Изготовитель: Харьковский приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко.
Назначение: усилитель «Романтика 15-120 с Hi-Fi» предназначен для двухканального усиления сигналов низкой частоты. Эксплуатируется в жилых помещениях при температуре окружающего воздуха 15-40˚С, относительной влажности 60 (±15%), атмосферном давлении 86-106 кПа. Усилитель «Романтика 50у220с» является более поздней версией, но внешне и внутренне аналогичен.
Технические характеристики РОМАНТИКА 15у-120:
Описание РОМАНТИКА 15у-120
Усилитель представляет собой полный усилитель 2 группы сложности по ГОСТу 88 года. Предназначен для усиления стереофонических и монофонических музыкальных и речевых программ от различных источников бытовой радиоэлектронной аппаратуры и воспроизведения их с помощью акустических систем типа 25АС-121 или аналогичных с номинальным сопротивлением не менее 4 Ом. Индикация по перегрузке начинает работать при достижении 30 Вт.
Рама усилителя выполнена из литого алюминия под давлением. Передняя лицевая панель так же алюминий. Верхняя крышка выполнена из металла, и закрывает бока и верх соответственно. Дно усилителя с внешней стороны закрыто пластмассовым кожухом. Задняя панель комбинированная, по центру закрывает радиатор выходных транзисторов, а справа и слева – металл. Ручки регуляторов выполнены из цельного алюминия, переключатели и обрамления – пластмасс.
Все платы внутри корпуса прикреплены винтами. Слева от входа у нас сетевое гнездо, дополнительные розетки (в сумме не более 200 Вт), понижающий сетевой трансформатор, блок питания, кнопка включения и плата для подключения наушников. Трансформатор и блок питания, сетевое гнездо и розетки дополнительно закреплены на металлической раме. Справа находится плата «Узел корректора». По центру: плата предварительных усилителей, ближе к радиатору – плата выходных усилителей.
Руководство по эксплуатации и схема – скачать.
Фото: L.I.N.
правом углу 3 положении середине универсальный ,левом круг внутри спираль это положение для чего, можете на мой почту отправить [email protected]
В конце статьи можно посмотреть паспорт на данный усилитель. Там все расписано.
Вход на фонокорректор с проигрователя винила с ММ головкой
Згорел выходной канал на таком услителе большие затраты для ремонта подскажите
Если руки из нужного места, то TDA 7294 вполне заменит выходной УНЧ и расходы мин.
Там вторичка 2х18 В, разве что под TDA2050.
Вы что-то попутали. Питание данного усилителя ±27v , а диапазон питающих напряжений TDA 7294 ±10-±40 .
P.S. Но я бы не стал переделывать на микрухи , говна всё это , звук родного усилителя “романтики” намного лучше.
Звук родного усилителя “романтики” не тянет мощные колонки.
TDA 7294 вполне нормальная микросхема. Лично мне нравится. Я уже писал от 11.08.2017. Кое-что изменил: Питание +/-37 в, нагрузка 8 ом. З-х полосный активный регулятор тембра на NE5532. Именно с этими микрухами добился хорошего прозрачного звучания. Пробовал ранее 140 уд8(6), 544 уд1(2), 548 ун1, TL 072.
Звучание чего-либо это скорее дело вкуса.
Понятие “тянет колонки” не существует , данным термином пользуются начинающие радиолюбители , понятие “дело вкуса” так же не существует – данным термином пользуются те , которые не способны объяснить что-то.Микросхема TDA 7294 также была разработана для начинающих радиолюбителей и в серьёзных конструкциях не применяется вообще. Спаял , побаловался , забыл.
Юрий, Вам в первую очередь не собираюсь что-либо объяснять, т.к. вы видимо человек продвинутый далеко вперёд и оглянуться уже не можете. Термины применяю такие, которые считаю нужными. Про “серьёзные конструкции” уж помалкивали бы. Видимо Вы не сталкивались с таким УНЧ, как Маяк 75У-105С, конструкцию которого я и повторил. Его несколько лет выпускал государственный завод с микросхемами “для начинающих радиолюбителей”.
