Описание и характеристики ALPHARD TW-318
Параметры:
Размер: 110 мм
Номинальная мощность: 20 Вт
Максимальная мощность: 40 Вт
Диапазон частот: 2000 – 20000 Гц
Чувствительность: 96 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Размер магнита: 70х15 мм
Диаметр звуковой катушки: 25 мм
Доработка заключается в снижение резонансной частоты динамика и компрессии под куполом, а также ограждение задней части от давления с помощью небольшого объема. Основной и самой не легкой работой является высверливание керна магнитной системы. Фирма ALPHARD удивляет хорошим качеством сборки, небольшой ценой и простотой конструкции для переделок, особенно в данном случае. При сборке динамика центровка не нужна, все стает на свои места.
Откручиваем 4 винта на лицевой части:
Аккуратно снимаем накладку.
Скорее всего, она снимется вместе с диффузором, который тоже снимаем:
После разборки имеем 3 детали:
магнитная система:
на керне приклеен поглотитель, который нужно снять.
Диффузор с катушкой:
и накладка:
В зазоре магнитной системы есть масло, которое тоже убираем с помощью ваты, накрученной на зубочистку:
В итоге имеем две магнитные системы, которые и подвергнутся доработке.
Перед высверливанием, нужно хорошо заклеить зазор, чтобы избежать попадания стружки при сверлении. Здесь использовалась изолента с силиконом у керна, но опилки все равно попали. Лучше залить край зазора силиконом, а сверху заклеить. Силикон потом легко удалится одним куском. Отверстие нужно сделать около 10 мм. Сверлить аккуратно, не допуская сильного перегрева магнитной системы.
Просверлили, убрали всю стружку и пыль. Убедились, что зазор чистый:
Теперь нужно положить поглотитель. Здесь использовалась вата, хорошо распушенная. Немного ложем в отверстие и под сам диффузор:
Теперь все собираем в обратной последовательности:
Получилось вот такое:
Теперь необходимо оградить заднюю часть динамика от давления другого (если он устанавливается в общий корпус, например с НЧ/СЧ динамиком). Я это сделал с помощью банки от чипсов Pringles. Она немного больше диаметра магнита, поэтому как раз подходит. Использовал клей с помощью клеевого пистолета, который наносится горячим. Приклеиваем к магниту, но так чтобы можно было динамик в дальнейшем разобрать. Я пролил клеем снаружи и внутри. И оклеил остатками самоклейки, чтобы укрепить стенки. Заднюю часть сделал из 16 мм ДСП, вклеил тем же клеем. Внутрь положил хорошо распушенную вату.
Свое впечатление описывать не буду, у каждого оно разное. Скажу только, что работа прошла не зря. Резонансная частота понизилась. Звучание стало лучше, и это заметно, уменьшилось сипение, звук стал более легким и отрывистым, а главное натуральней.
Идея данной доработки не моя личная. О ней узнал из сайта cxem.net на форуме акустические системы. Рекомендую такую работу делать всем обладателям данных динамиков. Результат того стоит. Хочу поблагодарить друзей данного форума, которые помогли в доработке!
ВЧ №1 – красный закрытый, синий – открытый:
ВЧ №2 – красный закрытый, синий – открытый:
ВЧ №1 – синий по оси 0°, красный -15°, зеленый -30°:
Статья специально подготовлена для сайта ldsound.ru
Автор работы: LDS
2009
Подскажите где у этого динамика “+”? Мне необходимо для фазировки.. одна ножка помечена черной точкой, вот я и в замешательстве, ведь обычно помечают плюс, но точка-то черная, а черный как правило в электрике это минус, а красный плюс…
Это и есть плюс. В данном случае цвет не важен.
Теоретически просверлив отверстие в керне уменьшили сечение магнитопровода и соответственно внесли дополнительные потери в магнитную цепь. Индукция в зазоре уменьшится и параметры динамика поменяются. Насколько – ? Для ВЧ динамика с очень малым ходом диффузора отверстие в керне бесполезно.
P.S. Масло в зазоре ни разу не встречал и не слышал .Для чего? Или это магнитная жидкость? Поясните кто знает.
Жидкость( магнитореологическая суспензия) в магнитном зазоре выполняет несколько функций:
-улучшает охлаждение катушки;
-служит демпфером, гасит резонансы;
-улучшает магнитный поток( но тут мнения расходятся до прямо противоположных)
Разницу с жидкостью и без оной можете сравнить на советских динамиках 2гд-36 и 4гд-56.
