Здравствуйте! Пишу этот материал, как добавочный по усилителю «Электроника Б1-01 стерео», к уже опубликованной не так давно статье.
Лично у меня этот усилитель был в личном владении 6 лет с мая 1980 по июль 1986 и ещё три таких же в дискоклубе дворца пионеров, по этому опыт эксплуатации сих немалый, включая не сложные переделки с целью улучшения.
В архиве привожу так же публикацию журнала «Радио» №7 за 1975 год. По приведённой схеме усилитель выпускался в Казани непродолжительное время и не большими партиями. Уже где-то в 1977 году произведена «ревизия 2», если можно так выразиться, а именно снижено напряжение питания с 75 В до 66 В, заменены конденсаторы разделительные с 2200 мкФ на 10000 мкФх50 В, а в фильтре питания 4700 мкФх50 В на 10000 мкФх100 В. В плате питания добавлена «задержка» подключения акустики на время переходных процессов, она же выполняла функцию дополнительной защиты. Изменены номиналы резисторов в темброблоке и отрицательной обратной связи охватывающей разделительные конденсаторы.
Все эти «переделки» касаются усилителей производства г. Казань (как головного), так как параллельно производство электрофона было налажено в г. Брянск. В Брянске проигрыватель и колонки не отличались от Казанских (за исключением драпировочной ткани «в клеточку»), а вот усилитель остался в первичной схеме (снижено только питание до 66 В). К «счастью» схема моего усилителя (Казань, май 1980 года) у меня сохранилась, скан её и привожу здесь (можно сравниться). Отсюда и разногласия в оценочных качествах между владельцами усилителей из г. Казань и г. Брянск. У «Брянского» меньше низов и сухие «верха», но хорошая «середина». Внешне они похожие, но у «брянского» на лицевой панели имеется слово «стерео» у «казанского» его нет.
Теперь о доработках
С самого начала эксплуатации мне не понравилось «гудение» трансформатора ТС-210, что явно слышалось в тишине комнаты. Подтяжка гаек стяжки «хомута» ничего не дала, по этому трансформатор ТС-210 был заменён самодельным намотанным на «железе» ЛАТР2М. Расчет радиолюбительский с завышением числа витков на вольт и толщины проводов. Плата питания заменена на аналогичную по схеме, но с добавлением ещё двух диодов (мостовая схема) и мостика типа КЦ для питания предусилителя от собственной обмотки.
Результат был следующий. Гудение исчезло, снизилось «шипение» холостого хода» до совсем незаметного уровня на 35 АС-201 (нужно прикладывать ухо к ВЧ динамику дабы услышать фон). Ещё отмечу, при работе на мощностях близких к номинальным, было заметно мигание лампочки подсветки стрелочных индикаторов, после замены трансформатора мигание прекратилось. Была добавлена еще одна коммутаторная лампа подсветки, дабы восстановить симметричность подсветки стрелочных индикаторов.
Точно по токому же методу были переделаны усилители дискотеки, итого уже 4 штуки (включая «брянский»). В заключении отмечу, что при работе на максимальных мощностях на нагрузку 4 Ома усилители сильно греются, вопрос решался при помощи настольного вентилятора обдувающего стойку усилителей (слова «кулер» тогда не существовало).
Буду рад, если информация окажется полезной.
С уважением, Олег Алатов
Здравствуйте, Олег! Прочитал Вашу статью и решил обратиться за советом. Проблема такая при большой мощности(индикаторы в красном секторе)появляются искажения. При подключении осциллографа виден завал горба синусоиды, особенно по отрицательной волне. Вы пишите “Изменены номиналы резисторов в темброблоке и отрицательной обратной связи охватывающей разделительные конденсаторы”. Что Вы конкретно поменяли и на чем это отразилось. Спасибо.
Прошу прощения за поздно замеченый вопрос к моей “заметке”.Я ни в первой ни во второй ревизии резисторы не менял – менял головной завод изготовитель г.Казань.
Внимательно прочтите статью.В вашем случае – скачайте с этого сайта (облако) схемы в формате Djvu для первой и второй ревизии.Распечатайте и сличите.Подсказка – в предъоконечниках R8,R20 разные,это отрицательная обратная связь от разделительных конденсаторов 2200 мкФ или 10000 мкФ
Я не знаю какой ревизии Ваш усилитель.В предварительном усилителе R20,R21 делитель напряжения на входе в темброблок.Таким образом “ревизию 1” можно перевести в “ревизию 2” и обратно.Поскольку усилители эти уже “старенькие” замена всех электролитических конденсаторов 100% – “ОДНОЗНАЧНО”.Алиэкспрес в помощь там всё есть.От себя лично – С6 заменить на 2х10000мкФ-100В стоящие в платах как фильтрующие увеличить раз в 5 по ёмкости,а вот проходные конденсаторы ёмкостью от 1 до 10 мкФ (в платах)заменить керамическими (неполярными) 50В также Алиэкспрес.Особо хочется отметить- ни в коем случае не использовать танталовые или ниобиевые (К52,К53) конденсаторы для звука они не пригодны (а на сайте уже звучали такие рекомендации) искажения Вам будут обеспечены.На последок отмечу обратить внимание на разъёмы плат типа МРН от времени посеребренный слой может окисляться(чернеть)очищать жидкость WD40 с последующим оттиранием бум.салфетками и ватными палочками, тоже самое с переключателями П2К и регуляторами тембра громкости и баласа( в места выводов впрыснуть WD) смазанные резистивные элементы позволят избежать ШОРОХОВ в регулировке.