С уважением “дело вкуса”.
Юрий, Вам в первую очередь не собираюсь что-либо объяснять, т.к. вы видимо человек продвинутый далеко вперёд и оглянуться уже не можете. Термины применяю такие, которые считаю нужными. Про “серьёзные конструкции” уж помалкивали бы. Видимо Вы не сталкивались с таким УНЧ, как Маяк 75У-105С, конструкцию которого я и повторил. Его несколько лет выпускал государственный завод с микросхемами “для начинающих радиолюбителей”.
С уважением.
Для интересующихся пример реализации http://www.diyaudio.ru/article/a-20.html
Враньё! Знаю кучу проф, мониторных АС, где 7293/4, применяются в ВЧ звене (ранние RCF), впрочем, как и ЛМ3886! В студийных мониторах DYNAUDIO DM5A, используется 3886 к примеру……. Притом, как в ВЧ, так и НЧ/СЧ звене! Так что, не нужно 3,14ЗДЕТЬ, если вы не в теме!
18 переменка. 18х1.4=25 постоянки. Если использовать диоды Шотки то вполне 27 в выйдет.
Да все верно. У мена как раз пара таких трансформаторов есть. Но там может быть 18,8 В, хотя это на ХХ.
Отлично звучат 7294-е .фортонуло обменять на cвой lg150. прям так классно с напором отдают звук ))
Згорели плати на звук.скажите как зделать штоб не здавать в ремонт
Чудес не бывает. Чтобы не сдавать в ремонт нужно всё “зделать” своими руками. “Згоревшие плати” починить.
А ещё лучше купить исправный. На Украине сейчас такой УНЧ стоит копейки, примерно 500 Гр.
Блин – ебёт эта кнопка питания, уже задолбала – вылетает.
Синяя как на плате, кажись только 6 контактов имеет.
А так уже исправно работает – лет двадцать
1. Что это за модель/маркировка ?
2. Что за модель у резисторов на тембр-блоке ? Хочу заменить
С кнопкой и у меня такое было, это “болячка” данного усилителя. Резисторы посмотрите по схеме какого номинала и поищите новые, не думаю, что сейчас выпускают еще такие.
Ребята, кто нибудь пытался его перекопать на увеличение номинальной мощности?
Да.
Привезли мне с Украины за 1000 руб. Полностью перекопал. Перемотал транс 2 по +/- 27 вольт (на 4 ома), проводом диаметром 1,25 мм. Диодный мост (с радиатором) на 4А. Две ёмкости 10000х35 в. Поставил доп радиатор для второй TDA7294.
Отпилил половину входной платы. В дырке на алюм. пластине поместилось 6 входных разъёмов тюльпан. А выше ещё два подключаемых одной из 3х кнопок п2к.
Рядом с переключателями п2к установил вертикально предварительный унч на NE5532 с коэф. ус 15 ( и понижением усиления через второй п2к -20 дб с коэф. ус 3). третий п2к режим моно.
NE5532 Активный 2х полосный темброблок. Плата установлена на месте штатной. На плате установлены резисторы НЧ – ВЧ и три п2к. 1 кнопка – повторена с ограничением ВЧ. 2 кнопка ограничение НЧ по родной схеме. 3 кнопка обход темброблока.
На передней панели просверлено по 4 отверстия от штатных светодиодов перегрузки (через 9мм) во внутрь и установлен индикатор выходного сигнала на KA2281. Он запитан от отдельной обмотки 7 вольт диам 0,6 мм (40 вольт удалена).
Переменные резисторы заменены китайскими В50К, с прорезью в оси.
Отверстия в переходных втулках рассверлены под новые переменники.
Пока не решил проблему с подключением наушников.
Звучание хорошее. Мощность под 40 ватт ном. Внешний вид выше всяких похвал.
14.12.2023.
Дополнение.
УНЧ всё ещё работает (наверно микросхемы оказались качественные). Не ломался. Акустика 50АС 106 Вега на 8 ом. Из переделок: домотал транс, стало +\- 31 вольт под Вегу 8 ом.
