Еще одна страница с фотографиями усилителя “Бриг-У-001 стерео Hi-Fi”. Здесь представлены просто фотографии усилителя 1989 года выпуска. Автор фото – Крюк Валерий Геннадьевич. Фото примечательны тем, что выполнены на качественный аппарат, просмотр которых не оставит никого равнодушным. БРИГ-У-001. 1980 год (фото).
Добрый день. Проверьте информацию.
На корпусе усилителя стоит 1978 год.
Это первая ревизия.
1989г. Это 3 ревизия усилителя с двумя индикаторами перегрузки.
Где вы индикаторы перегрузки увидели?
Наверное 1979 г.?В 89 у нас выпускали 088 Корвет.Вы что-то напутали.Их у меня в цехе выпускали.
!1-я ревизия (только в ней вход под микрофон)
Фото первой ревизии. У меня 88г аппарат – с двумя индикаторами перегрузки. Месяц как перетрусил весь – знаю как облупленного!
Отмазка про “шасси сделали раньше” не катит!)
Кстати вместо лампочек перегрузки идеально светодиоды работают!
у меня бриг выпущенный в Ленинграде в сентябре 1974г имеет ли он встроенный фонокорректор и как можно подключить проигрыватель винила к данному аппарату???
Админ , что у вас непорядок с ссылками. Указано бриг 1989 год в списке усилителей . а открываешь эту страницу и фото брига первой ревизии. Непорядок.
Все верно было. Просто в названии страницы не было года, добавил, пусть будет виднее. В ссылке прописан 1989 год.
А вот тут ещё запутаннее. 1989 год, а на фото усилитель первой ревизии. Разве он выпускался в 1989 году? Выпуск давно прекращен. В 89 делали третью ревизию с двумя лампочками индикации. В списке две ссылки 1980 и 1989 года. А на фото в статьях один и тот же аппарат.
Я так понял, что https://ldsound.info/brig-u-001-1989-god-foto/ и https://ldsound.info/brig-u-001-1980-god-foto/ 1 ревизия?
да, на первой ревизии у переключателя входов есть положение “микрофон”. на второй и третьей его нет
Бриг третьей ревизии выпускался после 1985. С 1987 года, если не ошибаюсь. И выглядит так:
1-я без микросхем ,без светодиодов в перегрузке на выходе кт808,кт808,,,микрофонный вход с отверстием под регулятор его чувствительности.
2-Я микросхема в оконечнике ,и на выходе кт808,кт808,питание оконечника +(-)40В–самый мощный,но и самый легко горящий.
3-я микросхема в оконечнике ,два светодиода в перегрузке,и на выходе кт818ГМ,кт819ГМ-
По звуку могу сказать что 2-я и 3-я ревизия звучат одинаково(задает микросхема– очень хороший) ,про первую- сам не слышал, но теперь предпочитаю усилители без микросхем….
3 ревизии Брига
” 1- без микросхем, без светодиодов в перегрузке, на выходе кт808, кт808, микрофонный вход с отверстием под регулятор его чувствительности.
2- микросхема в оконечнике, на выходе кт808, кт808, питание оконечника +/- 40В – самый мощный, но и самый легко горящий.
3- микросхема в оконечнике, два светодиода в перегрузке, на выходе кт818ГМ, кт819ГМ. ”
Посмотрел фотки разных ревизий Бригов, обратил внимание, что на большинстве фоток вторичка 2х127 витков (102+25), но на одном фото вторички 2х137 витков. При том что первички везде вроде одинаковые 2х530 витков=1060 вит.
Витков на 1 вольт будет 1060/220вольт= 4,8 витка на 1 вольт при ПЛ железе 2х4= 8 см.кв.
137/4,8 = 28,54 вольт переменки х 1,4 = 40 вольт постоянки. Видимо это и есть фото уся и транса второй ревизии где 2х137 витков и +/- 40 вольт питания оконечника УМ.
В остальных версиях где вторички 2х127 витков, получается напруги для УМ пониже 127/4,8 = 26,45 вольт переменки х 1,4 = 37 вольт постоянки.
Это все на холостом ходу и при напруге в сети 220 вольт переменки и если синус не сильно обгрызеный, как сейчас в 21 веке.
Поскольку сейчас в сети обычно 230-240 вольт, то и питание уся, оконечника приподнялось.