P.S Платы предоконечников не путать местами.
С пожеланиями успешного “УЛУЧШАЙЗЕРА” Олег
Доброго времени суток, имею данный усь 79г.в. заменены все большие электролиты, на платах предания и предоконечного заменены более половины электролитов. После “восстановления” играл и радовал но не долго ( пару месяцев) на днях случилась беда сначала вышебло предохранители на 2а. После замены на аналогичные! Именно замены а не на жуков. На платах предоконечного усилителя погорели резисторы r13, r11, r9 замена на аналогичные современные результаты не дала . Как минимум 1 из новых тоже погорели. Имеет ли смысл ставить резисторы на 0.5 вт и в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
На моей схеме r11 это переменный резистор по низким частотам, Вы по какой схеме смотрите. Ставить резисторы большей мощности нет смысла, нужно искать неисправность.
Здравствуйте, фото плат предоконечного усилителя:
https://drive.google.com/open?id=1Ovx1t__aBXGVzod8rb2b1xpLl2hidnNC
Совершенно согласен с тов Павлом искать неисправность нужно , а не умощнять резисторы.В Вашем случае (я понял) у Вас проблема в правом канале,а левый исправен. Берите мультиметр марки М890 или MY60 и в режиме прозвонки диодов сравнивайте падение напряжения на переходах транзисторов и диодов(без выпайки).Резистор R11 включен последовательно с тремя диодами Д220Б и образует цепь стабилизации тока покоя выходных транзисторов. Если подгорел R11 то диоды Д1 Д2 Д3 тоже.Если выходит из строя выходной транзистор Т2 то и предоконечный Т8 тоже.Повторяюсь усилитель очень надёжен даже при работе в экстремальных режимах. У меня они (4 шт)никогда из строя не выходили.
Спасибо за совет, я и не думал увеличивать мощность резисторов, хочу максимально стоком оставить ну или если уж вносить изминения так только для улучшения.
Олег, Вам сильно повезло с усилителями, у меня периодически, раз в год на день рождения, (режим супер экстремальный)выбивало один канал. Только подобрав выходные транзисторы по к.у. китайским приборчиком мне удалось убрать нагрев транзисторов. Перебрал на оптовке больше ста штук. Сейчас транзисторы едва теплые при максимуме звука. Причину искажений нашел с помощью осциллографа, который дал хороший знакомый. Неисправность банальная: два рядом стоящих резистора слиплись, а вот дорожки у них были разные. Сейчас жду очередного дня рождения 🙂
День добрый, не сильно я бы сказал повезло, ибо до меня было много вмешательств, и в некоторых случаях не могу понять где что должно быть и как это исправить. я после покупки 10 дней его в порядок по железу приводил.
а вообще есть у кого то схема на модернизацию нашего усилителя, с поправкой на современные компоненты?
Смысла в этом нет.Ибо усилитель этот “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН”.Он хорош сам по себе , С однополярным пи танием и разделительным конденсатором на выходе в нагрузку и это при такой мощности.Все последующие усилители имели двуполярное питание.Из последних воспоминаний, признаюсь, я менял выходные транзисторы КТ808А на 2Т808АМ это было в 1983году не из необходимости ,а из стремления к “НОВАТОРСТВУ”.На “заводских” транзисторах КТ808А стояли красные точки при замере коэффициента усиления (приставка П222 + Ц20) они оказались “подобраными” значит на заводе ЭТО соблюдали. Заменил на 2Т808АМ тоже подобраным (20) разницы ни какой.Одно “открытие” ИХ использовать можно, устанавливаются в те-же отверстия крепление тем-же, коллектор с помощью лепестка.В последствии я видел ту-же цветовую маркировку(ЗЕЛЁНОГО,ЖЕЛТОГО ЦВЕТА).Заменял в предварительном КТ315 на КТ3102 – никакого эффекта.Заменил бумажные конденсаторы на керамические КМ5-КМ6- ноль эффекта.А вот замена трансформатора ТС210 на саиодельный тороидальный результат дала о чём я описывал выше.В заключении добавлю – когда в 1986г я заменил ЭЛ Б1-01 ,опять из стремления к новаторству, на ОДИССЕЙ 010 (он только тогда появился)меня ждало разочарование,по мощности то-же,высокие никудышные,поменял “шило на мыло”.Вопрос решил не очень разумным способом,купил предварительный усилитель КОРВЕТ 028 а в ОДИССЕЕ использовал только усилитель мощности и тогда “качество” вернулось, вот в таком виде я и использую “комплект”в этом виде по сей день.А ВЫ о модернизации,- цените что имеете!
Я может не правильно выразился, меня устраивает его качество звучания, я не хочу не громче, не “чище” я хочу сделать так что бы потом еще сыновья мои соседям хороший звук включали.
А вот точно что меня не устраивает так это то что некоторые компоненты, могут отхлебнуть в самый неподходящий момент. Я так понимаю он у нас на 63В ну вот нафиг там кондеры по 160В не ну ладно тогда дефицит, сейчас бы их на что поменять? Я просто хочу сделать его не “лучше” а совершенние что ли… но и убить его на этом пути у совершенству я тоже не хочу!!!
