Изготовитель: Львовское ЛПО им. Ленина, выпуск с 1982 года.
Назначение: усилитель «Амфитон-А1-01-1» высшего класса предназначен для двухканального усиления и коммутации сигналов низкой частоты от различных источников звуковых программ при работе в помещении.
Основные технические характеристики А1-01-1:
Описание А1-01-1
Усилитель имеет светлую переднюю панель и черный корпус. Корпус усилителя выполняется в двух модификациях: металлические с цветофактурным решением передней панели и в деревянном кожухе, отделанном под ценные породы дерева. Все органы управления (регуляторы громкости, тембра, баланса, кнопки переключения рода работ, индикатор и выключатель сети) расположены на лицевой панели.
Гнезда для подключения датчиков входных сигналов, акустических систем, предохранители и колодки питания выведены на заднюю панель. Конструктивно усилитель собран из отдельных узлов. Все блоки выполнены печатным монтажом на отдельных платах.
Схема Амфитон А1-01-У:
Руководство по эксплуатации, электрическая и монтажные схемы в большом разрешении от Владимира из Ульяновска.
Добрый день всем, имеется такой усилитель. Прекрасно работал в паре с 35АС-015. Появилась проблема, на выходе одного канала появляется постоянное напряжение 18В, срабатывает защита. Заменены в усилители все конденсаторы и подстроечные сопротивления.Надеюсь на Вашу помощь, подскажите где рыть.
814-815 и 818-819 на проверку-замену.Постоянка до замены появилась или после?
818-819 проверил рабочие, но с разными параметрами,заменил, запел как положено. Спасибо
Ну так транзисторы похоже пробило – смотреть выходные с предвыходными вместе в соответствующем канале
Ставь ТДА и не морочься
Усилитель нормальныи, правыи канал хандрит то работает, то не работает
Проверьте потенциометр громкости. Можно ещё визуально осмотреть на предмет, не отпаялось ли чего. Если дело в потенциометре, он должен ещё хрипеть при регулировке громкости.
Для начала проверить саму акустическую систему.Далее сами разьемы на усилителе(из-за раскуроченых проподает контакт,было такое,грешил на только отремонтированый левый канал,оказалось говеные китайские штекера,болтаются в разьемах как ггг..),регулятор громкости и баланса,пайку на платах,это из простого,с реле посложнее будет.Ну и на десерт, самое печальное,пробит какой то радио элемент.
Был такой. Служил верой и правдой… Из плюсов: Надежный как танк. Чтобы его “разогреть” надо хорошо постараться (в пределах разумного конечно)за много лет эксплуатаций ничего и никогда в нем не ломалось, нигде не фонило и не хрипело.
Звучок с него скажем так: бывает и получше, но в целом все норм. Минусы: По выходу слабоват, (но это кому как) на такой элементной базе можно было и побольше с него выдавить. Напрягала всегда работа защиты на близких к максимальным режимах работы. Ну и лично у меня немного гудел транс (неплотно был собран сердечник), резинки, прокладки итд немного спасли положение.
В целом не плохой аппарат, для небольшой комнаты сгодиться вполне, если места не жалко.
После всяких там профилактик и манипуляций прямыми руками, прослужит до пенсии, может еще и внукам достанется !!!
После профилактики на выхлопе честных 35 ватт на канал,я бы не сказал что слабоват.Разогреть пытался,но на 8 омах бессмысленно.Транс собака тоже гудеть начал после 20 минут работы,не критично но если тихо слушать напрягает.От старости уже регуляторы подошли,шуршат и не корректно работают.Вместо кт314-15,поставил кт316-17,и заменил в тебро блоке на нч конденсаторы,бас стал мягче,пропал гул.
даном аппарате нет транзисторов кт315)) Вы, наверное, имеете ввиду кт814-15, кт816-17.
Да,верно,опечатка)Замена была с 814-15,на 816-17))315 есть,оранжевые такие,зависит от модели,вместо них могут стоять кт3102,а вместо 361-кт3107.
Чаще ставили 502-503. Во всяком случае на у002, у202
Про защиту не согласен,верой и правдой служил,дискотеки отыгрывал на все 100.Работал на полную с Импульсами 80,озвучивал помещение 50Кв.м.Перегрузка не разу не срабатывала.Перегревов не было.
Чего не скажешь про следующие Амфитоны и Орбиты,чуть моргнул
светодиод и защита хрякс,народ свистит и ногами топает.
