Изготовитель: Рижское ПО «Радиотехника», выпуск с 1983 года.
Назначение: усилитель полный предназначен для высококачественного усиления сигналов ЗЧ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, тюнеров, звуковых карт компьютеров и других источников. Внешне усилитель схож на более поздний Орбита У-101-стерео.
Технические характеристики Radiotehnika У-101:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: ±1,5 дБ
Номинальная выходная мощность: 20 Вт/4 Ом
Коэффициент гармоник на частотах 40-16000 Гц: 0,3%
Номинальное входное напряжение входов звукоснимателя: 2 мВ
Номинальное входное напряжение других входов: 200 мВ
Переходное затухание между стереоканалами не менее на частотах:
250 Гц: 30 дБ
1000 Гц: 40 дБ
10000 Гц: 30 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум: 83 дБ
Отношение сигнал/фон: 60 дБ
Пределы регулировки тембра на частоте:
100 Гц: ±10 дБ (±3 дБ)
10000 Гц: ±8 дБ (±3 дБ)
Средняя потребляемая мощность с сети: 80 Вт
Габариты усилителя (ШхВхГ): 430х90х375 мм
Масса: 9 кг
Описание Radiotehnika У-101:
Усилитель Radiotehnika У-101 имеет:
- Переключатель входов различных источников программ (коммутатор электронный)
- Переключатель видов работы (моно – стерео)
- Переключатель оперативного управления работой с двумя магнитофонами
- Переключатель отключения тонкомпенсации
- Плавные регуляторы громкости, стереобаланса, тембра низких и высоких частот
- Индикатор выходной мощности в каждом канале
К усилителю Radiotehnika У-101 могут быть подключены:
- ЭПУ с магнитным звукоснимателем без УПЗ (вход корректирующий)
- Тюнер и стационарный радиоприемник, телевизор (вход универсальный)
- Два магнитофона для воспроизведения и для записи
- Две акустические системы и головные стереотелефоны
Полная электрическая схема Radiotehnika У-101 стерео:
Электрическая схема схема УПЗ-15:
Электрическая схема УНЧ-50-8:
Большую часть фото прислал eleonacoustic
Руководство по эксплуатации и схемы усилителя на нашем диске
Поменял конденсаторы в БП 4700мкфх63В, и все остальные, как по схеме. На вход “тюнер” подал сигнал 1000Гц. Спектр сигнала на выходе при мощности 20 Вт на 4,5 Ом на рисунке. Коэффициент гармоник всего тракта составил 0,011%.
Вот только нужно уменьшить фон от предусилителя и коммутатора.
Вам повезло. А какой год выпуска?
Развейте кто-нибудь мои опасения и сомнения, а то уже глаза болят лопатить интернет – нигде толком нет, хочу спросить напрямую у спецов здесь. Есть Радиотехника у-101, хочу подключить современный dvd-плеер Sony (слушать CD-диски и флешку), разъёмы поженить не проблема. Но смущает то, что вход у наших усилителей в основном 200мВ (максимум 500), а выход AUX у современных по интернет-данным все 2В. Вопрос : не спалю я там ничего внутри или надо какой делитель ставить. Усилок хороший, жалко.
Иван:
“…не спалю я там ничего внутри или надо какой делитель ставить”.
Можете спокойно подключать. Тут важен не сам уровень выхода источника сигнала, а его записанный уровень. Иногда уровень сигнала оказывается очень низким и чувствительности может быть недостаточно.
Просто громко сильно не делай. А то в клиппинг вгонишь усил
А ещё можно подрегулировать коэффициент усиления на плате предусилителя. Просто уменьшив его. Подогнав в современным стандартам. Там переменные резисторы стоят под отвёртку.
Сильно не материте – тут такие серьёзные проблемы обсуждают, а я со своим. Но подсоединил я DVD-плеер к усилителю, переживал за перегруз и не понял вообще в чем дело. Подключал ко всем входам (кроме корректора) – ничего не слышно; рискнул : кратковременно выкрутил на максимум громкости – и только тихий-тихий звук из колонок. Подключал через переходник из магазина : сопротивление около “0”, распиновка по схеме вроде та. Причем Арктур 006 через корректор нормально работает, в 90х пацаном от китайского кассетника переходник паял, всё работало. Померил выходное напряжение на двух плеерах – какие там 2В, еле-еле 3~4мВ выскакивает. Мерил обыкновенным чайна-тестером, может он конечно брешет. Цель именно слушать cd-диски через плеер и у-101(уже тошнит от современных компотехнологий), нет пока возможностей на что-то серьёзное, да и вопрос: не будет ли оно так же работать. Что может быть не так.
прозвоните распайку 5 штырькового разъема:
2 – общий
3 – левый
5 – правый
на входа подают не больше 250мв иначе коммутатору кердык кр190 летят нараз два даже если при включенном усилителе штекера вставлять или вынимать!!!! а на любом современном девайсе , комп ,телефон, СД ит.д . есть регулировка громкости на выход наушников или самого выхода на пульте от девайса ( СД)так что ставить надо на 12 нажатий тоесть на пульте убираете громкость выхода сигнала в ноль и потом нажимаете 12 раз это и будет примерно 250мв, на телефоне смотреть по паспорту сколько выдает на выход наушников может 500мв, 1в и да же 2,5в !!!!!! поэтому на телефоне громче половины ставить не стоит
Всем добра, уважаемые знатоки,подскажите, решил поменять, все электролиты в данном усилке, снял платы усилителей, оказалось что между радиаторами плат и основным радиатором наклеена пленка-прокладка и масло+ винты изолированы от алюминия, вопрос можно ли убрать эту пленку и сделать между радиаторами плат и основным радиатором теплопроводящую пасту ?