Схема приятно радует простотой , сам с годами пришел к такому решению. Просто и звучно. Единственное, что настораживает, это кт601. Туда бы впаять современный BD139 . Или КТ602 в металле. А то 601-е в пластике летели часто , обрыв внутренний.
Если это возможно, хотел обратиться за помощью. Мой Электроника Б1-01 выпущен в Брянске в конце 1979. Работал с неродными колонками до 1987, потом все время стоял без дела упакованным. Меняли 2 выходных транзистора. Сейчас решил все восстановить. Купил 2 колонки Эстрадин на 4А32В в каждом по 2 шт. + собрал 2 старые концертные колонки такого же плана и вставил в каждую по 2 реставрированных 30гд301. Подключал по мере готовности динамиков. Выходило мощно уже на середине громкости усилителя, а низ исключительно глубокий, особенно, когда источником сигнала был плеер iRiver со своей системой увеличения басов, также я использовал смартфон, как источник, а приемником был UGreen bluetooth 5,0 адаптер. Все было исключительно хорошо (терпимо скажем) даже без замен электролитов. И вот на следующий день после 2-х часовой последней прогонки на небольшой громкости, но на максимуме низов, усилитель стал гасить левый канал. Появилось шипение левого канала, как-будто это была полная громкость, но без сигнала. А громкость по каналу стала регулироваться примерно с 1/3 и с отсутствием басов и шипением. Выяснилось с помощью перемены местами, что не работает одна из плат предварительного усилителя. Хочу понять, что нужно проверить в 1 очередь? Я думаю, что отдам специалисту с генератором, осцилографом, чтобы не тратить попусту время. Но если это просто, я и сам смогу провести минимум преобразований и замеров, да и оригиналы нужных деталей у меня есть.
Все электролиты менять не глядя, особенно малогабаритные . По ним сразу видно, шрифт размытый, дрянь она и есть дрянь. От времени могли образоваться ложные пайки на выводах деталей, для устранения их нужно пропаять заново.
Вот этот совет, самый верный, как-то прошёл незамеченным, и все стали обсуждать измерения и проверку электролитов.
Не нужно тратить время на проверку К50-6, особенно мелких. Их нужно только выбрасывать. Решительно. Сразу.
Спасибо за хорошее описание и фото.
Для начала замените все электролитические конденсаторы, даже не меряя их на емкость. Зеленый можно померять, обычно они хорошие, военка. Так же можно пропаять разъем. И посмотрите на пайку и дорожки по всем деталям.
От себя дополню обзор. Рекомендую в качестве “проходных” конденсаторов использовать керамические от Алиэкспрес 10мкФх50В,о чём я уже повествовал выше.Стоимость их 127р за 100шт.Стоит,правда,отметить что это “отбраковка”массового выпуска.Поэтому верить надписи 106 без замера не стоит-разброс 4,7-8,8мкФ и ни одного 10мкФ.Фотки замеров прилагаю.А так очень неплохие,можно “паралелить” для набора необходимой ёмкости и как плюс неполярность.Для Вашего случая рекомендую обратить внимание на конденсатор в предварительном С18 (30мкФ) влияет на количество “низов”.
так если включить логику, а 2-я плата работает с теми же деталями, да и эта плата работала до недавнего момента – не могу понять, при чем тут все конденсаторы??? я полагаю правильной идею пропаять контакты разъема, дорожки, но не все подряд. А вот специалист скажет по другому, типа: вот на этом каскаде идет потеря сигнала или вот этот фильтр проверить Схх или поставить в паралель доп.емкости Схх или край! подать генератором частоту и проверить осцилографом на этой точке и там-то – вот это я понимаю класс. Вот тут один парень заменил все электролиты и только себе проблем создал – все не работает, только шипит, даже назад все поставил – не работает. Дорожки и разъем, считаю, могут внезапно окислиться. Попробую пропаять или WD40. Но я вижу без осцилографа делать нечего!!
емкость подкидывается параллельно каждому . Или осциллографом смотрим на обоих выводах каждого электролита. С осциллографом и инженер починит. А нужно как бы без .
Можно щупом острым с проводом коснуться выводов разделительных емкостей, оборванная емкость даст фон только с одной стороны.
попробую кратковременно пропараллелить С18
с11 с15 с22 менять в первую очередь
Электролиты мелкие менять все и сразу ,сказано же умными людьми…
да ну с15 – это КМ (там палладий и платина) – они никогда не сдохнут, особенно визуально хорошие. Понял, никакой отсебятины, только наука и техника
С10 с11 с15 с22. КМки туда не относятся.
а вот я смотрю еще электролиты сбоку стоят без обозначения, но это С1-3 по 1000мкф, конечно я их потом поменяю, они потекли и видно потеряли ресурс. Но на неработу платы они не влияют. А в целом, складывается впечатление, что земли где-то обвалилась и дает сильный фон (гул) при полной громкости при отсутствии сигнала
Андрей а в вашем хозяйстве нет обычного стрелочного тестера? Если есть Вы сами сможете отыскать неисправность.У Вас есть одна “здоровая” плата,путём сравнения с ней тестер в режиме омметра предел 20-200кОм проверяете электролиты попеременно меняя полярность щупов. Стрелка должна “подняться”на время и “сеть” назад, что говорит о исправности конденсатора(в сравнении) без выпайки.Если стрелка не шевелиться или “шкалит” конденсатор “мёртв”. Этот способ не приемлем для малых ёмкостей.Но керамические и бумажные кондёры очень надёжны.