Активный 2х полосный темброблок переделал на 3х полосный (поставил вместо баланса). Зх полосный позволяет из не очень хорошей акустики выжать приемлемое звучание. Так и не решил проблему с подключением наушников. Да и не очень то и надо.
Ошибся напряжение +\- 37 вольт и заменил ёмкости по питанию на 50 вольт.
Умиляет цифирки мощности. Максимальная фактически 15вт, замерял. В таком то ящике.Как рука поднялась нацарапать 115 на канал при потребляемой 120.во задачка для физиков.
Написано, номинальная 15 Вт.
115 Вт это кратковременная и она запросто достижима, т.к. усиливается музыкальный сигнал (не синус), короткие пики которого могут выдавать хорошую мощность. Даже по тупому, 27 В при 4 Омах нагрузки, может дать короткий пик в 180 Вт, понятно, что там будет падение на транзисторах (даже если они полностью открыты), так что 115 Вт вполне пик может быть.
По сему поводу аудиокиллер хорошо написал, как на своем сайте, так и в книжке по изготовлению БП для УМЗЧ.
При +/-27 В питания и 4 Омах нагрузки, теоретически достижимая мощность до ограничения синусоидального (гармонического) сигнала, составляет 91вт в идеальных условиях (не считая падения на переходах транзисторов, проводах, резисторах, просадке напряжения в блоке питания).
По мощности 15у-120 равна Радиотехнике-101с
У нас тут какая то белиберда в понятийном аппарате.
Мгновенная мощность не есть кратковременная!
Если следовать чистой теорией, пренебрегая всеми законами физики, то , таки да, под 180Вт, но это мгновенная! Т.Е., мощность, отдаваемая в нагрузку в конкретный МОМЕНТ времени!
Все остальные виды мощности подразумевают наличие некого ПРОМЕЖУТКА времени работы, в котором аппарат сохраняет заданные параметры. И вот тут то получается, что РЕАЛЬНЫЕ показатели совсем не те, что калькулятор показывает.
К слову, видел в продаже аппарат(импорт, может Китай, по габаритам амфитон и ему подобные), где чел на всем серьезе писал про мощность в …36000Вт (именно, 36 и три нуля!, пишу буквами: тридцать шесть киловатт!) от сети 220в!)))
Поэтому, надо корректно говорить о тех или иных показателях дабы не вводить в заблуждение читающую братию.
Реальные показатели этого аппарата (с учетом требований тогдашнего ГОСТа) ну никак не могут быть более 40-50Вт. Да, на пике он может выдать и более, но с какими искажениями?!
Цифра в 115 от лукавого.
В советской документации параметр “Номинальная мощность” — он определяется при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании. Это манипулятивный показатель, как и program power, так как может измеряться при наиболее выгодном значении нелинейных искажений и может подгоняться под действующие стандарты. Что интересно, при всей манипулятивности “Советский номинал”, как правило, ниже прочих значений, например, номинальная мощность 35 Вт приблизительно соответствует 110 Вт RMS (AES power), 90 Вт — IEC Power (DIN Music Power). Значения Program power обычно в два раза (и более) больше RMS, т.е. 35 Вт номинала могут соответствовать 220 Вт Program power.
DIN — значение мощности на реальной нагрузке (для усилителя), ограниченной появлением нелинейных искажений. Измеряется подачей сигнала с частотой 1 кГц на вход устройства в течение 10 минут. Мощность замеряется при достижении 1 % THD (КНИ). Этот стандарт расчета мощности идентичен японскому стандарту EIAJ, принятому Electronic Industries Association of Japan.
DIN Music Power описывает значение длительной нагрузки музыкальным сигналом без риска повреждения. IEC Power — тот же DIN Music Power, но со строго определённой длительностью измерений в 100 часов.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) — максимальная (предельная) синусоидальная мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 — 25 % выше DIN. RMS практически аналогичен AES power, определённый стандартом AES2-1984.