нет , нельзя ничего убирать пленка прокладка и трубки разделяеют корпус от питания, уберете будет короткое
А трансформатор там на сколько ампер не подскажите?
Та обмотка что на УМ, она на 5 ампер.Существует инструкция по ремонту данного уся.Можно в интернете скачать.Там все подробно расписано..
Благодарю за ответ..у меня трансов пара есть..они мне нужны для другова проэкта…JLH1969 покупал собранные платы на Алике…где-то читал что обмотка в этих трансах сделана одним проводом на пред каскад и на оконечник….
Есть такой усилок очередной. Рабочий. Но один канал показывает перегруз. Работает без фона без клипинга, регуляторы чищены, да и не шуршали. Кондеры все новые. В чем может быть проблема ?
И проблема номер два: не работают переключатели тонокомпенсации и моно. Просто никакой реакции, хотя визуально на плате все целое.
перемкните контакты на плате, если заработает, ищите проблему в переключателях, смотрите контакты. окислы серебра-вещь поганая
Господа подскажите, поменял все электролиты, теперь на вход по питанию на УНЧ 50 -8 приходит 50 V, хотя по паспорту должно быть 31
там двухполярное питание +31 общий -31. идет напрямую с электролитов (больших банок) в питании. чего-либо напутать трудно, но можно )) проверяйте.
Смотри перепутал полярность одного электролита и сгорел один предозранитель, когда путаег полярность он входит в короткую и двух полярка заряжает один кондер остально как то заряжает другой, так вот и 50 волт , меняй быстрей а то базнет
Возможной причиной появления щелчков при максимальной громкости может быть срабатывание системы защиты по току в выходном каскаде УМ. Проверь номинал R19. В качестве эксперимента подключи параллельно резистор такого же номинала.
с завода по моей схеме R19 должен быть на 5,1кОм у меня же стояли в обоих каналах на 3,4 кОм я его поменял в обоих каналах как по схеме на 5,1кОм ничего не изменилось!!! а вот по другой схеме R19 на 24 кОм,
как вариант, попробую, т.к. по второй схеме R19 стоит на 12кОм, да и плата эконом вариант, где вместо некоторых резисторов стоят попросту перемычки а некоторые как выяснилось после замеров не по номиналам указаных в схемах
проблемма найдена, R19 поставил 10кОм вместо установленного с завода 3,4кОм, R32,33,38,39 0,5 Ом вместо установленных с завода 0,9 Ом, и комплементарно подобрал транзисторы на раскачке и оконечные поставил на термо пасту которой с завода вообще небыло ни где, все заработало как положено, всем спасибо а злому вовану особенно
хорошо бы протестировать все регуляторы, может где-то ползунок перестаёт контачить. Программой RMAA 5.5 при этом усилитель подключается к выходу звуковой карты, а выход усилителя через делитель 1:10 (с помощью резисторов 1кОм и 9.1к или 1.1к и 10к особой точности не нужно, главное чтобы одинаковые были) ко входу звуковой карты. При этом параллельно к выходу усилителя вместо колонок подключаются мощные резисторы 10-20 Вт по 4 или 8 Ом на канал. Программа измерит THD, АЧХ (можно снять для каждого положения регулятора тембра, громкости, ТК и т.д. ) и ставнить с паспортными значениями
Руководство в хорошем качестве
https://ldsound.club/index.php?threads/radiotexnika-u-101-stereo.668/#post-40504
А что делать с регулятором громкости? На что его можно заменить? просто шуршит и баланс плывет по каналам
У меня версия У-7101,РГ шуршал,я капнул 1-3 капли масла машиного с верху есть проем у них,покрутив в разные стороны,все стало на свои места.
да просто на первом усилителе таком тоже регулятор шуршал и баланс плыл. Тоже смазал и покрутил, вроде шуршать перестал, но баланс все равно плывет. Типо он только в некоторых позициях на два канала ровно играет, и то эти позиции всегда разные. А это напрягает)
Это зависит от записи,обычно один канал чуть громче играет второго.Включите режим моно,должны одинаково двигаться риски индикатора.
Да не. Там именно регулируешь, сразу баланс плывет. вот стояла громкость меньше половины, повысил на одно деление, и все. Сразу правый канал играет раза в два громче. Но стоит вернуть назад, может и не с первой попытки, звук опять ровно в каждом канале
Раз баланс меняется то скорее всего сопротивление меняется у резисторов при повороте не одинаково, вообще их менять надо, продаются и сейчас резисторы со средним отводом для тонкомпенсации, хотя на мой взгляд эта функция должна быть как минимум отключаемой и вообще нужность её под вопросом, можете попробовать отпаять этот конденсатор коррекции и решить нужна ли она вообще, если нет то поставить обычный резистор без отводов.