Эти твари, электролиты, такое откаблучивают, что слова теряю последние.
Прибор показывает 100мкф, а на конденсаторе лютая пульсация, как на оборванном. Новый вместо этого , на 100мкф работает как надо.
тестер звонит емкость туда и обратно, как положено, но в схеме конденсатор не работает, только на выброс.
В половине случаев недостаточное отклонение стрелки тестера совпадает с резким снижением ёмкости. В других случаях проще выкинуть этого подозреваемого.
ну да, поменял мелкие к50-6 на одной плате, а на выходе 2200мкф отпаял и повесил соплю другим (не электролитом) с такими же параметрами, также по чуть-чуть поменял на предоконечнике и на 2-й пред.плате. Звук есть на каналах, но чё-то шипение чрезмерное для такой техники на 2 канале – видно транзисторы КТ808а с разными коэф.усиления – правлю балансом, а может все же кондюки? Но видно до ближ.глюка поработает, а там чёсом поменяю мелочь к50-6 в предах и в предоконечниках, за бочки возьмусь 2200мкф да и сбоку по 1000мкф тоже в расход. В общем надо скалькулировать затраты по деталям!
Уважаемый Андрей,рекомендую к прочтению,конденсатор 2200мкФх50В является разделительным (между усилителем и акустикой) с соответствующей цепочкой обратной связи из двух резисторов в плате предоконечников для “первой ревизии” и 10000мкФх50В с другими резисторами для “второй ревизии”.Поэтому поосторожнее с “перемычками”.
Ещё1 добавочное
День добрый! Имею данный усилитель. Но вот проблема: не могу на одном канале вытсавить половину от напряжения питания 75В, на R6 не реагирует, и составляет 31-32В . И на этом же канале наблюдаются срезы сигнала при увеличении громкости на нагрузке 4 Ом. Наблюдал на осциллографе. Менял платы местами, дело именно в этой плате. Ума не хватает понять в чем дело)))
Уважаемый Алексей – напряжение питания ЭЛ Б!-01 равно 66В а не 75В(как в журнале Радио, таковыми были первые экземпляры) половину которого вы и видите. На сайте (облако) есть схемы с указанием напряжений на электродах транзисторов в плате предоконечника,проконтролируйте, о конденсаторах (электролит) тоже не стоит забывать,об этом писалось Выше.
Уважаемый Олег, в Вашей же статье написано, цитирую: “Уже где-то в 1977 году произведена «ревизия 2», если можно так выразиться, а именно снижено напряжение питания с 75 В до 66 В…” Так вот у меня именно версия с 75В. Мультиметром пользоваться не разучился))) На плату приходит 75-76В. А вот как половина на средней точке там получается не пойму… Забыл сказать, что элетролиты все поменял на новые, начал пытаться настраивать, а тут вон оно что… Сравнивал все номиналы резисторов с платой предоконечника другого канала, все вроде одинаково, и там питание делится ровно пополам. Даже менял подозрительные транзисторы с той платы на эту, результата нет… Прилагаю схему которая шла с усилителем. Причем номиналы некоторых элементов не бьются со схемой.
Да забыл, в контрольных точках на исправной плате все напряжения соответствуют, а на этой соответственно приходит 75В и далее на 4-6В ниже чем по схеме…
Это однополярное питание. +75 В и всё, без минуса. Напряжение на выходе там должно быть Uп/2, то есть 37 Вольт. Для того, чтобы это напряжение не шло в нагрузку, ставят конденсатор, в данном случае С4. Такое напряжение формируется ещё во входном каскаде на Т1 резисторным делителем R2, R3, R4.
Проверьте цепочку от “минуса” разделительного конденсатора С4 через резистор R20,конденсатор С5,далее R7 и до R6. Да и состояние R6 желательно проверить.Это цепочка глубокой отрицательной обратной связи.
Добавлю для сравнения.
Хм.. Сейчас махнул местами не меняный еще транзистор Т2 с исправной платы и все заработало вроде))) Получается сдох Т2 КТ601А
Доброго дня! Как сей усилитель будет работать в паре с Кливер 75 АС 001?
А что-бы и нет.Мощность достаточна для 8-Омной нагрузки,правда “ревизия 2 Казань” более желательна.
У Брянского на лицевой панели присутствует слово “стерео” в названии, у Казанского его нет.Если внутри,рядом с трансформатором,на плате питания стоит реле РЭС-6 это “Казань” вторая ревизия.
На фото верхняя ЭЛ Б1-01 Брянск,две нижних Казань-вторая ревизия.
У меня Казань, получается? А тяжелый какой!! При включении лампочки индикации горят! Это плюс!))
Это наследство от бати, любил Высотского В.С. включить так, чтобы весь гаражный кооператив слушал!))
За ручки отдельное спасибо! Но не откажусь от мысли найти оригинальные! теперь список надо составить на замену кондёров, кстати, транс не гудит. И мой уже с задержкой включения ас?
а как снять крышку с него??
Это называется “снять макинтош”,отвинчиваете винты в ножках и вынимаете заглушку переключателя напряжения питания(я бы её совсем удалил) сейчас уже нет напряжений в быту на 110 и 127Вольт.Корпус усилителя выдвигается из “макинтоша” – назад в сторону радиатора,при сборке наоборот.