Ну как тут построить, что-нибудь путное, если за пол века с мощностью совсем не понятно. Почему провод 0,12…0,18 в трансформаторе и в громкоговорителях рассчитаны на разные мощности… Если к такой обмотке в трансформаторе подвести хотя бы половину мощности, как у громкоговорителя, то она сгорит. Но в динамиках такой подход вполне себе… Так какая же тогда реальная, нормально звучащая мощность – когда движение диффузора строго соответствует огибающей сигнала? В старых справочниках писали, что параметры снимают при 100 мВт. Создатели 400 ватный динамик проверяют на 2-х. А откуда взялась нарисованная характеристика? Создатель это так видит?
Помогите пожалуст, радиатор очень сильно греется даже, если не играет музыка. Подойдет ли этот усилитель для s90?
Для S-90 будет слабоват, но играть конечно будет.
Там есть 2 подстроечных резистора под крышкой, которые регулируют ток покоя. Они то и лечат “перегрев”
ребята я с86 года пользуюсь этим усилком по сей день,и не разу не подводил.и на гулянках играли и дома,правда колонки подключил амфитон 150 ват. играли чисто и навесь звук.А 90 е. играли с искажениями. выдерживали только пол громкости.ну за 25 ват и говорить не хочу,они слабые для этого усилка. так что ставьте 150 как минимум и вваливай до конца громкость и ни каких искажений. я доволен усилком.приобрёл ещё 50-220.немного надо подремонтировать.
Эх и бред, чесное слово…
Саша, ты прав. Усилок для своего класса стоящий, но с “кливерскими” 100 АС на полгромкости(ватт 30), мигают индикаторы перегрузки.
Он с90 не сможет раскачать, даже бригом-001 с трудом иногда удается с90 сильно напрячь, наверное вы просто не знаете как с90, или 150ас должны звучать)
Ни Бриг, ни тем более Романтика не могут перегрузить S90. С усилителями где питание+-40 вольт и мощность порядка 100вт S90 играют так что бас все внутренности пробивает, при этом нет даже намека на искажения. А Романтика просто сама на большой громкости искажает звук ввиду небольшого напряжения питания оконечного усилителя.
Макс и Андрей правы. С90 хорошо могут раскачать одиссей 100у021с и морион 200у103с. На НЧ приходится снимать сетки чтобы колпачки на динах не замять.
Когда то я гонял С90 от корвет 100у068с,и думал искажения в колонках это перегруз колонок и боялся спалить нч. Потом уж появился одиссей 021 и я понял что С90 способны выдержать гораздо больше. Правда тогда задолбался менять подводящие провода на нч динах.
А амфитон 150вт,я так понимаю, имеются ввиду амфитон 150ас 022(они же амфитон 50ас 022). Это по факту те же С90.
А романтик этой хорошо подходят веговские 50ас 103 (25ас 109).
Чесслово, хватит насиловать хайфай технику всякими “умощнениями”! Этот усилитель для меломанов, а не для аудиофилов. 15 Вт для дома, для себя. Отреставрировал себе такой- не нарадуюсь, в паре с АС Кливер 50АС-201 звучит просто класс. Да, кстати, перегрузка начинает светить при выходе мощности за 30 Вт, предупреждая о выходе из режима ХайФай. Удобно.
7294 это класс звука D
А романтика класс B
Я пытался переделывать, получился только хуже.
По моему если хочеш увиличить мощность, запарралель выходные транзисторы или замени на более мощные
TDA7294v усилитель класса G, коэффициент нелинейных искажений при 5 ваттах мощности 0.005%, при 70 ваттах – 0.5, что в принципе неплохо.