Если вдруг решите искать новый резистор туда, не забывайте про это Советские
А – линейная зависимость
Б – логарифмическая зависимость
В – обратно-логарифмическая зависимость
Импортные:
A – логарифм
B – линейная
С – обратный логарифм
Я решил эту проблему с разбалансом, разобрал регулятор и на ползунках стоят графитовые стержни это те что бегают по дорожке и один стерся в хлам и в итоге по дорожке уже бегал не графит а сама пластина, взял мезинчиковую батарейку разобрал ее и вытащил с неё графитовый стержень и выточил напильником новый граф. ползунок (ещё раз это тот что соприкасается с дорожкой сопротивления) его если громкость сделать на половину видно в окошечке сверху. Все прочистил собрал и РГ как новый уровень стал одинаковый в любом положении ручки громкости
Конгениально. Вы взяли угольный электрод из батарейки, сочтя его “графитным”, из него вырезали полузнок, и установили этот элемент, по твердности немногим отличающийся от токарного резца скрести нежную проводящую дорожку в потенциометре?? Какое диво, какой багор, прости господи!..
Конгениально. Вы взяли угольный электрод из батарейки, сочтя его “графитным”, из него вырезали полузнок, и установили этот элемент, по твердности немногим отличающийся от токарного резца скрести нежную проводящую дорожку в потенциометре?? Какое диво, какой багор, прости господи!..
А по вашему лучше чтоб металлическая пластина выцарапывала дорожку сопротивления по крайней мере это я сделал для себя и оно работает я никому не оставлял рекомендации на данное изобретение и если нет возможности приобрести именно такой регулятор для меня это стало выходом из ситуации я здесь же спрашивал как с этим кто боролся никто не ответил, а вот пальцем ткнуть и сказать что человек баран на это ума хватает, в общем я ни с кем ругаться здесь не собираюсь лишь спрашиваю совета у мастеров и к вам притензий тоже нет
Надо было из графитовой щетки от электродвижка сделать. Он мягче.
Ну как вариант, время появится обязательно сменю так как второй ползунок уже тоже сточился но пластиной ещё дорожку не задевает
Я с таким случаем решал просто – брал любой резистор в качестве донора с подобным графитовым стержнем и устанавливал его в ремонтируемый.
Насколько я понял, на этих усилителях в первые года выпуска ставились фонокорректоры и усилители предварительные на 3 микросхемах (то есть был полный “фарш”) , а у меня тут ни фонокорректора, ни 3 микросхем) Хотя год на платах стоит 1985. А это, как мне кажется, очень даже ранняя модель. И вот если докупить фонокорректор, он вообще как-то пригодится? Или это будет пустая трата денег? И ещё. Стоит ли заменить термопасту на транзисторах? Просто там пломбы стоят, а значит она уже 100 раз высохнуть успела.
Если Вы не будете использовать винил то фонокорректор не нужен,меньше шумов будет.У меня поздняя версия с 1 микрухой,тоже корректора нет.Вашему усю надо поменять все кондеры,мелкие это точно.Заодно и пасту сменить надо,у меня еще и пленка стоит.С уважением.
Ну вообще винил я хотел как раз опробовать ) Какой не дорогой проигрыватель можно прикупить из советских ? Желательно до 3000 примерно. Я понимаю, что от таких вряд ли будет прямо качественный звук, но и колонки не для винила делались) А конденсаторы я поменяю все. Вот из БП выпаял уже. Просто сейчас времени вообще нет усердно им заняться. А еще я думал проводку в нем поменять, стоит ли заморачиваться и ставить более толстые провода по питанию и т.д. ? Можно сказать, что я хочу его кардинально восстановить, чтобы сравнить со вторым У101 Hi-Fi. Если моя работа будет звучать и вообще работать лучше , то я и первый свой у101 тоже восстановлю после восстановления знакомым)
раз у тебя нет фонокорректора в усилителе, значит он должен быть в вертушке.
например “ария-102” производства той же “радиотехники”, и голова там лицензионная “ортофон”.
Нет в Арии-102 фонокорректора. У меня такая.
В 80-е в безфонокорректорные вертушки частенько встраивали готовый пред из рижских аппаратов типа Мелодии-10… или УКУ-020.Они не очень компактны,но с готовым экраном.Ну или выносным его пришлепывали.
Такая проблема. Конденсаторы все поменял, регуляторы промыл спиртом и продул воздухом, а потом смазал маслом моторным. Включаю и вижу, что индикатор сигнала скачет, но спустя секунд 5 нормализуется. И реле платы защиты включается очень рано, прямо при включении усилка. В чем может быть причина этих неисправностей? Включаю музыку, слышу, что звук очень тихий и хрипит сильно. Спустя пару минут решил переключить динамик на левый канал. там звучит все хорошо. Регуляторы даже не шуршат. Потом мимо радиатора провожу руку и чувствую, горячо. Пробую радиатор, он спустя пять минут уже почти огненный. поменяв сигнальные клеммы каналов местами, то есть проблемы были с правым каналом при подключении динамика на правый канал. Затем я подключил на левый канал динамик, все работало идеально, но поменяв провода сигнала, все опять повторилось. То есть проблема именно в плате правого канала. В чем может быть косяк? И по питанию. в одно плечо идет 31 вольт, а в другое 27.4 вольта. В чем может быть проблема? и еще один резистор кем-то до меня был заменен на два больших последовательно, может ли это быть проблемой?
По поводу индикатора и радиаторов,похоже на короткое замыкание,у меня так было.Реле у меня включается на 2 секунде.Там где 31 вольт так и должно быть,а в другом плече должно быть 26 вольт.После каждого ремонта нужно все заново настраивать,смотрите контрольные точки по схеме,и замерьте напряжение.