Доберёмся и до заглушки!
Макинтош снял!)))Винтов и ножек нет!))) Мешала эта самая заглушка, я думал она выкручивается, просто вытаскивается. Аппарат 1976 года,ппц. 450 руб по тем временам 3-4 месяца работы. Есть непреодолимое желание заменить лапочки подсветки на светодиоды( на вертушке Вега 122с наловчился).
Поздравляю – у Вас вторая ревизия Казань.А заглушку вместе с гнездом удалите сразу,оставте подключение на 220В прямо без неё.Для подсветки индикаторов используется коммутаторная лампа КМ 60-55 я добавил ещё одну (в конец второго индикатора) так они освещались более равномерно и симметрично,ну а использовать светодиоды или нет это дело “хозяйское”.
Лампочки накаливания благотворны для глаз, менять их теплый уютный свет- на людоедский светодиодный вырвиглаз…Впрочем, дело личное. Не навязываю.
Что скажете? Реле стоит, это о чем говорит?
Это реле задержки подключения аккустики,дабы исключить “щелчок” при включении усилителя,для второй ревизии это нормально.
А пружина для чего? Без макинтоша, если поднести ухо к трансу, немного шелестит, реле при включении щёлкает через секунду примерно, можно же чуть больше задержку сделать? Кондёры на заводе вряд ли изолентой обматывали? Краска на крепеже кондеров и некоторых подстроечников содрана, батя электриком был.))Видимо, настраивал.
“Пружина” это статический экран,один конец на массе.А конденсаторы упакованы правильно по заводскому,завёрнуты в пресшпан и зафиксированы синей изолентой. Вам тоже самое придётся делать в случае замены.
Да забыл время задержки включения акустики равно 15 сек и обуславливается временем зарядки конденсатора в базовой цепи транзисторного ключа включающего реле.
И еще вопрос- чего тут обрезать или замкнуть для питания на 220 вольт?
Сеть нужно подать на выводы силового трансформатора 1 и 1 штрих, замкнув перемычкой выводы 2-2штрих. Но сегодня в сети уже не 220, а 230-235 вольт, поэтому лучше замкнуть 3 и 3 штрих, подав сетевое напряжение на полную обмотку.(1-3) так надежнее.
Хотя, если не утерян переключатель напряжения сети, то проще не заниматься самодеятельностью и оставить как есть.
Александр указал правильно,провода идущие на переключатель от трансформатора откинуть,остануться провода на клеммах 1 и 1″от сетевого выключателя ПКН-41.Клеммы 2 и 2″ соеденить перемычкой в результате трансф-р подключен к 220В.
Доброго времени суток! Список кондёров на никто не составлял?
Реле не щелкает через 15 сек. Это был звук от кнопки включения,ппц. Каким образом можно заменить выход на АС на тюльпаны?
Если реле не “щелкает” через 15сек,а сразу значит конденсатор С5 и С6 с ним-потеряли ёмкость,на плате питания С5-50мкФ;С6-30мкФ требуется заменить их.Ну список электролитических конденсаторов под замену 100% Вам придётся составлять самим,это не сложно платы на разъёмах МРН легко извлекаются и рассматриваются.
Спасибо, уже составил! )) На какое напряжение кондёры искать?
еще один скрин
От себя лично – С6 заменить на 2х10000мкФ-100В – этот менять на два по 10 000?
Напряжение написано на корпусе заменяемого конденсатора,но если Вы зададитесь напряжением 50В худа не будет,габариты современных электролитов это позволяют. Конденсаторы С4-С5 разделительные находятся на шасси корпуса имеют ёмкость 10 000мкФх50В.
а разве с6 электролит?
Да это тоже электролит:10 000мкФх100В
почти все кондёры 1978года, один 1977, на 1000 , я так понял это с3 что с платы входов идет?
Для ВлаДо–большие банки может быть еще и держут номинал?–а вот мелкие–100% под замену–за 35-40 лет почти все становятся “сухостоем”. И не торопясь….
Спасибо, но куплю все электролиты, чтобы два раза в город не ездить. А менять начну с мелких. И проверить большие банки нечем
трансформатор ТС-210 был заменён самодельным намотанным на «железе» ЛАТР2М. Расчет радиолюбительский с завышением числа витков на вольт и толщины проводов. Плата питания заменена на аналогичную по схеме, но с добавлением ещё двух диодов (мостовая схема) и мостика типа КЦ для питания предусилителя от собственной обмотки. -Есть конкретные данные, схема? Спасибо
Вы хотите намотать тороидальный транс самостоятельно?Это похвально,но сложно и требует редкого трудолюбия(если вручную).Но сейчас есть фирмы берущиеся изготовить по Вашим данным изделие на заказ.Расчёты я Вам выложу.Что касаемо конкретики,нетак давно на железе ЛАТР2М мотал и данные сохранились:Диаметр наружный 9,9см;диаметр внутренний 5,9;высота 5,5см;площадь сердечника 11см кв.Площадь отверстия 27,33см.кв;габаритная мощность 242 Вт.Количество вольт на виток 0,22В;количество витков на вольт 4,55.Первичная обмотка содержит 1000витков эмальпровода 0,63мм.Вам потребуется замерить напряжение на клеммах самого большого конденсатора,усилитель 1976 это переходный год с напряжения 75В на 66В исходя из этого вторичка мотается на напряжение 45,8 В либо 52,8 В.Диаметр провода 1,5-1,6мм
нет, в магазине хочу посмотреть на фирме узнаю, мотают или нет.