А этот играл без срывов,просто супер.Брал его с колонками Санси (Япония) шли в комплекте,даже в инструкции был вкладыш.Короче превосходный аппарат,с хорошим звуком и бонусом СЧ.
На моем защита вообще не работает,Год назад сжег колонки,после чего в скорем временем и сам на покой ушел.Пол года назад восстановили,сегодня снова захрипел,диод моргал,а защите побоку.В ремонт уже отдать не смогу,буду ковырять сам.
Привет,коллега!
Я тоже покупал этот Амфитон ради колонок , Сансуй s-65 кажется.
Все друзья сбежались поглядеть и послушать их. Они выглядели и работали отлично.
Только жена дулась на меня дня три, ведь этот комплект стоил примерно 1200 руб. Это десять скромных зарплат того времени…
Добрый вечер народ. Есть такой аппарат. Висит в защите. Седня отвез к мастеру. Транзисторы что на концах мёртвые все 4. Мастер сказал что купи 864 и 865 вместо 818 819. Будут заметны улучшения?
Замена на военные стовольтовые 2Т818А/819А с ромбиком только порадует, они хоть редкие и дорогие, но намного лучше ширпотреба КТ864/865
а чего схема А1-01-1 в хорошем качестве не судьба выложить???? , выложенная на яндекс диск отвратительного качества, а та что в якобы в супер разрешении вообще не качает , пишет ошибка произошла, так кто конкретно подскажет ГДЕ ЖЕ ВЗЯТЬ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА СХЕМУ Амфитон А-01-1 ??????
Схемы в большом разрешении качает, все отлично, только что проверил. Там 2 файла, разрешение у файлов 20000х10000 пикселей.
Привет всем. Пропал звук на усилителе. В чем может быть причина?
Сломался наверно
Народ помогите пожалуйста, я начинающий в этом деле, сгорели резисторы, номиналы не видно. Резисторы R33 R32
На схеме по ссылке все прекрасно видно.
Оба 0,13 Ом и мощностью 1 Вт.
Как-то они великоваты для 1Вт, может быть 10Вт?
Нет,именно 1 Вт.
Доброго времени , фото именно этого усилителя( смотреть фонокорректор, защиту, зад оконечников, сам трансформатор!!) А сама схема выложена не от него !!!!!! Зачем путать людей тем более кто впервые сталкивается с советской аппаратурой, исправляйте!!!!!!!
Доброго. От какого тогда усилителя схемы?
Эти резисторы не горят,они плавятся.И если они по плавились,это плохой знак.Скорее всего подключали две АС параллельно и включали на всю катушку .Номиналы от 0.13 Ом,можно и 0.2 поставить.
А керамику поставить можно?
Лучше поставить такие как были.
Один человек мне говорил, что это самые качественные резисторы от СССР, по звуку.
В общем только проволочный?
Ставят конечно и керамику,но я бы оставил такие как были, С5-16МВ.
Ставьте керамику и не заморачивайтесь, единственное что стоит внимания это идентичность обоих резисторов на плате УМ. Они должны иметь минимальный разброс в параметрах.
В идеале оба должны быть 0,1ом.
0,13 как было найти труднее.
Внимательно просмотрев платы оказалось что подохли ещё кое-какие сопроты. А именно R15, R20, R26, R28, R30 ну и собственно R32 и R33. Это его раньше грузили безбожно?
Подцепили к нему две пары АС по 4 Ома параллельно,что бы “громче играло” и имеем результат,нужно полное восстановление УМ.Проверка всех транзисторов,и соответствия напряжения на них.
Просто так резисторы обычно не горят, на то была причина. Если резистор почернел, не обязательно он сгоревший. Транзисторы все желательно прозвонить прямо на плате, не выпаивая, грубые дефекты заметны сразу: пробой переходов, обрыв базы. Если при включении схема находится в каком-то состоянии без фейерверка, то полезно будет измерить напряжение база-эмиттер у всех транзисторов, в норме там что-то 0,56 вольта. Резкое отклонение от этого значения укажет на битый транзистор .
Что-то все равно не так, перепаял все сопроты даже слегка потемневшие ибо они уже были не в номинале если сравнивать с схемой, только вот не нашел 0,13ом 1Вт, нашел 0,1ом 1Вт, критично ли это? После перепайки включился без фейерверка но на морде загорается диод перегрузки на секунд 6-7 что-то внутри щелкает типа релюхи и диод гаснет. Звука нет вообще, даже левый канал заглох который хоть как-то пел… чТО С НИМ???!!!