Убрали эту жидкость из зазора и полезли резонансные горбы, а оно вам надо?
Убрали жидкость- поднялась чуйка, но снизилась допустимая мощность, подводимая к головке. А оно вам надо? Ведь мощность не только стойкостью катушки к разрушению определяется, но и качеством звукоизлучения.
Убрали жидкость, хрен его знает, на сколько это изменило магнитный поток в зазоре, но что то, наверняка, поменялось
Сверление отверстия для отвода подкупольной волны вещь полезная, но не вгоняется ли в этом случае керн в насыщение?
И еще, желающим повторять сие советую запастись несколькими магнитными системами, в противном случае можете больше времени потратить на склейку-центровку развалившихся МС. Дело весьма тонкое, прежде, чем повторять, подумайте несколько раз.
Да это все бред полный. Просто было давно, опыта не было, вот и занимался не понятно чем. Недавно закрывал это самое отверстие, то был в замешательстве, звучание вроде как лучше даже стало.
Бред бредом, вот только клонирование его прошло весьма удачно-несколько сайтов с этот “бред” как инструкцию к действию рекламируют(
Сверление керна у СЧ и НЧ более разумно.
На ВЧ где амплитуда колебаний низкая и при грамотном фильтре с делителем напряжения нагрев не превышает паспортный режим, это пустое.
Интересно что предложит автор идеи для магнитных систем где керн тоже магнит(неодим).
Залепи отверстие в керне, залей магнитную жидкость и вместо ваты (синтепона) приклей на керн пятак цигейки подстриженный под “купол”.
На больших динамиках сверление керна обуславливают снижением давления под куполом(воздушная пружина снижающая амплитудные колебания диффузора) и охлаждение(принудительная вентиляция керна воздухом из под колпака).
На ВЧ подобный трюк не имеет под собой физической основы. Колебания мембраны мизерны по амплитуде.
Масса перемещаемого воздуха не существенна.
Охлаждение не может стат основанием для утверждения о пользе данной конструкции.
Снижение отражающей площади керна с тыльной стороны мембраны для улучшения АЧХ? В теории все туманно на уровне погрешности. Без графиков АЧХ с замерами ближним полем это на грани мошенничества. При этом замер до и после переделки.
Золотые слова. Воистину так.
В хороших вч сверление есть во всех что могут низко играть, правда материал магнитопровода там соответственно лучше применяется.
Пользу, т.е разницу до и после, можно определить, только, если у вас есть стенд на котором удобно сравнивать динамики. Я переключаю динамики в прогамме на 16 каналов (16 реле).
Но я купил заводской ВЧ,с уже просверленным отверстием 11мм., но дыра забита (утрамбована) синтепоном. Короче я убрал весь синтепон от туда. Магнитная пока там, её не убираю, т.к она очень дорогая (1400руб за мг 30). Пока слушаю, нужно остыть самому, от этого вандализма)).
Хотелось бы узнать мнение о этих пищалках, как они себя показывают выше 14000Гц и насколько верна заявленная чуйка в 95дБ ?!?
Могу снять АЧХ, как раз разобрал АС. Но когда не знаю.
Или очень сильно нужно? Только у меня они переделанные, собственно из этой статьи они.
насчет 95 дБ от обычной дюймовой пищалы с зазором в палец – есть мультик про замороженные песни. Фраза оттуда. У нас морозы бывают – градусов под сто. А то и под триста. А старики сказывали- и до пятьсот доходило.
значит отличия Alpharda от Visatona только в ширине зазора? а если кольцо из жести в него поставить и ширину уменьшить, будет один в один
кольцо из жести индукцию не поднимет особо как бы не понизило её, нужно только изготавливать новую магнитную систему..
Имел дело с очень похожими – TW-302 тоже якобы 95 дБ.
Субъективно 90 дБ. Выше 14 кГц – спад. Но звучали удовлетворительно.
Я именно об этом. 90 дБ – типовой случай. Остальное сомнительно.
Мои Dibeisi E125 сзади 1:1 эти Альфарды. Отдача 87+/-1,5дБ…
если можно снимите тогда два графика АЧХ 1 доработанной пищалки и 2 АЧХ пищалки с заткнуным отверстием которое просверлили, чтобы сравнить какой эффект эта доработка даёт
Постараюсь.