Хотя из-за обгрызенного синуса, коэффициент пересчета переменки в постоянку сейчас скорей не 1,4 , а 1,3 .
Вторая версия по шумам лучше . Мне кажется первая версия звучит лучше, так как сами шумы маскируют высшие гармоники. Разница по уровню шума на слух заметна
“Вторая версия по шумам лучше .”
Лучше шумит, приятней шумит или (не может быть) меньше шумит?
Почему тут такой колхоз? Разве можно так делать. Родной старый кондёр на 1000мкф. Ему паралельно впвяли ещё на 1000. И маленький на С1 аналогично. Зачем ?
Эти конденсаторы родные 100% дохлые,чтобы не придумывать крепление современного конденсатора , его припаяли на ножки высохшего. Их бы еще термоклеем прихватить
а он не коротнет или не окажет дурного влияния ? все таки там какая то емкость еще осталась. Странноватое решение. У меня так н а у-101 пробило один кондер по питанию. как можно им доверять?
Ну откуси старый конденсатор , а новый термоклеем зафиксируй,чтобы не болтался
“Разве можно так делать. Родной старый кондёр на 1000мкф. Ему паралельно впвяли ещё на 1000”
В плане решения задачи – можно. Технической ошибки здесь нет. В плане эстетики – потребуется снимать плату, выпаивать старые конденсаторы, впаивать новые. Это требует большего времени. Только результат в плане звука будет тем же.
И ещё вопрос. Стоит гул в левой колонке. Оваливается один канал, левый. Ударю по радиатору и изчезает гул в колонках и каналы выравниваются и все нормально играть начинает. Вопрос , что может отходить? Что нужно пропаять ?
1.регулятор баланса
2,резистор в оконечнике (регулятор холостого хода—проверить контакт ползунка)
3,входной транзистор в предусилителе(грязь–отмыть спиртом с обеих сторон,за тем расстворителем)
4,не пропаян резисторв эмитере (провод на коллектор) оконечных транзисторов
5,да много чего
“Проверить контакт ползунка” это про что? Там вроде нет ползунковых резисторов
“Ударю по радиатору и изчезает гул в колонках и каналы выравниваются”
Часто встречающаяся неприятная ситуация проявляющая себя при простукивании. Иногда можно просто прикоснуться и аппарат заработает и дальше может работать, но в любой момент неисправность может себя проявить. Когда пропадает чаще, чем появляется – это хорошо. Хуже, когда в основном работает. Если, как у Вас, пропадание сопряжено с фоном, то здесь наблюдается явный обрыв цепи. Самое первое – определиться с конструктивным расположением каналов (где находятся элементы неисправного канала). Дальше аккуратно пальцами пошатуйте торчащие из платы по очереди элементы. Так Вы сможете найти элемент, который восстанавливает цепь при вибрации. Когда найдете элемент просмотрите место пайки. Если с пайкой все в норме просто замените его. Иногда так может себя вести полупроводник. Если пошатывание его выявило, но он показывает исправность, то прогрев его можно услышать как звук исчезнет через щелчок или шорох. Может пропадать общий провод входа или экран, если тот задействован в качестве общего провода. Просто двигая туда-сюда провод можно услышать как сигнал то появляется, то исчезает.
Кстати вот в перегруз при наваливании громкости первым в перегруз и уходит правый отваливающийся канал
“первым в перегруз и уходит правый отваливающийся канал”
Логично, обрыв последовательной цепи приводит к попаданию на оставшуюся часть схемы наводки, которая в дальнейшем усиливается.
Попробуйте с лупой осматривать пайку ножек транзисторов. И стучать нужно не по корпусу,а по подозреваемой плате потихоньку пластиковой ручкой отвертки.При чем может оказаться что не та плата.
У Брига можно включиться сразу в оконечник(сзади заглушка) обойдя остальные каскады усиления.Начать нужно с этого.
Убрал заглушку, вставил в нее источник сигнала. Стало нормально играть оба канала. Что же это получается? Значит плата усилителя тут не причем? Дело в преде? Ручка громкости ? Куда теперь копать. Как то все странно, почему до этого тогда помогали удары именно по плате оконечника? Одни вопросы
Подобная проблема есть на усилителе Одиссей 010 при температуре окружающей среды ниже +5 °с. Ему тоже становится нужно время “прогреться”.