Куда копать? Транзисторы?
https://ldsound.info/metodika-remonta-umzch/
Защита работает исправно.Нужно сверять напряжения на транзисторах с напряжениями из таблицы.
Какой таблицы?
Здесь инструкция по ремонту.
С помощью чего его открыть?
Это файл дежавю: http://djvu.org/
Добрый день, нужна помощь в ремонте: отдали не рабочий Амфитон а1-01-1 1984 г. после замены конденсаторов на плате А3 появился звук, но работает 30 секунд затем переходит в хрип и остаётся только фон в динамиках похожий на гудение трансформатора. Подпаял конденсаторы на плате А8 нечего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Выхлопные транзисторы смотрите. Какой-то “уходит в разнос”. Пощупайте. “В нашем деле главное пощупать” )) (на предмет перегрева)
транзисторы не греются, прозвонил кт819 показывает что между базой и эмиттером стоит диод.
“фон в динамиках похожий на гудение трансформатора” – это выхлоп! проверяйте режимы! независящий от положения регулятора громкости
Выкинь такие транзисторы и поставь которые звоняться нормально без диодов( это заводской брак!!!)
На rw6ase написано что Ульяновск выпускал этот усилитель с 87г. Но это не так, выпуск усилителя начался не позднее апреля 82г. И звался он Ai-01-У,а не А1-01-У
Логотипы заводов: на красном фоне – Ульяновск
На синем – Львов.
Здравствуйте посоветуйте какой лучше усилитель этот или амфитон 50у202
Думаю этот лучше.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли к данному усилителю подключить наушники с сопротивлением 32 Ом? Не сгорит ли усилитель/наушники?
Не сгорит, ему будет лучше по сопротивлению.
“…Не сгорит ли усилитель/наушники?”
Усилитель конечно не сгорит, а вот наушники и уши слушателя могут сгореть. Да и ладно бы наушники, а вот без слуха остаться можно на раз.
Без гасящего резистора, напрямую к выходу УНЧ, подключать наушники нельзя!
Намного лучше зарезать усиление, методов много – от делителя по входу до изменения Ку на платах УМ
Подскажите по амфитону А1-01-1, на плате защиты по факту стоит не полярный электролит 50мф , на схемах нарисовано на одной неполярный ,на другой схеме полярный , вопрос: можно поставить полярный? Или лучше поставить неполярный .
И еще вопрос по амфитону а1-01-1 , питание -21в и +21в это нормально? , причем меряю без оконечников , оконечники отключил, странно по схеме должно -27в и +27в
Нужно неполярный конденсатор или два полярных одинаковых вдвое большей емкости включенных последовательно, например плюс к плюсу, а минусы на схему.
Питание 21В ненормально, обратите внимание на трансформатор, при его витках (грубо) 23,9В переменки на выводах 5 и 6, то есть средневыпрямленное (без конденсаторов фильтра) будет 0,9 от переменки, то есть 21,5В-1В(на диодах)=20,5В, с конденсаторами фильтра, которые кстати расположены на усилителе мощности и Вы их отключили, отключив выходной каскад, то есть выпрямитель остался без сглаживающих конденсаторов…
“Выпрямленное 0,9 от переменки”. А я думал, 1,25 – 1,3
Меряйте с подключенными оконечникоми, и будет нормально. Голый транс должен давать примерно 21-22 вольт переменки, с диодами приблизительно на вольт меньше – это будет средневыпрямленное напряжение, когда подключите конденсаторы, то напряжение повысится в 1,41( корень квадратный из 2) раза и будет 27, и даже чуть более.
“…когда подключите конденсаторы, то напряжение повысится в 1,41( корень квадратный из 2) раза и будет 27, и даже чуть более.”
Да, Юрий, все верно. Только под нагрузкой все же немного снизится.
Верно. Подъём выпрямленного переменного , взятого из сети, обычно в вилке от 1, 26 до 1, 33, в зависимости от изуродованности сетевой синусоиды. Которая бывает и в виде мохнатой трапеции . К =1, 41 это идеал.
При расчетах нет таких единиц, как – изуродованный или мохнатый. Самым сложным ранее было точно рассчитать элементы питания для цифровых схем. Нужно было точно вогнать допустимые изменения и от нагрузки, и от величины фильтрующей емкости, и от падения на выпрямителях. С применением импульсного питания все стало значительно проще. Но для измерительной техники использование импульсного питания не очень удобно.