Ну самое первое осматривайте плату где паяли конденсаторы, нет ли там кз после пайки, для уверенности шилом процарапать, проверяйте ещё раз правильна ли полярность конденсаторов, сами конденсаторы в общем то тоже перед запайкой по хорошему надо проверять, так что вариантов много, то что радиатор сильно греется значит большой ток покоя транзисторов выходных, значит появилась неисправность, включать сейчас его так нельзя, выгорит если ещё не погорело.
а ток покоя не резон замерить?
в общем по всем платам пробежался с лупой. Увидел в плате защиты ляп. Но он был явно не мой, так как там я не паял даже близко. Почистил , затем спиртом прошел. Включил. Реле сработало как надо, через две секунды. В стерео все работает ровно. осталось только настроить коэффициент усиления, индикатор и ток покоя. У меня вопрос вот какой. Стоит ли это все трогать? или лучше так оставить?
Без осциллографа Вы это не сделаете.Индикатор выставляется 0 дцб-9 вольт на выходе,что соответствует 20 ватт.
коэ-нт усилиления не совсем понятно что это, про индикатор не знаю, у меня никогда не было подобных усилителей, ток покоя надо сперва измерить, сравнить с током покоя другого канала а потом уже решать регулировать ли его или не нужно, в интернете достаточно информации по измерению и настройке тока покоя у этого усилителя.
вот здесь Максим все подробно показал, где измерять и сколько должно быть
https://www.youtube.com/watch?v=k0sah0jZTrQ
Хочу добавить свои 5 копеек.Долго читал ваши комменты.. Сам лично занимаюсь ремонтом в мастерской разной техники,в том числе и импортной.Уже более 30 лет! Много же чего через мои руки прошло,не упомнишь все! Не так много импортной техники,по звучанию превосходящей отечественную по звучанию! Хотя по молодости думал точно наоборот!Но все познается в сравнении.Пока не пощупаешь-послушаешь-поремонтируешь не поймёшь! У Радиотехники-101 помимо прекрасного внешнего вида хорошее не утомляющее звучание,это понимаешь когда послушаешь ее неск,часов.Да,есть (по современным меркам) недостатки в конструктиве и схеме,но это неудивительно.Ведь тогда,когда она выпускалась не было к примеру в доступе тех же стабилизаторов 78 или 79 серии,что упрощает схему,а заодно повышает надежность питания УП. Тоже самое можно сказать и про сам УП на 1 или 3 микрухах 157 серии. И том же коммутаторе на 190 серии..Все это конечно можно убрать,доработать,Но тогда теряется аутентичность самого усилителя,его уникальность.Поэтому я в свое время сделал так: Приобрел с рук вторую 101 Радиотехнику и уже доработал по своему. Внедрил другой УП, Сделал коммутацию на реле. Звук получился другой,в какой то мере лучше(по моему субьективному ощущению) чем в той 101,что без переделки.Поэтому рекомендую для сравнения иметь тот и тот,и тогда вы поймете что для вас лучше.Все познается в сравнении не так ли? Что касаемо выше коммента что советская техника закончилась Бригом,Одиссеем ,неверно.Были у нас еще достойные УМ тот же “параллельник Агеева”. и еще другие.Собирал я Шушурина,и Агеева,у каждого из них своя фишка,и ее надо уловить.Это уже из тонкой области..Что касаемо нынешних китайцев в красивой оберте,ресиверы и услители.на мои уши,у них резкий, звук,неприятен для уха,хоть и мощности с избытком..Те,кто привык слушать когда все равномерно,в достатке,тот поймет о чем я.Из импорта склонен считать японскую технику прошлых лет,в ремонте тоже удобна,как сейчас ей присвоено модное слово “винтаж”. Тогда еще делали на совесть.Сейчас в погоне за прибылью качественной музыкальной,очень мало на рынке..Думаю это вы и сами знаете…
Кто-то пробовал переводить питание оконечников на +-31В? Как результат?
Есть музыкальный центр “радиотехника МР-5201”, там точно такие же оконечники УНЧ-50-8, и питание на них идет 30 вольт (а предварительный питается 15 вольтами – в у-101 на предварь приходит 31 вольт и стоят делители, снижающие питание до потребного).
Единственное отличие- в у-101 с предварительного на оконечник по схеме подается 0,45 вольт, а в мр-5201 – 0,3 вольта, на предварительном есть регулировка коэффициента усиления, видать ограничивали мощность в музцентре…
Да, и как правильно сказали – в активной акустике S-70 стоят точно такие окенечники УНЧ-50-8, и питалово на них подается 36 вольт., а выход с предварительного по схеме – 0,5 вольт
Вот схема на МР-5201:
https://ldsound.info/wp-content/uploads/2021/08/mp-5201.jpg
у-101 и S-70 есть на этом сайте, сравни
Кто подскажет? Поменял все конденсаторы и при включении кнопки сеть идет дым около электролитов из диодов. В чём причина. Может где что замкнул или полярность перепутал?
короткое замыкание на выходе диодного моста– предположение— замкнуты дорожки до конденсатора или кз в конденсаторе.
включайте в сеть через лампочку накаливания 220 В 40Вт. При включении исправного усилителя лампа кратковременно загорится в пол накала и потухнет. При неисправности в вашем случае лампа загорится и позволит искать пробитые элементы без дыма и гари.