Усилители классов G и H представляют собой аналоговые усилители с повышенным КПД, относительно усилителей классов А B AB, приближающийся к КПД класса D. Принцип работы основан на применении многоступенчатого источника питания, нужная ступень которого подключается при необходимости. Инерционность коммутации определяется инерционностью коммутирующих ключей – диодов и силовых MOSFET. При коммутации ступени возникает помеха обусловленная инерционностью ключей, паразитными емкостями и индуктивностями монтажа. Сильнее всего влияет на уровень помехи монтаж. От этого пошли легенды о плохом звучании усилителей класса G и H. На самом деле при грамотном исполнении такие усилители звучат точно также как и их аналоговые собратья класса AB, а если звучит плохо, то это просто свидетельствует об отсутствии квалификации у разработчика. Помеха коммутации при правильном исполнении монтажа находится на уровне -90 -100 дБ. У усилителя класса G H КПД может достигать 75% при двухступенчатом источнике питания и более 85% при трехступенчатом. Таким образом такие усилители отличаются весьма низким тепловыделением.
Усилитель класса G представляет собой сочетание усилительных каскадов в классе AB и C. Выходной каскад в режиме AB работает при малых уровнях сигнала, с двухступенчатым источником питания обычно до 1/4 полной выходной мощности, при большей мощности включается каскад в режиме C.
Усилитель класса H представляет собой сочетание усилительных каскадов в классе AB и D. Выходной каскад в режиме AB работает при малых уровнях сигнала, с двухступенчатым источником питания обычно до 1/4 полной выходной мощности, при большей мощности схема управления электронным коммутатором подключает дополнительные ступени питания.
Согласен. ТДА – это не дело!
Вообще не понравилось звучание.
Колонки 10мас 1м
Усилитель с ними справится?
Да, отлично будет.
Но они 8ом
Влт я и сомниваюсь?
Усилителю будет тежялей, но он справится. АС так же не сильно мощные.
АС не копана под пломбами в охренительном виде 5+
Есть такие АС,10МАС-1 играли даже от Маяк-233.Хорошие,звучание приятное.А если еще и под пломбами,то брать)То что они 8 Ом ничего страшного,мощность усилителя позволяет.
Подмечу, что усилителю как-раз будет легче.
Вот от нагрузки, ниже 4 Ом, усилитель может загнутся.
Просто, отдаст чуть меньше мощности, при 8 Ом.
Всем спасибо.
Отдаст меньше, чем на нагрузке в 4 Ома. И легче ему не будет. А вот звучание может оказаться приятнее. Таких прецедентов хватает.
Почему легче не будет?Амфитон У-101-1 с 8 Омными колонками даже не думает греться на громкости близкой к максимальной,а вот с 4 Омными греется как печка.
Нагрев транзисторов выходных каскадов не есть показатель “лёгкости” их бытия. Просто не могут (не вдаваясь в подробности). Да и не критерий это вообще. Два из моих тёплые всегда, но одному нагрузка вообще до лампочки в принципе, а вот второй вроде и быстрый, и с охлаждением, но на 8 Ом вяловато.
По моему мнению, конструкторы предполагали с какими АС их усилители будут чаще всего встречаться ( как “Романтика”), отсюда и результат.
Я не претендую на истину. Тем более, что моя стоит в мансарде в чулане, но пока работала с родными 25АС не грелась ни разу. А я люблю выжимать всё.
Ну спорить не буду,но закономерность на моем такая,на 8 Ом он не перегреется и выхлоп не пробьет,а по этому я за него спокоен)Романтика на сколько я помню комплектовалась 50АС-105 на 4 Ома.
Подключите на выход килоомную нагрузку и громкость на мах. Думаю, результат Вас удивит.
Всё купил два дня полёт нормальный
Радиатор в норме на максимум громкости начинает мигать индикатор перегрузки.Звук мне нравится
8ом не пиговор)))
Буду думать…
Сколько людей столько мнений..
Будем брать и сами всё увидем.
Спасибо всем за обсуждение!
Есть вопрос к опытным пользователям данного уся. Стоит ли его восстанавливать для работы с 15ас-208, к примеру, раз они у меня появились. Помещение найдётся.
Он у меня стоит на “фарш” в силу сильно шуршащих потенциометров и “хлопающих” переключателей. Восстановление (замена электролитов, подбор ОУ, если понадобится, будет стоить денег (каих?). Есть ли в этом смысл?
P.S. Все другие усилители спалят их (АС) в хлам моментально, при первой возможности. А этот есть, работает (работал, но послушать я его не успел (до того как). Вот и раздумываю.
