10 по 1кОм, С9 и С10 по 100 пФ, скорее всего греться перестанет. Вход экранированным проводом подключай.
Не забудьте, ток покоя надо измерять при закороченном входе, а осциллографом “смотреть” во время реальной работы (особенно когда сильно греется). Частота исследования – от 100 кГц до 1 МГц. Если нет осциллографа – возьмите его на прокат. Без него настроить любой усилитель – не вариант. Почитайте статьи из серии “Осциллограф – ваш помощник” (Радио 1989- 1991 раздел радио начинающим).
Ну низнаю.. по мне так очень замороченная в реализации схема. Я быстрее дарлингтоновскую бы схему собрал с парой pnp транзисторов на входе, и так же с сдвоенными выходниками.
Но это уже совсем другая тема и ИМХО, поэтому не хотел бы показаться противником этой схемы
Да оплеуха рулит!!
Есть усилитель, похожий на этот, только получше немного, 100% работоспособный. Его описание было опубликовано в сборнике “В помощь радиолюбителю” Выпуск 99 стр.35-42, за 1987 год. Звучание – класс. А транзисторы можно поставить и те что в Ланзаре. Главное коллектор с эмиттером не перепутать. Так что этот “велосипед” уже давно был изобретён.
Похожий на “этот” – под словом “этот” имелся в виду ланзар или как ? Может стоит собрать по журналу “в помощь радиолюбителю №99” ? На базе амфитона А1-01…там как раз и питание чуть выше 30 вольт и максимально использовать детальки от амфитоновского ум
схему из сборника В помощь радиолюбителю я повторял в 90-е годы. Авторы грамотные, схема запустилась сразу, без проблем, плата нарисована без ошибок. Правда, сказать, что звук там какой-то прямо необыкновенный, я не могу. Звук обчного транзюка с оос. К тому времени у меня отработали схемы Шушурина за 78 год, Зуев с многопетлевой оос и прочие звездные схемы, включая Солнцевский Квод-405. Эта схема хороша продуманностью, отсутствием ошибок и она работает с полпинка.
Можно ли использовать 3296 подстроечник на 10К вместо 1К ?
Точность регулировки не будет такой плавной.
Большое спасибо))) Вот собрал аж 2 штуки)))
https://www.youtube.com/watch?v=MMjtFoO_rBg
https://www.youtube.com/watch?v=GI0VDjoC060
еще один вопрос, какая нормальная температура 4793 и 1837 допустимо? Или нормально, потому что мои греются и довольно сильно
https://www.youtube.com/watch?v=Rf9iGpyC6A4
Закончил полностью свой ланзар))))
Как подружить Бриг с ланзаром кто то делал ?
Горят выходники у ланзара при добавлении НЧ регулятора
У меня тоже горели по этой схеме, воспользовался советами по увеличению R8, R10 до 1кОм и R16, R18 до 20-24 Ом. Стало легче устанавливать ток покоя. И еще, со своего опыта. Ток покоя надо выставлять БЕЗ ЛАМПОЧКИ. Усилитель должен хорошо поработать ЧАС, нагреться. Затем(я не отключал питание; закоротил вход; отключил колонки-нагрузку) начал настраивать ток покоя. Выставлял где-то 40 мА (в моем случае 20 mV по тестеру). Затем ждал пару минут смотря на тестер, если не увеличивается ток покоя, отключал тестер, подключал акустику и опять слушал час-два. Усилитель грелся еще больше до 50-55 (все зависит от радиатора на выходнике и на VT5, VT6). Опять делал операции для подстройки тока покоя, а точнее контролировал чтобы он не вырос более 100 мА. В идеале 70 (30-35 mV на тестере). Иначе если сразу выставлял – горели выходники, предкаскад и резистор R21 пылал как феерверк (брал обычно 1W)
Подскажет кто, чем чреваты последствия работы на 2 ом (пара акустики в параллель на канал 4+4 Ом) при питании 42-43В под нагрузкой (10-15Вт)
Нагрев?