У меня была такая проблема с дымком на диодах до замены электролитов по питанию – 31в, выпаял кондер из 2000мф осталось 58мф купил новый таких же размеров 30×60 2200мф 160в заменил диоды и всё запело до этого вместо – 31 было 18,5в и постоянно срабатывала реле РЭН-34
Привет, данный усилок только 4 ома можно подключить, у меня все колонки 6 ом, 8 ом, есть вариант или совет. Заранее спс.
Сзади где выходы на АС,нарисовано 4-16 Ом.Значит к нему можно подключать АС от 4 в том числе и 6 Ом.
Всем Ку!!! Есть проблема, после замены емкостей, все работает, играет , но при минимальной громкости звук остается на 1 канале, т.е не убавляется вообще, получается что 1 канал играет громче другова, может дело в балансе, так как он шуршит и не работает должным образом, подскажите где копать?
Шуршит,значит смазать надо.Была та же проблема с громкостью..
Добрый день, уважаемые товарищи, после замены банок в блоке питания усилителя у – 101 – го, пропало гудение в колонках, конденсаторы штатные сссровские 2000 мкФ, замена на 2200 мкФ фирмы Rubicon. Вот только есть один нюанс: индикатор люминесцентный, очень резко пульсируют световые дорожки, кто подскажет: как правильно отрегулировать плавность хода сигнала обоих каналов?
“…индикатор люминесцентный, очень резко пульсируют световые дорожки…”
Повысохли конденсаторы в детекторах индикатора. Это штатное поведение схемы для такого случая.
Здравствуйте уважаемый Иван, да, так и есть, поменял ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХШИЕ БАНОЧКИ на новые, и всё отлично работает, правда перед тем, как включить усилитель в сеть – последовательно подпаял лампу накаливания мощностью в 40Вт, дабы избежать непреднамеренных салютов у себя в мастерской. Признак хорошей работы усилителя – это когда лампа в момент включения аппарата на миг загорается и тут же полностью гаснет. Сейчас усилитель работает в полном комплекте радиокомплекса RRR.
“…перед тем, как включить усилитель в сеть – последовательно подпаял лампу накаливания мощностью в 40Вт…”
Я так никогда не делаю.
Для начала интересуюсь у владельца последней ситуацией. Если предыдущее состояние неизвестно, то отключаю от питания мощные энергопотребители и схема запускается поэтапно начиная с цепей питания. Мощная часть предварительно запускается от внешнего лабораторного источника. И только после уверенной работы отключенной части присоединяется к штатному питанию. Такой подход позволяет исключить повторный выход со строя элементов.
Абсолютно верный совет. Холодная нить лампы накаливания , включенной в сеть, не ограничивает первый бросок во вторичной обмотке, точнее, ограничивает, когда на том конце уже все сгорели. Куда проще и безопаснее вместо предохранителей в питании впаять резисторы Ом по 100, 1 ватт примерно. Сразу дымят- ясно, что в мощнике пробито. Если мощник исправен и КЗ нет, режимы усилителя сильно не уплывут и можно неспешно вычислять место аварии.
Ещё можно в сеть включить вместо лампочки -постоянный мощный резистор, Ом 500, он точно ограничит любой аварийный ток . После устранения аварии его заменим предохранителем.
Все эти советы достаточно условные
Господа , есть разница с надписью HI-FI и без нее?
Разница в преде в HI-FI стоят 3 микрухи.и РГ на трещетке..
Как это сказывается на качестве звучания?
С тремя микрухами звучание лучше чем с одной, но говорят что они бывают выходят из строя..могу ошибаться..
“…говорят что они бывают выходят из строя…”
Ну если К157УД2, то не бывает, а выходят. И хорошо выходят. Я в своих схемах для такого случая ставлю панельки. Если что – пинцетом поддел и другую вставил. Дешево и сердито. В корректоре 2 раза приходилось менять. К сожалению даже с годами эта микросхема все так же выходит со строя.
А я вставил в свой У101 оконечник вот по такой схеме от Владимира Горнова
Привет всем, может кто нибудь подсказать? Менял электролиты на усилителе Радиотехника У101, запутался в них. Или в блоке защиты или в плате коммутаторов входов не впаял емкость на 500 мкф 6.3 вольта или 63 вольта. пересчитал все и не могу понять. там еще на плате коммутаторов на месте емкости С13 куча лишних отверстий. Посоветуйте пжалста 🙂
*куча лишних отверстий*
по моему эти отверстия под разные типы конденсаторов. На моей плате стоял конденсатор ( не помню марку ) высокий с 3-мя концами на- и средний на +.
В плате коммутаторов С13 10 мкФ 50 В, В блоке защиты тоже конде-ры от 10 до 100 мкФ. На 500 кто-то перестарался.
Спасибо друг, я так и понял. Сижу паяю, навожу порядок.
Еще шуршат резисторы громкости. Уже видимо мазаные, перемазаннные. Думаю чем заменить.? Толи приколхозить по три вывода и сделать тон компенсацию как советуют ребята по Веге. Толи Разобрать резисторы и попробовать их перебрать?
Вынул я из второй своей Радиотехники У101 обе платы УНЧ 50-8 . Платы ни разу не паяные, на одной плате из одного конденсатора выпал корпус. В общем, ремонтировать их нет у меня ни какого желания, лучше я встрою в этот усь УНЧ по приведенной выше схеме, в одном У101 эти УНЧ уже работают прекрасно.
В общем, к чему я это всё говорю–если кого то из уважаемых мастеров эти платы заинтересуют, то я отдам безвозмездно. Ну вот, всем добрый вечер!!