Такое осюсение, что ещё одному хорошему усилку кердык…
Почему? наоборот, второе дыхание!)) А вот к разным неожиданностям надо быть готовым заранее. Обнаружил расхождение на плате и схеме- на плате 2,0 мкфх50в, а в схеме 5, 0 мкф!!!
Ставьте 5мкФх50В
Получается 1978 года усилок! Разъёмы класс, давно такие не держал в руках.
контакты чем почистить или не надо?
Обработайте жидкостью WD40 с помощью ватных палочек вытрете насухо,этой-же жидкостью обработайте регуляторы громкости баланса и тембров.
Нет!!! Никакой wd!!! Ласиком стереть окись и всё.
Разьём МРН-14 на фото , его контакты покрыты серебром, ножи входят в гнезда и самоочищаются, достаточно пару раз повтыкать. но если от времени почернели, тряпочкой протереть и все. Ластики резиновые- они серу содержат, она для серебра яд. Просто тряпочка и спирт. Или ацетон, если нет спирта.
Да, забыл добавить, спиртом можно.
Сделал список, может кому пригодится!))
Доброго всем дня! Купил кондёры “И не торопясь”)))
Как снять кнопки??? Никак не снимаются, заразы, сломать боюсь!
эти маленькие
А зачем их снимать,добавлять надо.А так они на клею типа 88НП с задней части кнопы кисточкой подмазывать ацетоном до размягчения.Снимать при помощи двух плоских отвёрток опираясь на заднюю часть кнопки.
у меня двух кнопок не хватает, где теперь такие же найдешь?
“Пошукать” еа АВИТО в МЕШКЕ там ,иногда,с разборок выкладывают.
Посмотри здесь,нашёл в промышленно развитом Китае.https://aliexpress.ru/item/32967357152.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.7c0e4c2e26PhF0&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=cec57925-9bf0-420e-b87a-e56e5c0b0268&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:cec57925-9bf0-420e-b87a-e56e5c0b0268,tpp_buckets:3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%235_21387%230%23183380%230
Олег, спасибо! Как раз по авито гуляю в поисках кнопок, усилок есть, кнопок нет!)) Кстати, Вега 106 рабочая?
“Вега-106″(ЭПУ G-602) оборудована головкой ГЗМ-008 в 1980г продана вместе с усилителем в 1986г оставив очень приятные воспоминания.Кстати встроеный фонокорректор был заменён на наборконструктор на микросхеме К548,качесво было значительно выше чем “штатный” и чем у ЭЛ Б1-01 – по сему он и использовался.
Привет! напиши на [email protected] чтобы тему не засорять
состояние контактов
Легкая радуга у основания контактов, где они соприкасаются с воздухом. Чистяк.
Разница видна не вооруженным взглядом!))
Замерял ёмкости у больших банок, 12,50 на дисплее, у новых 9,790 показывает, это как так? емкость 10 000мкф
такие показания
Расстраиваться не стоит.У конденсаторов большой ёмкости есть такое свойство, “формировать” рабочую ёмкость будучи подключеными к рабочему напряжению,подержав гдето 1-2часа разрядив кондёр Вы увидите настоящую ёмкость которая будет даже чуть больше заложеной.Если после этого конденсатор подвергнуть длительному хранению,ёмкость может снова снизиться и опять повыситься после очередного “формирования”.
Подключение АС – результат нулевой! Честно, я и не надеялся, реле то не щелкает. А вот корпус у реле с дефектами и немного греется, хотя усилок без макинтоша стоит. Начну кондёры менять, там посмотрим.
Всем привет! На усилителе стоит реле РЭС6 РФ0.452.103, чем можно заменить? аналог есть?
Родное реле РЭС6 имеет рабочее напряжение 27В – заменить можно на реле с таким-же рабочим напряжением;РЭН 33.РФ4.510ю022.
РЭН34 – 27В.ХП.500.000-01.А так-же реле от авионики марки ТКЕ они все на 27В.Одно но имеет место быть,в таком случае реле в установочное место не встанет,крепить гдето рядом(можно прямо к шасси).В плате питания транзистор Т2 (КТ315Г) заменить более мощным (КТ815,817,872) – реле замены потребляют больший ток.
Решил встрянуть по вопросу реле,ибо требуются уточнения.Реле РЭС-6.РФО.452.103 – имеет рабочее напряжение 22В а не 27В,как было указано мною ранее.Реле РЭС-6.РФО.452.102 – имеет рабочее напряжение 27В. что мне кажется более правильным ибо питание подаётся 26,5В что может вызвать перегрев 103его паспорта.Уточниться штудируя интернет не удалось,картинки либо нечёткие либо чехол снят,в описаниях данных паспорта нет.Моё мнение для тов ВлаДо,у Вас ,возможно,стоял заниженый паспорт 103 а требуется 102ой,что и повлекло выход из строя катушки реле.В моей практике выход из строя реле не наблюдался,возможно это ошибка завода.Прошу проанализировать информацию и принять верное решение.