Ребята, я только-что закончил ШЕСТОЙ!!! Ланзар, ни с одним проблем небыло!!Очень хочется вам помочь……НО!! А не проще прежде чем писать на форум проверить монтаж? 99% что ошибка в нем (при условии рабочих элементов)
СЕРЖ.у меня вопрос такой : можешь помочь с сборкой ,есть список деталей но они во многом отличаются от схемы , это не очень страшно?
И лучше всего если ты ответишь на почту [email protected] буду ждать .
Спецы по усилкам аналогичного рода этому, не могли бы вы подсказать – какой наборчик ( в комплекте – печатная плата с деталями в рассыпуху и БЕЗ радиатора ) оптимальнее для само-спайки купить на али и главное чтобы схема была такова чтобы не сойти с ума с настройкой и не пришлось менять потом детали из-за этого идущие в комплекте ну и качеством звука относительно схемы достойным для вложенных денег ( до 3 тыс за пару моно усилов наборов ). Или посоветуйте какой усь вообще другой собрать чтоб схема была и печатка грамотно разведеная и правильная, хоть из журналов каких или инета… Что вообще достойное есть для повторения ( опять же с незаморочной сильно настройкой ) – слишком много схем и разных вариантов в природе – на чем лучше остановиться ? Мне для комнаты 18м сильно моща не нужна – качество превыше. Кводы, ланзары, Зуевы, я уже всю голову сломал…Помогите с выбором пжста ! А Серж вон шесть уже как-то собрал и без заморок с настройкой – как так ?!
А как же JLH класса А?
грелка хоть и макимально неискажающая если я правильно понимаю тему. АВ класса было бы достаточно, но я не настолько спец чтобы взяться за максимально качественный – самый трудно настраиваемый.
Оплеуха – ОМ.
Что это за “оплеуха” то – поясните пжста ?!
А, нарыл что за оплеуха ! Я правильно понимаю что схема этой оплеухи ЗАПУСКАЕТСЯ без проблем с номиналами деталей то есть без подбора ??? А как по качеству звука ланзар и оплеуха в сравнении ????
у оплеухи скорость нарастания сигнала большая. я не сравнивал, но мне друг советовал оплеуху делать, он сам клипает усилители.
Я тож подначитавшись склоняюсь к ОМ. Спасибо за совет !
Подскажите а питание берется для двух каналов с одного блока питания? Т.е. параллельно просто два канала подключаются к одному БП?
Да. Можно каждый канал от отдельного БП и трансформатора запитать (двойное моно получится), для полного фарша так сказать.
Спасибо
Можно отечественные транзисторы поставить, например кт8101и кт8102. Будет ни чуть не хуже
Из старых запасов? Или их ещё выпускают?
у наших 8101 и 8102 сильно разное усиление по току, у N оно заметно выше, чем у Р. На рынке у нас торговали ими, так приходили товарищи с прибором и долго рылись в коробке, искали пары. Потом с кислой рожей- уходили. Непара.
Зачем тантал и два полярника включённые неполярно на входе???
САМ себе-чтоб исказить сигнал!
Подскажите, почему резистор R2 на приведенной вами схеме 1k, а на сайте interlavka 100 Ом? Также резисторы R7, R9, R12, R13 приведены у вас номиналом 22 ома, а на других сайтах где 33 и 39 встречал.
Извиняюсь, про R2 нашел, вы написали, что изменили номиналы входного фильтра. Но что это дает? Про R7, R9, R12 и R13 тоже хотелось бы узнать.
В конце статьи есть ссылка на форму паяльника. Там цела тема посвящена этому усилителю.
Внесите пожалуйста, ясность по поводу составных конденсаторов C1 и C7. Вопрос в следующем: почему на печатной плате они включены встречно минусами, а на схеме показано, что они включены встречно плюсами! Есть ли разница? Или он в данном случае работает как неполярный и разницы как включать нет?
Чуть выше уже спрашивали об этом и есть ответ.
Да, в данном случае он работает как неполярный.
