В данной статье я хочу поделится работой одного мастера, ссылка на него оставлена в конце статьи. Человек полностью восстанавливает 100 ГДН-3-8 в заводской вид. Настоящая реставрация в тот вид, в котором он задумывался с завода. Единственная доработка – это покраска рамы, но это даже плюс. Полная замена подвижной системы и ее центровка специальными направляющими. Собственно, состояние до:
Полностью разбираем. Откручиваем так же магнитную систему от рамы, зазор тщательно заклеиваем, с обратной стороны так же:
С помощью дрели и насадки для чистки металла, доводим раму до такого состояния, обезжириваем и красим белым цветом. Магнитную системы так же красим:
Магнитный зазор тщательно чистим от мусора. Саму магнитную систему крепим к раме. Винты крепления смачиваем нитрокраской:
Звуковая катушка, на ней остановимся подробнее. Катушка при больших амплитудах с узкой намоткой (высота намотки) выскакивает из зазора, тем самым получается захлебывание, т.е. витки не в зазоре, медь всегда должна находиться в зазоре. В данном случае были намотаны катушки по максимуму, нужного диаметра провода и определенного сопротивления.
Заказ был на громкое прослушивание АС – значить мотаю широкую катушку. Если слушать не громко или на среднем уровне, то тогда мотаю узкую (не высокую катушку). Сопротивление звуковой катушки то же, но на высокой катушке жила толще и мощность соответственно выше. Старая катушка имеет высоту 12 мм, а новая – 25 мм:
Новая катушка и центрирующая шайба:
Клеем подвижную систему к раме. Центрируем с помощью специальной накладки, которая ложится сверху на раму:
Ставим новые клеммы и припаиваем их к катушке через гибкие провода:
В заключении вклеиваем пылезащитный колпачок и придавливаем его к диффузору специальной гильзой:
Готовый результат:
Автор: Роман Криштопин
Несомненно, это очень искусный мастер. Поглядите только, как ловко он припаивает лепесток к … центрирующей шайбе… ;O
Так он вроде залуживает жало, а припаивает жилу звуковой катушки к “канатику” на диффузоре.
и клеит цш к покрашеной раме
С намоткой тоже интересно: хочешь – такую, хочешь – такую. С завода головки идут со строго определённым количеством витков, намотанных строго определённым проводом
Да уж, с катушкой то все понятно, а как же подвес и центрирующая шайба, они что, как резинка из трусов будут растягиваться?))) Намудрил, однако!
Флюсовать проводники таблеткой аспирина – дурной тон, наверно, канифоль ещё не изобрели.
имхо – алюминий круче выглядит чем краска,
а так молодец, а катушка может быть абсолютно любой, как и в параметры головы в последствии, дело вкуса.
и кто сказал, что на заводе делают эталонные динамики не нуждающиеся в доработке?
На заводе изготавливаются головы, которые должны соответствовать посчитанным в КБ +- допуски. И ход, например, (особенно линейный) у них является компромиссом намотки катушки и гибкости подвеса с шайбой. А такие конструкторы – это уже вкусовщина, где, как известно, все фломастеры разные.
Подход к длине катушки диллетантский. Количество витков в магнитном зазоре = сила, с которой катушка может толкать диффузор. Плюс к этому – количество витков вне зазора = бесполезное сопротивление, включенное последовательно динамику. Одним выстрелом – двух зайцев застрелил. М о л о д е ц!!! Ухудшил КПД и добавил потери. Крут.
“Катушка при больших амплитудах с узкой намоткой (высота намотки) выскакивает из зазора, тем самым получается захлебывание, т.е. витки не в зазоре, медь всегда должна находиться в зазоре.” –
Это происходит только при ПЕРЕГРУЗКЕ. При нормальной, рабочей мощности витки всегда в зазоре.
“Заказ был на громкое прослушивание АС – значить мотаю широкую катушку.” – весьма и весьма дилетантский подход.
Только вот что интересно, если я не ошибаюсь,то родная катушка имеет высоту намотки 22 мм.,но не как не 12 мм. И соответственно намотав 25 мм,этот мастер слегка увеличил сопротивление катушки,если мотал проводом,как положено заводом изготовителем. А увеличение хода диффузора чревато тем,что будет рвать центрирующую шайбу и выгибать край диффузора из-за невозможности прогиба подвеса на максимальном ходе.
если менялась вся подвижка, зачем было самому мотать катушки? в том же магазине где диффузоры, есть и катушки, и подвижки в сборе и клей. Ещё подумалось если толщина верхнего фланца осталась прежней, подвес и ЦП, то почему длина хода должна возрасти? Хорошо, что автор намотал побольше проволоки на алюминиевый каркас – приобрёл постоянного клиента
Самое полезное из этой доработки,это покраска рамы и магнитов.Ну просто получился супер звук динамиков.Полезная вещь советую.
Давайте прикинем. Высота намотки, судя по сравнительному фото, выросла в 1,5 раза (никак не в два). Если в зазоре была примерно половина родной катушки, как у нормальных НЧ пацанов, то теперь в зазоре только треть, отдача упала в 0,5/0,33=1,5 раза (!). Чтобы сопротивление не стало 12 Ом, сечение провода также должно вырасти в 1,5 раза (по фото количество слоёв вроде одинаково – два), но каркас катушки стал люминь вместо меди, и масса примерно та же. Электрическая мощность тоже примерно та же: больше меди, но слабее теплоотвод. Поскольку смещение при той же мощности теперь слабее, о механических повреждениях разговор не идёт, первой уйдёт катушка.
BL упал также в 1,5 раза… Добротность почти в столько же выросла.
Общий вывод: Динамик стал басистее, но тише. По мощности – без изменений. Потребуется коррекция/изменение типа акустического оформления. Поставленный результат (громкое прослушивание) не достигнут. Жаль. Клиент, вероятно, не в курсе.
Марков Николай, как посчитали BL?
а кто узнал клей (белый), который наносится кисточкой на место приклейки ЦШ (на фото) ?
это не клей момент-классик или клей SL (питерский), которые имеют желтоватый цвет.
я слушаю акустику которую Рома сделал как в этой статье. бас классный.упругий.четкий..в построении акустики я лопух.но моим ушам все нравится.