“…эти УНЧ уже работают…”
И какая полоса в итоге получилась? Что-то меня смущает отсутствие корректирующих емкостей! Хоть дифкаскад и не усиливает, но дальше управление Б-Э синхронно. В обратной связи 68 кОм тоже ничем не зашунтирован. В однотактной схеме скорость реакции должна быть бешенной, и такой большой номинал должен “портить” работу всей схемы. И если этого не происходит, то со схемой что-то не так, как предполагалось. Далее цепь стабилизации тока покоя на двух транзисторах должна по идее обеспечивать более качественное поддержание тока покоя в холодном помещении. Ну а базовый резистор на 24 Ома довольно прилично грузит раскачку. По идее это тоже должно способствовать более широкой полосе. Но я ее не вижу. Так выходит, что дифкаскад медлленный до безобразия?! А что так?
” И какая полоса в итоге получилась? ” По поводу полосы сказать ни чего не могу. Я подавал на вход 200мв частотой 1000герц и 20000герц, синусоида на выходе неизменна, ступеньки нет. По поводу выходной мощности сказать не могу, при питании от блока в моей У101 +-26в должно бы быть более 40ватт, но я так понимаю ( по моему скудоумию в электронике ) это при входном сигнале 10в по схеме. Предварительный в моей У101 столько не даёт. Акустика у меня от Арктура 25АС-309, с переделанными фильтрами звучит приятно. Ну, в плане оценки звучания вопрос интересный. Я, как бывший музыкант привередлив в оценке звучания и скажу так, что мои 25АС -309 звучат приятнее на слух, чем подаренный мне музыкальный центр JVC.
Транзисторы я использовал 3102, 3107, КТ 850, КТ851, КТ850 и КТ851, и на выходе КТ864 и КТ865 без подбора параметров. Иностранные транзисторы искать не стал, так как при +-26в высоковольтные не имеет смысла ставить ( я так думаю ). Но, всё равно, интерес у меня возник и я попробую эту схему на +-70в, естественно при наличии соответствующих транзисторов. Всё равно у меня в плане приобрести S-90. На данный момент начинаю перематывать трансформатор на 630ватт, меньше для такой мощи нет смысла. Если у кого то из уважаемых Мастеров возникнет интерес в плане оценки параметров данной семы–полоса пропускания, скорость нарастания, коэф.шума и искажений и т.д и т.п. , то было бы очень интересно об этом узнать.
Моё личное восприятие таково– при включении в сеть в колонках абсолютная тишина ( это при отключенном предварительном ), как будто ни чего и не включили, при подключении предварительного возникает еле слышный гул.
Привлекло меня в данной схеме то что не надо регулировать ток покоя, на выходе у него 0.
Очень жаль, что подорожали транзисторы–на рынке покупал КТ864 за 120р, а сейчас они500р и т.д.
Хочу поделится своим опытом пользования этим усилителем.
Сразу скажу что доведенный до ума у-101 легко обыгрывает TDA3886.
А делается все просто. Меняем все, ВСЕ! электролиты на новые.
Выходные транзисторы заменить на кт818/819, можно и на другие на пример кт845/855 но у них другая циклёвка.
Установить стабилизаторы на предварительный усилитель. Я поставил 78l15/79l15.
Конденсаторы по питанию преда увеличить до 100мкф.
Заменить ОУ к157уд2 в предварительном усилителе. Бюджетный вариант в место штатных NE5534. Ну а если по максимуму то OPA1656.
Заменить провода питания усилителей мощности на более толстые, минимум 1,5мм2.
Заменить провода от платы усилителя до выходных клемм на более толстые, минимум 1,5мм2.
Заменить диодный мост на КД213.
Внесенные изменения повысили разрешение, атака стала быстрее, бас более собранный, высокие перестали раздражать, появились послезвучия и много “воздуха”. Ни одна TDA так звучать не может.
” если по максимуму, то ОРА 1656″
Начал собирать предварительный на LM324 для своего У101. Как соберу, испытаю, по результату отпишусь ( естественно, какое то время пройдёт ).
Хуже 324го в звуке не придумано опера. Счетверенный ЛМ358. Убогая микросхемка, вся доблесть которой – возможность работы с однополярным питанием. Равно как и 358й , 4558 й и прочая и прочая.
И чем LM324 хуже 157УД2 ?
Ничем. Делайте на здоровье, если решили.
Добрый вечер, уважаемые друзья. У меня есть вопрос: какую ёмкость банок ставить в блок питания усилителя лучше всего?
От 4700мкф до 10000мкф можно и больше но придется делать софт старт. А это уже перебор для этого усилка. И если не менять провода и точку подключения питания усилителей то смысла будет не много.
“…какую ёмкость банок ставить в блок питания усилителя лучше всего?”
Если не производится изменение всей схемы питания, то емкость должна быть той, которая установлена изначально. Тенденция, чем больше, тем лучше – безграмотна.
Именно так. Импульсный ток дозаряда конденсатора должен быть соизмерим с мощностью трансформатора. Лишняя емкость приведет к нагреву вторички и в итоге самого силовика.
Прекрасно работают в данный момент банки по 4700мкф.
Ничего не греется и звучит отлично.
В предыдущем аппарате поставил по 10000мкф и представляете все прекрасно работает без намека на нагрев.