Правильно ли я понимаю из вашего описания, что транзисторы дифкаскада, нужно подбирать по бетте VT1 с VT3, а VT2 с VT4? Именно транзисторы одной проводимости pnp с pnp, а npn с npn? А то у них немного отличается коэффициент усиления. А у одной проводимости легко подбирается даже из десятка штук каждых транзисторов.
Транзисторы дифкаскадов нужно подбирать по бетте все четыре с разбросом процентов до 20-ти.
греется r28 что делать
Нагрев R28 говорит о самовозбуждении усилителя. Какие “внешние” условия? В смысле, подключена ли нагрузка, подключен ли вход усилителя? Какой ток покоя оконечников? Какие номиналы R11 и R14? Вообще, нужен осциллограф для точной диагностики, без него сложно назвать причину. Проверяйте монтаж, были ли исправны детали перед сборкой. Можно попробовать увеличить С9 и С10 до 47 пФ. Также можно увеличить R16 и R18 до 20 Ом, тем самым снизив нагрев VT5 и VT6, это также должно добавить устойчивости. Ланзар в принципе-то не проблемный усилитель, очень редки случаи возбуждения, нужно очень постараться, чтобы довести его до возбуда. Ну или причина может крыться в “левых” китайских транзисторах.
Подскажите, хватит ли для полной раскачки усилителя выхода со смартфона?
здравствуйте, подскажите, собрал по данной схеме усилитель, при включении лампа вспыхивает и гаснет(как собственно и должно быть), а вот напряжение на диодах не 15в, а точнее 12в и 10в, и 10в и 0.5в (у меня два усилителя). на выходе постоянное напряжение очень большое, около 12в. что лучше проверить в первую очередь? с чем может быть связано? транзисторы подобраны хорошо, т.к. покупал парами и проверял сам.
где 0,5, большая вероятность стабилитрон в прямом направлении впаял
проверил стабилитрон, в правильном направлении впаял. Схема рабочая была, до того, как случайно, забыв отключить питание, плюс (или минус, уже не помню) присоединял и соответственно заискрило место присоединения. Думаю пробило один из конденсаторов, но не знаю какой. Может я не прав. Что стоит проверить в первую очередь? Напряжение маленькое на стабилитроне со стороны R3 (см. плату). Еще вопрос есть такой, если напряжение питания 34В, нормально ли напряжение на стабилитронах 12В(+-1В)?
Я вот не могу понять: в таблице приведены значения выпрямленного тока или переменного от трансформатора?
Подскажите пожалуйста на усилитель Lanzar транзисторы через провода можно подключать
Как бы можно, но не рекомендуется. Есть риск поймать самовозбуждение, особенно это касается транзисторов УНа VT5 и VT6. Поэтому, лучше по возможности устанавливать транзисторы на плату. Если есть осциллограф, можете попробовать и на провода вынести. Только провода от каждого транзистора нужно свивать между собой в косички, чтобы исключить внешние наводки.
И ферритовые бусинки на каждую жилу не помешают.
добрый день. а есть где нибудь подробная тема по БП для ланзар на 60В на два таких усилителя, желательно с печатной платой.
Здравствуйте, можете подсказать, в чём может быть причина повышенного напряжения перед R2? (1-0,6В)
Здравствуйте, выставил ток покоя как положено, посчитав по формуле (получилось на 0.33Ом 46мВ, выставил 42мВ), должен ли радиатор нагреваться с выходом в воздухе и закороченном входе?
Здравствуйте, а можна исползават TIP35C, TIP36C(в место 2sc5200, 2sa1943)?. У них макс напряжение 100В, 25A, какое макс напряжение можно подать 2 по 50В или 2 по 100В?
если у вас транзистор держит 100 вольт, то питание нужно два по 50 в. Когда транзистор закрывается, на нём и высаживаются эти самые 100в.
Есть ещё один параметр, зависимость усиления по току от тока эмиттера, у 1943 и 5200 она вялая, а у других малопригодных для этого дела транзисторов-острая. Это ведет к росту искажений и прочим неприятностям. К тому же 1943 и 5200 обычно одинаковые по бета.