Соратники ВНИМАНИЕ. Проблема решена. Оказалось реле защиты предусилителя было всему виной. Контакты окислились аж до образования зелёной мохнатой шубки. Почистил. Собрал. Все теперь в порядке.
Взял бриг “чердачного” хранения, т.к. последний раз слышал его в начале 90х. Восстановил, но нет верхнего железного кожуха. Пожалуйста, подскажите внешние размеры.
Размеров у меня нет , а по памяти я не помню.Но в принципе в интернете можно найти.О Бригах пишут много.Но тут другой вопрос.Я не помню,что-бы в 1990 г.у нас выпускались “Бриги”Возможно другой завод?В это время шли “Корветы”
Имел ввиду, что вообще слышал звучание. У нас на весь город он был один (70 000 населения). Первый хозяин продал в начале 90х всю аппаратуру и вот у второго мельком послушал. Сейчас этот бриг (1-я ревизия) где-то пылится в сарае, т.к. хозяин умер лет 5 назад. И кстати, до сих пор я не слышал, чтоб у кого-то есть бриг. А всего 400 км от Москвы живём.
Здравствуйте. На поддоне клеймо 1978 года. Было бы хорошо, если бы и в заголовке стоял 1978 год, а не 1989.
Здравствуйте Борис. Спасибо, исправил.
Извиняюсь за дубляж сообщений, но про бриг несколько статей и люди могут не увидеть если напишу только в одной. напишу и тут.
Пишу в надежде может кто подскажет. у брига моего стал уходить баланс. тише стал левый канал. Когда он ко мне попал, при включении пока не прогреется подобное было. дело оказалось в рэле. оно покрылось зеленой шубой. я все почистил и стало нормально. но со временем заметил что баланс не точно в ровень по нолю. старый хозяйн даже засечку на ручке сделал. по ней выставлял. где то на 11 часов если брать аналогию со стрелками. Потом стал баланс уходить. пришлось докручивать на 10 часов и на 9-30, чтоб выровнять каналы. А если навалить громкость до максимума, левый канал начинает пердеть, еще до загорания ламп перегрузок. Пробовал переключать моно стерео реверс – нет воздействия, то есть я полагаю предусилитель тут не виноват, это уже после него… верно ? куда копать ? неужели за год опять засралось реле? но он у меня в тепле стоял и реле я почистил и смазал силиконом. И почему даже после чистки реле баланс все равно был на 11 часов? что это может быть ?
Надо проверять по сигналам генератора оба канала сразу по каскадам.Я думаю,что реле здесь ни причём.
я не гуру в терминологии. что вы имеете в виду? каскад это что такое ? генератора у меня нет. только мультиметр и паяльная станция простая
что я могу сдеалать мультиметром ? проверить номиналы каких то деталей? Кондеры у него меняные, но неизвестно когда, стоят импортные, но такие уже делали и 20 лет назад.
Проверить напряжения питания на операционнике УМ например, может стабилитрон бракованный
В одном канале может оборваться переход эмиттерный, скажем, в предвыходном каскаде .И сигнал перекосит, затрещит. Как некий простой метод, смотрю тестером напряжения Б-Э на всех транзисторах .В норме они примерно похожи, в районе 0,56- 0,61 в. Резко меньше- пробой. Резко больше- обрыв.
эти конденсаторы заменены?
Такие аппараты на “коленке”не ремонтируются.Тем более такие “возрастные”Нужно как минимум осцилограф и звуковой генератор.Электролиты лучше менять”тупо ,глупо”А тестер и паяльник-не помощники.Такой ремонт называется “методом научного тыка”
Самый примитивный метод, если вообще нет ничего- отверткой касаться одноименных точек прохождения звука по каналам, прислушиваясь к громкости и самому звучанию фона. И можно многое понять. Но если и в схеме ни бельмеса. то лучше не лезть вообще.
“…Электролиты лучше менять”тупо ,глупо”…Такой ремонт называется “методом научного тыка”…”
Методы: “тупо и глупо” – это тоже, что и “метод тыка”. Результат на удачу. Можно практически все заменить, а ситуация останется прежней.
eleonacoustic, вопрос был адресован вам, заменены ли конденсаторы обозначенные на фото ?
Да. Там все заменены. Все новые. Пока временно я не рядом с усилителем. Когда доберусь, Проверю мощник отдельно . О результатах отпишусь