Всем привет! Сегодня приобрел этот усилитель. Все платы родные, но с поменяными конденсаторами. Усилитель играет, но не работает индикатор. Настройка переменников на плате индикатора не помгает, но в каком-то положении R12 показывает три первых сегмента, а иногда при включение четвертые сегменты на обоих канал светятся, а через некоторое время гаснут. Что может быть? Дохлая К157УД2 или М85-1А?
Забыл отметить: неплохо греются компоненты на плате индикации, градусов 40-50 точно есть.
Там сильно греются резисторы R3 и R13, остальное вроде нет, по крайней мере у меня так.
Надо проверить, припаены ли провода индикатора к выходу оконечников и пропаять на плате индикатора контакты разьёма. Скорее всего причина в этом.
Обязательно проверю, но думаю, что дело не в этом. А может быть то, что сдохла микруха или микропроцессор (М85-1А)?
“…А может быть то, что сдохла микруха или микропроцессор (М85-1А)?”
И какой ответ вы ожидаете? Да? Или нет? Выход со строя данного контроллера довольно редкое явление, но все же происходит. Для качественного поиска такой неисправности требуется внутренняя архитектура данной микросхемы. На общей схеме ее нет. В сложных ситуациях может быть все, что угодно – вплоть до потери эмиссии индикаторной лампы. И возможен вариант, что восстановить работоспособность индикации не удастся в силу древности комплектующих. Проще тогда уже искать исправный модуль для замены.
для начала проверьте сигнал на вход и выход к157уд2, питание и прочтите в руководстве по ремонту( есть в интернете) как настраивается индикатор и не крутите все подряд , резисторы греются из за того что по схеме заявлен один номинал, а в реальности в плату впаяны заводскими “экономистами” на 180ом, а чтобы спалить М85 надо умудрится
Леонид скачайте руководство по ремонту там все прописано, учитывайте только то что завод изготовитель имеет право вносить изменения в схемы не ухудшающие качество работы и показаний без уведомления покупателей!!!!
Здравствуйте уважаемые друзья! Есть вопрос: в блоке индикации усилителя есть 2 диода – это кд522б, которые стоят на входе сигнала с оконечников, так вот, какую роль они играют?
Юра, вместе с конденсаторами они составляют амплитудный детектор, входное напряжение переменное (с отрицательной полуволной, которая без диодов могла бы разрядить конденсатор), а через диод остаётся только положительная, ток идёт только на заряд, конденсатор накапливает напряжение и на индикаторе удаётся заметить быстроизменяющиеся импульсы. Схема такая
Здравствуйте уважаемый Сергей, а подскажите пожалуйста: можно ли использовать эту сборку диодов и конденсаторов для блока индикации, что стоит в магнитофоне м-201-стерео. Дело в том, что я хотел бы использовать блок индикации на основе илт5-30м, в качестве индикатора уровня сигнала в самодельный УНЧ с двухполярным питанием. Все необходимые напряжения – всё это есть. Загвоздка в самом индикаторе, хотел бы его довести до ума.
Юрий, а вы не задумывались – отчего в высококлассных УНЧ индикация аналоговая? Вы посмотрите на исполнение тех УНЧ, где используют цифровые схемы индикации или управления. Там параметры загрублены до предела и низкая чувствительность. Такая же история и с установленными АЦП. Конечно выглядит все красиво…
Вы меня не совсем правильно поняли: суть проблемы такова, блок индикации на основе илт5-30м хотел бы поставить в самодельный УНЧ, но требуется этот блок доработать, чтобы он смог хоть что-то показать.
там эти диоды уже не нужны, вместо диодов стоит микросхема К157ДА1 – двухканальный двухполупериодный амплитудный детектор
Вчера нашёл несколько примеров обновления и модернизации усилителя установкой взаимозаменяемых плат
1. Какая к этому усилителю подходит акустика (фазоинверторная или компрессионная)?
2. Возможно ли заменить индикацию – на стрелочную?
15ас-109: https://ldsound.info/15-as-109-vega/
Подскажите. Можно ли убрать плату входов U2, и напрямую подключить к другим разъёмам?
Можно, но желателен делитель – в зависимости от исходного сигнала. При этом надо обойти также и входные конденсаторы на плате коммутатора. А еще лучше – коммутатор с делителями на реле. В этом случае конденсаторы также не нужны. Звук сразу очистится, прояснится.
Будет ли усилитель звучать лучше если заменить выходные транзисторы на импортные? Есть ли смысл? Если да, то на какие посоветуете.
У меня есть Бриг У-001. Один канал-отечественные полностью, другой – импорт разный, а выход MJE китайские. Специально так. Разницы не заметно на слух. Приборами не измерял (шумы, гармоники). Но прАвильно выбранные и обязательно подобранные транзисторы, т.е. в соответствии с задачей и покаскадно, играют одинаково прекрасно. В Радиотехнике на выход можно поставить пару КТ819-818 в пластике с уменьшением Rэ до 0,2-0,3 Ом вместо четырех транзисторов, т.к. частенько в них попадаются КТ805А с обедненным эмиттером (низкий КУ по прибору и образовавшийся диодный переход между К-Э). Можно импортные TIP или MJE подходящие поискать – у них КУ получше. Много всяких есть.
А если на советские менять, то это на кт818? или какие еще можно ?
В корпусе ТО-220 знаю только КТ818-819.