Заранее спасибо.
Если есть желание и время, то конечно восстановите. Потенциометры и переключатели замените. Ёмкости поставьте современные. Входные и выходные разъёмы тоже замените на современные.
А для защиты 15ас-208, самый простой вариант, включите последовательно мощный (7,5 ватт или больше) резистор на 4-8 ома. Недостаток – тише будет работать. Но спалить можно ВСЁ!
Зачем разьемы-то менять, потом приходят корявые в ремонт и говорят прикрутить обратно. Зачем уродовать, и так все отлично. Какая разница, к какому разьему два провода припаивать
Формат flac сможет проигрывать?
Цифровые форматы декодирует ЦАП (звуковая карта). Усилитель только усиливает сигнал.
Неверно, цифровые форматы декодируют кодеки – вспомогательные библиотеки. Для каждого формата приходится таскать свою либу. Обычно они входят в состав программы-плеера.
Согласен. Неправильно написал.
Но суть верна,усилителю все равно какого формата запись.
Понимаю, что вопрос не в тему, но задам.
Пользуется ли кто-нибудь из форумчан внешними звуковыми картами “последнего разлива” вроде Саундбластеров G6 от Креатива и им подобными для музыки. Таскать с собой по дому CD диски немного надоело, а компы есть в разных вариантах. Да и слушать стал намного больше исполнителей, чем раньше.
Насчёт “последнего разлива” – не знаю, а вот СаундБластером 1240 пользуюсь уже некоторое время. Приятная вещица. Я доволен.
Спасибо за отзыв.
Звуковыми картами Креатив пользуюсь с конца 90-х годов. Для музыки создавались. Ни каких Асусов -только Саунбластер. Для музыки.
ПОДСКАЖИТЕ КАК НА НЕМ СМЕСТИТЬ ПИК ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ-СРАБАТЫВАЕТ НА ПОЛОВИНЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА-В КОМПЛЕКТЕ КОЛОНКИ РОМАНТИКА 25АС-121 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Усилитель хорошо работает на нагрузке 8 Ом, а у Вас 4 Ома колонки. Вот защита и срабатывает уже на середине – достигается 30Вт. У меня младший брат-близнец этого усилителя (50у-220) трудится на 75ас-102 и перегруз только начинает оживать на 42-й отметке громкости. Но в гараже, при шуме с улицы даже – я максимум выкручиваю на 18 и с головой хватает.
Пардон за второй коммент. Последовательно с каждой колонкой включите по резистору на 4Ом мощностью ватт 10…20 и тогда перегрузка будет срабатывать позже.
Но громкость от этого больше не станет.Половина подводящей мощности будет гасится резистором.Усилитель с этими колонками должен работать на ура.Возможная причина раннего загорания перегрузки,подсохшие электролиты.По входу можно перегрузить,тогда ручка громкости и до половины не дойдет,а усилитель уже на всю мощность играет.
Поменяй электролиты в схеме защиты. Если не поможет – определи в каком канале плавает 0 при увеличении выходной мощности, приводящий к срабатыванию защиты, и начинай разбираться с каналом.
МЫСЛЬ ДЕЛЬНАЯ-ПРОВЕРИМ
В питании тоже электролиты поменяй. А лучше – все электролиты. Их не так уж и много. Не как в Одиссее или Бриге. Они могут быть по ёмкости приемлимые, но по сопротивлению – сильно портить звук.Не затратно выйдет, рублей 300-400. Зато звук – не узнаешь!