Оно бы и правильно и по-вашему. А мне дали как-то схему стабилизатора накала ламп с обмоткой на 6, 3 вольта, мостом , банкой и стабилизатором на Кренке 6 вольт . Автор видимо , надеялся на тот самый К=1, 41. Реальность оказалась сильно другой.
“…Реальность оказалась сильно другой.”
Да, реальность будет несколько иной. При расчете не учитывается внутреннее сопротивление обмотки. Так же нужно понимать, что ток текущий через обмотку в активный период (под номинальной нагрузкой) то же меняется. Так же меняется падение на диоде. Поэтому трапеция образуется даже без влияние на этот фактор проблем конкретной сети. Именно по отсутствию трапеции легко определяется оборванный выпрямительный диод. И все это необходимо понимать. Но создавать собственную реальность не нужно.
На накал ламп я ваще никогда стабилизаторы не ставлю, шляпа это,всегда тока переменка 6,3 в и отвод средняя точка по 150-200 ом на землю ффсе ! И никакого фона
“…средневыпрямленное (без конденсаторов фильтра) будет 0,9 от переменки…”
А что это еще за средневыпрямленное? Типовой измерительный прибор измеряет средне-эффективное значение переменного напряжения. И 0,9 здесь никак не присутствует. А вот чуть более 0,7 от пикового значения – это правильно. И при номинальном токе конечно нужно учесть падение на выпрямительных диодах и уже это значение (здесь указано верно) поднять в 1,4 раза, но вычесть из получаемого значения пульсацию, возникающую под нагрузкой.
“А что это еще за средневыпрямленное?” – тогда гугл в помощь
“Типовой измерительный прибор измеряет средне-эффективное значение переменного напряжения.” – среднеквадратичное оно называется
“А вот чуть более 0,7 от пикового значения – это правильно.”Вообще всё неправильно
Объяняю на пальцах пример:
Переменка 10 вольт переменным вольтметром, среднеквадратичное значение (уровень 0,707) =
14,1 вольт амплитудного значения =
9,3 вольт средневыпрямленное (если диода 2 в плече) , то = 8,6 вольт
8,6 вольт после диодов + конденсатор = 12,126 вольта на шкале измерителя постоянного напряжения
Про пульсации вообще не было речи, кончно они будут если нагрузить
“…Объяняю на пальцах…”
Уважаемый, мне объяснять ни на чем ничего не нужно. Существуют три основных уровня напряжения переменного тока: средний, средне-эффективный и средне-квадратичный. Тот пример, что приведен (10 В / 14,1) – это и есть средне-эффективное значение 10-ти Вольт. Все остальное радиолюбительская чушь. Выпрямленное напряжение зависит не только от тока нагрузки, но и от типа самого диода, от мощности трансформатора и т. д. Все последние условия носят индивидуальный характер.
“…Про пульсации вообще не было речи, кончно они будут если нагрузить”
Тогда в тех. условии нужно указывать, что напряжение без нагрузки.
Средне-эффективного напряжения нет. Есть амплитудное, действующее (эффективное или среднеквадратичное) и среднее напряжение.
Действующее на корень из двух меньше амплитудного, среднее меньше действующего на коэффициент формы (1,11), при обратном пересчете 0,9 действующего, также среднее равно 2 амплитудных напряжения деленное на Пи.
Средневыпрямленное считается средним при идеальном диоде, в низковольтных схемах применяется поправка падения напряжения на диоде (диодах).
ОДИН НЮАНС – многие приборы выпрямительной системы, где указано ШКАЛА КАЛИБРОВАНА В ЭФФЕКТИВНОМ ЗНАЧЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ.
Конденсатор на выходе выпрямителя заряжается до амплитудного значения напряжения (1,41Uэфф), но с увеличением нагрузки за счет пульсаций снижается до эффективного + половина размаха пульсаций, чаще всего 1,3-1,35 Uэфф.
Пример, напряжение сети 220 В (возьмем это значение, так как падение на диодах практически не будет влиять). Если подключим диодный мост и измерим постоянное напряжение после моста, то оно будет составлять 198 В – это средневыпрямленное (среднее). После моста подключим конденсатор, прибор покажет 311 В – это амплитудное значение.