А какой смысл менять выходные транзисторы? Если они сдохли, то да, надо менять, но с другими транзисторами схема по другому будет работать и не факт, что лучше, потому как параметры нужно подстраивать. Если гордиться тем, что у меня есть ( допустим ) У101 в оригинальном исполнении с ювилирной точностью поменяными выходными транзисторами ( что мало вероятно ), то да есть смысл. Но после первой замены пойдёт, как правило, вторая и дорожки отлетят от платы точно, вечного нет ни чего. А, если нужен просто усилитель, который бы долго и надёжно работал, то сделать другие оконечники и радоваться. Лично я пошёл по этому пути.
Смысл менять на 818-819 есть. Подстраивать ничего не нужно, ВАХ этих транзисторов одинаковы, режимы не нарушатся.
“…если нужен просто усилитель, который бы долго и надёжно работал, то сделать другие оконечники и радоваться. Лично я пошёл по этому пути.”
Очень верное решение. В одной из своих разработок сменил первоначальные пары КТ818 и КТ819 в корпусах TO220 на более современные. Теперь полоса оконечника может быть расширена как минимум раза в три – более 1 МГц. В таком варианте плата проходила в свое время испытания (в 90-е). И все работало безупречно. А просто замена выходных транзисторов без гарантии улучшения работы может легко привести к негативному результату.
Имеется у-101, но странный, возле гнезда наушников кнопка отключения акустики, видимо. А на многих фотках такой нет. Вот сижу и думаю, что с ним делать? Вот. Если что вечером с компа выложу.
Вот.
здравствуйте уважаемые читатели!
обращаюсь к тем у кого на данный момент есть усилитель у101. нужна ваша помощь. может кто-то сфотографировать заднюю часть печатной платы фонокорректора УПЗ-15 в хорошем качестве. нет возможности найти целый фоник, по этому хочу развести печатную плату. придерживаюсь канону и не стал вешать китайские платы)
за ранее благодарю!
а из инета не подходят ? вроде там деталек то …кот наплакал
или у Вас другая версия ?
Боже, огромное вам спасибо!
Хотите верьте, хотите нет, но в интернете ничего не нашел, кроме электрической схемы, а по ней как-то строить печатку вообще желания нет…
Так же нету вообще нормальных фотографий задней стороны печатной платы
Самый гадкий фонокорректор внутри из всего, что выпускалось в Ссср. В амфитоне 002 намного лучше, да и во всех радиотехниках раньше его выпускавшихся. Интересно, есть ли у кого-нибудь опыт впихнуть в корпус радиотехники у101 что то более стоящее, не меняя питание и штекер блока? Может поделитесь схемой и рисунком платы?
На форуме Радикот есть схемы и печатки под железную коробочку RRR с гораздо лучшими параметрами.
Один из вариантов я лично там выкладывал.
подойдёт ли такой же регулятор громкости только на 100 ком? сильно ли изменится что-то?
Родной на 470 кОм. Не стоит.
Ребята всем привет подскажите почему сильно греется РЭН-34 в плате защиты и можно ли эту релюху как то разобрать для профилактики если это ей поможет от нагрева?
Всех приветствую. А можно ли этому усилителю работать без нагрузки (не подключать на выход колонки)? Просто выход на наушники распаян походу неправильно и звук идёт на этот выход только вместе с колонками, а мне бы хотелось слушать винил поздней ночью).
при втыкании наушников в штекере замыкается на землю контакт идущий на плату защиты на контакт номер два. Колонки должны отключаться. либо штекер не исправен, либо колхоз приколхожен. Лично я поставил туда джек с аналогичной функцией (4 пин стерео джек) колонки отключаются, правда усь как-то не рад на высокоомную нагрузку работать.
Не разделяю в принципе идею – использование мощного УНЧ для вывода сигнала на наушники. Смысл использования наушников – замена акустики. Если акустика отсутствует, то зачем усилитель? Если существует частая востребованность использования наушников со старых источников звука, не имеющих возможность непосредственного использования наушников, то лучше сколхозить отдельный усилитель для наушников. Его легче расположить ближе к слушателю и потребляет энергии от сети он меньше.
Может проблема в отошедш х лепестках гнезда?
на моём усилке давно уже появилась неравномерность каналов (в правом больше высоких, чем в левом). также где-то с 11 часов регулятор громкости начинает работать нормально, ниже этого положения сильно ослабляются нч и сч в обоих каналах.
стоит ли менять регулятор громкости, или это может быть проблема в чём-то другом?
приложил 2 скрина: один с тембрами в нулях, а второй — с ВЧ в самый минимум (левый канал сверху)
Приветствую, подскажите пожалуйста тип, название выключателя сети этого усилителя
Тип ПКН41-1-2
Выключатель ПКН41-1-2, у него две пары контактов при включении соединяются, одна пара разъединяется. Для чего это? Можно ли заменить этот выключатель на выключатель с двумя парами контактов?
“Для чего это?”
Принудительный сброс защиты реле при отключении питания.
“Можно ли заменить этот выключатель на выключатель с двумя парами контактов?”
Нежелательно , тем более они не такие уж и редкие , чтобы их менять на что то другое.
Подскажите, при включении питания щелчок идёт на акустику. Как это победить?
На плате защиты заменить конденсаторы: С1 и С2 для начала…
Все что есть из относительно-приличного в этом усилителе – это оконечники, все остальное хлам.
Переделывал много раз от лёгкого апгрейда до полной замены всех блоков. Себе такой в советские времена никогда не собирался покупать.