ДЛЯ VOVKA-ТАК И В ПАСПОРТЕ НАПИСАНО-С ЭТОЙ АКУСТИКОЙ НА ПОЛОВИНЕ(ДЕЛЕНИЕ 30)НАЧИНАЕТ СРАБОТКА ПЕРЕГРУЗКИ-ТАК И ЕСТЬ-УСЬ ПОСЛЕ ПРОФИЛАКТИКИ-КОНДЕРЫ ЗАМЕНЕНЫ(ПИТАНИЕ ПРЕДУСИЛОК И ОУНЧ)-НО ЭТО У НЕГО НЕ ПРЕДЕЛ. есть еще мысли по поводу?ПО ПИТАЧКЕ ВСЕ ВЫСТАВЛЕНО
Да в том-то и все соображение – на паре 818/819 грузить 4Ом нет смысла. Искажения хуже американских горок плюс нагрев. А после 80 градусов, в этой конкретно сборке, он пойдет в разнос. Колонки спасет реле (если успеет – оно больше на плавный пуск настроено), а вот выхлоп – только отключение от сети. Не ставить же азотные чашки вместо радиатора. А 8Ом этому усилителю сам Бог велел. И не меньше. Да упадет громкость. Да станет хуже чувствительность. Более того, если резистор будет проволочный и рядом с ним будет металл – получится индуктивное какалово, которое снесет пару килогерц сверху. Это к бабке не ходи. Оптимально будет только еще одна колонка с импедансом 4..6Ом. То есть две колонки последовательно на канал. Усилитель разгружен, громкость и чувствительность на месте, частоты тоже не тронуты, но плата – суммарное искажение двух колонок на канал. Конечно, это уже, сугубо придирчивость, но факт остается фактом.
А если короче и по сути: конденсаторы проблем не решат этих, наоборот – усилитель, если не ушатана логика, заработает в своей манере на все, что способен. Если подубита логика – замена только кондеров ее лишь добъет. Слепо лезть не стоит. В документах хоть и написана нагрузка рабочая 4Ом, но… Читайте выше. Транзисторы работают более-менее нормально с 8Ом и выше. Компромиссы в этом отношении недешево обходятся: либо это другой усилитель, классом выше, либо (что дешево, кстати) не насиловать этот и ему подобные аппараты.
Ну серьезно. Это домашний усилитель. Да он может выдать 15, 30, 50 и даже 100Вт в пике. Но недолго. И чем больше от него хотеть – тем скоротечнее это недолго.
спасибо всем за советы и предложения-причина вроде обнаружена-простая-на кросс-плате оконечннка конденсатор с4 плывет после 15 минут работы-пришлось искать живой советский(оборонка)-сейчас сработка позже как-то так.
А тембр стоит в “0”?
Научитесь выключать Capslock
Здравствуйте, подскажите, какой у этого усилителя заводской ток покоя?
доброго всем дня–подскажите на плате предусилка стоят 2 флажка кондера (с15 и с16)-какой номинал-у меня они безымянные-нашел схемы в инете-на одной 100(чего?) на другой 1000(чего?)-где правда
C15, C16 – 1000pF
1000 пкФ = 1 нФ
1000 н Ф = 1 мкФ
https://ldsound.info/pristavki-i-mnozhiteli/
Кондеры которые обозначены только цифрами-в пикофарадах.
спасибо
Попал мне в руки недавно данный усилок 1990 гв. Хотел сначала выкинуть оконечник и поставить туда TDAшки но решил сперва попробовать его починить. С ремонтом проблем никаких не возникло очень ремонтопригодный аппарат. Заменил кондеры живых не было, полутрупы и трупы в разной степени сушняка, вместо керамики пленки,платку стоявшую вместо кц410 заменил на 15А мост. переделал плату комутации гнезда соеденил с переключателями экраннированным проводом.Переразвел землю заменил часть проводов а именно между тансом и платой выпрямителей, и между ней и всеми потребителями. Пришлось заменить регуляторы тембра так как вместо сп3-33 с индексом В (обратно логарифмические) стояли с индексом С чесно говоря не нашол что этот индекс обозначает. В результате получил очень даже неплохой усилок. Не пойму почему на него плюются мол хлам, да заводских косяков много но они легко устранимы при минимуме затрат, причем по моему мнению их устранение заложено в конструкцию например на сигнальных линиях есть пятачки для подпайки и возле разьемов и возле переключателей. ИМХО данный усилок имеет ряд преимуществ перед той же более популярной радиотехникой 101, приходилось и ее ремонтировать у нее только внешний вид чуть лучше да пиковый индикатор . Например компоновка как по мне у романтики в разы лучше, нет БП между предом и оконечником, и разьемы с фонокоректором находятся на другом конце корпуса от БП в отличие от радиотехники. Проводка хоть и выполнена хреновым тонким проводом но гораздо проще и легко меняется на нормальные провода.