спасибо, нашел РЭС6,новые, как придут, поменяю
Нафига вам это г… в виде рэс-6? Я менял их даже рабочими – ужасные контакты. Раз уж сгорело, меняйте на что-то нормальное.
сначала надо оживить аппарат, затем, апгрейд!)))
Реле ТКЕ есть на рынке, теперь буду знать, что это и куда.
(смайлик две кружки пива)
это реле по параметрам может заменить РЭС6?
вопрос- новые кондеры в бумагу оборачивать обязательно?
Корпус конденсаторов(гильза)должен изолирован быть от корпуса.
так они , вроде, заизолированы!
вот с новыми кондерами
У Вас конденсаторы значительно меньше габаритами,чем прежние.Можно использовать “новый” способ,кот я использую повсеместно на аппаратуре “старого” типа.На днище приклеивается подходящий кусочек пресшпана клеем Момент-1;Момент-кристал;88-НП,а на него,ножками вверх,искомые конденсаторы(выдержка 15-20клея обязательна).Крепление весьма надёжно.
Да прочтите коментарий мой “вверх одиннадцатый” от 08.11.Небыло Вашей реакции на информацию.
Спасибо! фанерку использую!
не было инета и тв дома, потом войти на сайт не мог, думал, тема закрыта.
Привет! кондёры обязательно ставить контактами вверх?
старые лежали , провода коротковаты будут.
маленькое ура!!! спаял и вставил заглушку- ас ожили!)))
по схеме на реле идёт 26в, у 103-го 22+-3в, у 102-го 26в +-3в, тогда почему на заводе ставили 103 ?
Проблемы с комплектацией, останавливать производство нельзя,или просто ошибка персонала,разница только в одной цифре.
Конденсаторы разделительные поближе к конкретной плате предоконечника,не страшно если старые провода подкоротить придётся.А вот конденсатор фильтра 10 000х100В поближе к плате питания.Так меньше вероятности нажить ненужных помех.
конденсатор фильтра 10 000х100В вот его стоя никак, там провода короткие
Ну пусть будет “лёжа”,здесь,всвязи с удалёным общением,применяйте свои конструкторские соображения(по месту).
Доброго времени суток! На разъёме ревербератор должна быть заглушка???
Разъём “ревербератор” правильно назвать его было-бы “эквалайзер”,но в те времена слова такого не существовало,соединяет посредством перемычек предварительный усилитель с усилителем мощности(УМ).Распайка штырьков;1-3;5-4,смотрите по схеме.
у меня его нет, значит, и звука в колонках не будет?
Возьмите вилку СШ5 распаяйте перемычки,вставьте в гнездо и соединение состоится.
нашел в мануале
Извлечённая вилка может служить тем “ключом зажигания” от несанкционированного включения нежелательными лицами.
новьё, муха не сидела!))
Своё предупреждение насчёт паспорта …103 я Вам прислал в коменте от08.11.2020г
да, спасибо! других реле пока нет!
DataSheet рэс 6
Всем привет! Удивился, что тема живет..?!)) – это радует.
Ребят, вопрос, нужна схема ( 2 ревизия Казань на 66В, в общем с реле)), так вот, схемы вроде есть в инете, но блин, когда увеличиваешь все размыто и не четко. А мне нужно прозвонить напряжения в контрольных точках. Может у кого есть ориджинал так сфоткать по качественее, или может ссылочку, а то может я не там ищу..))
https://yadi.sk/d/iNpCflMuYZPdBQ
схема и не только
Отлично! Качество на высоте – спасибо! Буду прозванивать…
ну как тёзке не помочь!))
Ну свой усилок то оживили? АС уже подключали, прослушивали? Я на своем еще год назад все электролиты поменял, только по питанию на 10000мкф остался. А сейчас вот заметил разницу по каналам… – при балансе в 0, один канал громче на слух и это немного напрягает) Вот думаю прозвонить все контрольные напряженя, а потом уже буду думать.
привет! только сегодня добрался, заменил кондёры на плате питания, реле стало щёлкать бодрее! Работает один канал!, я платы местами поменял, все равно один канал шипит, но чуть сильнее, там кондер вспучился.(((буду дальше кондёры менять, потом реле поменяю, посмотрю результат.
так он не вспучился – ему башню сорвало!))
Ищите от него крышку, может болтаться внутри, коротить чего-нить.
Так там дно разорвало, а оно вроде не металлическое да и оно не улетело бы…
И да, о электролитах, где то попадался комент, что все кондеры меняют не от большого ума… У мня очень грелось реле защиту ( РЭС-6 ) – выпаял кондер в цепи питания С5 х 50 мКф, проверил емкость, показывает 61 мкф, ну думаю походит еще… Так год и стояло, а реле так же и грелось, думал рабочая температура, напряжение на катушке 25,8В. Сегодня поменял этот кондер и все норм – в течении часа работы еле теплое реле.
кондёры поменял!Раньше При включении реле было теплым, теперь нет. А вот радиатор Т1 кт807 горячий!
может такое реле поставить?https://www.youtube.com/watch?v=Hp5bIDBG178&feature=youtu.be
Я работаю на этом заводе и с этими реле знаком,их сняли с производства в 1992г после развала Союза.Думаю использовать их не стоит они потребляют большой ток.Только реле электромагнитного типа.