А не проще было формулами писать, чтобы мне не доводилось вчитываясь в предложения самому их представлять? Плохо, когда начитавшись начинают мудрить и что-то утверждать. Все эти терминологии: среднее, средне-эффективное и среднеквадратичное, если обратить внимание на названия – суть лишь коэффициента одной и той же величины от максимальной амплитуды напряжения переменного тока. Среднее – 0,5, средне-эффективное – 0,7 и так далее. И причем здесь средневыпрямленное? При чем здесь диоды, а тем более конденсаторы? Если на мощных германиевых диодах напряжение получается выше, чем на кремниевых? Если амплитуда меняется при разных величинах емкостей конденсатора и тока нагрузки? Вы прочитать можете все, что угодно. Писателей не меньше, чем читателей.
ага! Вмешивается коэфф формы и у нас величина подъёма после выпрямления уже не 1.41, а 1. 26-1, 33. Понятно.Ну и пульсации свое вносят.
Сам беру К =1, 3. Работает.
“…Вмешивается коэфф формы и у нас величина подъёма после выпрямления уже не 1.41, а 1. 26-1, 33. Понятно…”
Теперь еще и коэфф. формы… Чем дальше, тем круче. Чего только не на придумают. Я им привожу целую гору факторов влияющих на выпрямленное напряжение, а народ опять – средневыпрямленное и все тут. Конечно не будет на выпрямителе 1,41, потому, что уже на диоде будет падение. И это падение будет разным при 2-х полупериодном выпрямлении и мостовом. Это напряжение будет разным при изменении нагрузки. И не только за счет диодов, но и в зависимости от свойств обмоток. Тут целая куча частных факторов.
Работаю с приборами, питающимися от переменного тока 15 вольт.С живой емкостью после моста имеем 21 вольт постоянки, с высохшей или взорванной – те же 15 в, как главный диагностический признак дохлой банки, не всегда вздутой,но однозначно нерабочей.Отсюда мораль,соедневыпрямленное напряжение существует.
Да все понятно , чтоб узнать скока после выпрямления перемножаем на 1,4 . Все промерил ща , все норми поставил свеж банки на оконечники и в бп, ща 28в
Добрый вечер дорогие друзья. Есть небольшая проблема: в гнезде точка-тире левого канала нет звука, хотя при подключении наушников к гнезду на передней панели есть оба канала, и оба прекрасно работают. Подскажите пожалуйста, куда копать?
Контакты у одного из реле подгорели или само реле (Цепи управления)
Здравствуйте уважаемый Сибиряк, огромная Вам благодарность, так и есть – в реле переключения систем А и Б был неконтакт, всё прекрасно заработало. Вот только есть ещё одна проблема: шуршит круглый потенциометр НЧ, можно ли его смазать или надо менять???
Не знаю Ваши возможности… и степень износа регулятора.
бывает хватает переборки и промывки спиртом с последующей смазкой
(спец смзкой для контактов) .
а бывает нужна замена.
Добрый вечер, дорогие друзья, есть проблема: горит резистор R31, на базе и эмиттере транзистора V16 напряжение составляет 17В. Подскажите пожалуйста, в чём причина?
Начните с простого– тупо померить мультиметром (на положении прозвонки) все транзисторы и диоды– поиск ведется на полное короткое замыкание или на обрыв ( должно быть в одну сторону примерно 650 Ом в другую больше , если конечно в параллели не стоит другой диод или маленький резистор)
Добрый вечер, уважаемые друзья, есть вопрос: до и после замены банок в предусилителе — в одном из каналов тихий звук. ВСЕ транзисторы целы, подскажите пожалуйста: где спряталась неисправность???
В начале нужно определиться в каком блоке неисправность… К примеру— переключив на наушники каснуться пальцем С2 в оконечниках по очереди и оценить громкость по фону, если одинаково– предидущий каскад — не одинаково– оконечный неисправен.
Оконечные усилители в норме, неисправен предварительный
Тогда в плате А3 сначала прикаснуться к С17 (в одной и другой плате– проверка регулятора баланса) за тем С3- проверка темброблока в сборе.
Получается, что сигнал идёт только через темброблок??? И вероятно, что отказал один из двухканальных переменных резисторов?
Вот смотрю я на эти чудесные схемы усилителей А1-01-1 и У-101-1 и вижу, что предварители ничем не отличаются, да?
То есть, пройтись по Звуковым Дорожкам, и определить, где же есть препятствие…
Именно так. Если есть осциллограф, то найти точку, через которую не проходит сигнал – дело нескольких минут.