Фетровая полусфера на керне- роскошное решение. Я не стал бы трогать вообще. Другое дело, -китаецкие подделки под старинные пищалы, в которых керн был просверлен, а в нем был поглотитель. Китаезы не заморачивались сверлением, оставили голый керн, ачх чудовищная, звук дрянной.
Вот! Именно этой Альфардиной, купленной в павильоне за 100рублей, в свое время восстановил убитые пищалы в какой-то кинотеатральной колонке. Причем, родные пищалы были точнейшей копией Визатона SC10n , но выкрашенных серебрянкой.
Вынули подвижку. пересадили в родные магниты. чуток подпилив пластик (у визатона там выступы были) и пищалы ожили, заодно выдав очень знакомую ачх SC-10n.
Добавил в тему на форуме: https://ldsound.club/index.php?threads/alphard-tw-318.572/#post-24521
Сюда так же добавил.
Вот! Именно этой Альфардиной, купленной в павильоне за 100рублей, в свое время восстановил убитые пищалы в какой-то кинотеатральной колонке. Причем, родные пищалы были точнейшей копией Визатона SC10n , но выкрашенных серебрянкой.
Вынули подвижку. пересадили в родные магниты. чуток подпилив пластик (у визатона там выступы были) и пищалы ожили, заодно выдав очень знакомую ачх SC-10n.
идея просверлить керн – неплохая, но лучше бы взять динамик большего диаметра, например с катушкой 40 мм – тогда бы получился купольный среднечастотник. Есть венгерские колонки Orion в них купольные СЧ Beag, аналогичные СЧ драйверы установлены в рупорах Beag подвижка таже – но отверстия в керне нет
Имею подвижку Beag. Вы уверены, что в колонках – это такая же подвижка?..
Она пипец какая жесткая, толстая и сработана очень грубо. Намотка медная… Вес наверно +- полтонны.
Наверно, они просто похожи, ни СЧ ни ВЧ такой купол не издаст.
у вас какая подвижка, как на нижнем фото? Это от колонок, на фланце 4 отв. с резьбой. Если у вас 3 отв. – это от рупора. У Эстонии 021 СЧ тоже жёсткие
Ремкомплекты на алике копеечные прям под данную вч, материалы куполов есть разные, в том числе и полноценный шёлк. Лучше поэкспериментируйте с ними
Наверное лучшей доработкой для этих (и вообще китайских) динамиков , будет омеднение керна грамотной гальваникой , про замену материала катушки на неметаллический (каптон с алюм.проводом) -я не говорю , весьма трудоёмко. У меня TW318 в самодельной АС- вместо L-pad (атенюатора) использую включение через потенциометр ППБ-16Е 15Вт 22 Ома , фильтр второго порядка+прилепил доп. магнит на отталкивание -звучат недурно , без металлического оттенка и детально.
Так вот
У меня просто 2 порядком включены с резистором.
Тут как бы другое-можно регулировать отдачу головы , при этом меняя демпфирование ( гасится противо ЭДС катушки) Такое решение используется в Электроника 100ас 063 и т.п
Очень грамотное и полезное решение. Можно накрутить нужный баланс для комфортного прослушивания, потом заменить переменник парой резисторов.
Согласен , мой слух после 40 ,,плавать,, начал , и работа на чпу-плазме явно не способствует его улучшению … вот и приходится крутить))
Интересное наблюдение-на днях решил покрасить купол в чёрный цвет (т.к негармонично смотрятся на моих ас) естественно никакими красками, лаками и т.п а простым перманентным маркером. Ну покрасил сначала один-он подсох и при нажатии на купол заметил что он стал чуть еле заметно пожёстче , покрасил второй. На следующий день начал слушать музыку и заметил что ВЧ изменились , пропала муть и стали чуть тише – я не спорю , что мог стать жертвой психоакустики НО , может у владельцев этих голов есть чем померить АЧХ до и после покраски ? Было б весьма интересно узнать результат, тем более что маркер легко стирается спиртом опосля ! Пысы я понимаю что , могло бы в теории кроме жесткости измениться в результате , ну честно лень описывать эти изменения да и люди здесь умные и грамотные в своём большинстве))
У меня есть они и АЧХ могу померять, но только красить не буду. Что делать?)
Да чего , буду заначивать на микрофон))
Можно было ещё медью керн покрыть