заменил кондёры на плате предоконечника, менял местами платы и также предварительного усиления- работает только одна колонка
При перестановке плат предоконечника работает тот-же канал?Смотреть на неработающем канале выходные транзисторы КТ808А(2шт) и кстати предохранитель питания по66В на 2А тоже.
есть два предохранителя, один нормальный, второй сгорел, поставил целый- и он сгорел на одном канале, неужели выходной транзистор полетел? так он вроде должен предохранять
Это – подсказывает.
с работы приду-гляну! спасибо!
https://www.rele54.ru/goods/98838806-kontaktor_tke_54_pd1 такое реле?
При использовании реле ТКЕ придётся “умощнить” транзистор Т1(КТ807) стабилизатора напряжения.Ибо ток у этих реле 250мА против 32-35В у РЭС-6.
на кокой менять?
Вместо КТ807(Т1) – MJE13009(400В,12А)радиатор увеличить.Ключевой КТ315Г(Т2) – КТ815Г(817Г).Такого масштаба переделки,уместны при замене трасформатора на тороидальный большей мощности с отдельной обмоткой на стабилизатор,соответственно выпрямитель(мост) и персональный фильтр конденсатор(10 000мкФх50В) подпорное напряжение хватит и 40В(66В не нужно).
т1 807 и греется, зараза
https://www.novoelectronica.ru/catalog/tranzistory-mdd-mj-mjd-mje/-8091? или https://www.novoelectronica.ru/catalog/tranzistory-mdd-mj-mjd-mje/mje13009l-to-3p-npn-400?
а без замены транса никак?
Я могу объяснить почему Т1(КТ807)греется.В Вашем случае (реле 103 паспорт),потребителей тока от стабилизатора двое:это предварительные усилители(2-ве платы) и схема с реле РЭС6.Реле РЭС6..103ий паспорт потребляет при 22В – 35мА,а при 27В – больше по сравнению с 102ым паспортом у которого 32мА при этом.Схема стабилизатора построена таким образом,что на входе 66В а на выходе 31,8В.Напряжение “подпоры” явно высоковато,при всяком увеличении потребления тока через стабилизатор,регулирующий элемент будет дополнительно греться.Снизить нагрев можно:заменив реле на 102ой паспорт(с меньшим потреблением) или снизить напряжение “подпоры”до 40В.
оба, вроде, одинаковы по параметрам, так какой брать?
Менять на оные только в случае умощнения,о чём я писал выше.В стандартном случае уменьшение нагрева они не принесут.
Здравствуйте! Олег, а не подскажите, у меня при балансе в “ноль” – один канал работает громче! Проблема в предварительном усилителе – меняю платы местами, соответственно другой канал громче. Проверил все напряжения , на двух платах одинаковы. Из описания понятно, что при использовании входов Магн. и универсальные, сигнал идёт сразу на каскад с полевиками… Какой элемент может давать просадку по сигналу?
Электролиты все поменяны. Полевики могут бананишь?)
У меня такое было,через год после покупки,выразилось снижением низов в “больном”канале.Причина оказалась в конденсаторе С18(30мкФ).А полевики тут мало причастны,у них либо “да” либо “нет”.
Блин, просидел вчера до трех ночи..)) Уже все что можно измерил и перемерил…)) Хоть убей – один канал “ярче” играет, такое впечатление как чувствительность канала разная или хз. Короче плюнул и начал уже в тупую элементы выпаивать по одному и менять на платах местами)))) и прослушивать. Ну и нашелся виновник торжества! Оказался действительно полевик – Т5 КП302. Поменял их местами на платах и разница по каналам поменялась с точностью до наоборот) А может у них хромать коэффициент усиления?
У полевиков не коэффициэнт,а что-то другое непомню.Думаю что “старость” сказалась,а так поздравляю с успехом!
S крутизна, мА на вольт или А на Вольт.
У полевиков крутизна зависит от количества параллельных ячеек на кристалле, часть их может отвалиться от действия разрядов или просто от старости, кто знает. А может ремонт был и поставили абы что.
Для полноты картины можно конечно, выпаять оба полевика, спаять макаку измерительную и установить истину. Только истина будет такая: – где взять нормальную пару с одинаковой крутизной?
Ха, ну да, буду копать старые запасы, может белее-менее что-то подберу. А да, забыл, там в одном каскаде стоял КП302ВМ, а в другом КП302БМ. Там где КП302БМ – играет громче.
Фига се одинаковые в обоих каналах)))))
Или завод справлял Новый год или у телемастера других транзисторов не нашлось.
Скорее всего это какой то Кулибин копался, потому что видно пайку по некоторым деталям.
нашел реле РЭН34 – 27В.ХП.500.000-01
Реле с рабочим напряжением 27В – ток потребления при этом 50мА,что много по сравнению с 102паспортом РЭС6 32мА. В Вашем случае я посоветовал(бы) оставить всё как есть с реле 103го паспорта,если достать нужный не получается пока.А радиатор под транзистор Т1 увеличить на пределе возможности габаритов,это немного снизит величину нагрева.
завтра гляну в магазине.
еще проблема-почему предохранитель вылетает на одном канале?
Один из транзисторов пары КТ808А эммитер коллекторный переход пробит накоротко.Мультиметр у Вас есть,в режиме прозвонки диодов(без выпайки)померьте в сравнении с другим между зммитером и коллектором меняя полярность щупов.Короткое 002 со звучащим зуммером покажет где “труп”.