Звук очень неплох за такие деньги, обошолся вмемте с запчастями примерно в 25 баксов. Проверял на акустике Technics sb cd120 и самопальной акустике, звучание приятное, детализация очень неплоха,шумов в паузах после доработки нет. Вообще почему в паспорте указана рабочая полоса до 16КГц хотя он свободно и без искажений воспроизводит до 22КГц неравномерность ачх конечно присутствует небольшой завал до 100Гц. Насчет соотношения сигнал шум в инструкции скорей всего правда, но это легко решается вышеописанным способом. Складывается впечатление что изначально хороший усилок ухудшили чтоб он соответствовал 2 классу. Зачем ХЗ
В другой теме уже писал,что выше 11 кГц музыки нет, обертоны ниспадают и к 16-18кГц уже еле-еле слышны. Рационально ограничить полосу, чтобы железно предотвратить самовозбуд на ультразвуке.
Спад ниже 100Гц это или потеря емкости проходных конденсаторов или неверный номинал, надо сверять со схемой.
скорей всего дело в регуляторах т4мбра хоть и выставлял их в 0 но может и не совсем попал
При искусственном ограничении ачх усилителя сверху, то есть когда параллельно входу ставится RC цепь, скоростные характеристики усилка ухудшаются. Страдают динамические характеристики. И, так как в музыкальном сигнале хоть и ниспадающие, но все же есть гармоники основных тонов, они сильно влияют на звуковое восприятие, отчего не рекомендуется высококачественные записи ограничивать по частоте.
Технически, выходные кт 818-819 имеют граничную частоту коэффициента передачи тока 3МГц. Ну, так будем ограничивать? Или вам оченнь важны обертоны, которые в мегагерцовом диапазоне даже ни один излучатель воспроизвести не сможет, а вот получить самовозбуждение на этих частотах, на сколько мне известно, очень легко.
не надо провоцировать друг друга!
Применение высокочастотных ПП в усилителях обусловлено, вовсе, не желанием воспроизводить УКВ, а для максимальной равномерности АХЧ в рабочем диапазоне. Посему, наличие ограничения частотного диапазона на верхней границе никак не влияет на воспроизведение в рабочем диапазоне, но уменьшает вероятность возбуждения на более высоких частотах в следствие как непродуманных схемотехнических решений, так и в виду выхода ПП из рабочей точки, а также для облегчения ремонта-простой заменой транзистора на однотипный или , даже, близкий аналог.
Золотые слова. Добавлю только, что в те времена, когда появилась эта Романтика, особого выбора не было. «я его слепила из того, что было».
согласен полностью-после проведения определенных манипуляций(выпайка всех кондеров замеры по емкости и замена полумертвых и мертвых на новые)-как по мне- неплохой усилок,стоит с компом-колонки романтика 25ас-121.Мне его вполне хватает. да и еще-спасибо всем кто помогал советами!
проблема была в генераторе частот, тот же спад увидел просто подлючив его к осцилу. В роли генератора у меня сасунг j2 (2018) правда у из него генератор не очень
до этого использовал китайский кенекси винд древний дешовый смарт на мтк так у него даже меандр и пила были практически без искажений только немного затянуты фронты подьема и спада , а у самса какий то звон на этих сигналах попробую комп подключить и перемерять.
привет ребят помогите у меня тоже такой усилок оконечники згарают. ток покой уменшил, кондеры все новые, один канал норм работает а правый нет. 3-5 минут работает левый канал и все в зашиту. что может быт причиной не знаю
модули ум менял местами?
На Вегалабе есть методика ремонта УМЗЧ. У радиокотов тоже. Давать советы по ремонту на форуме это как лечить по фотографии. Несправностей может быть десяток, а может одна или две.
Для ремонта минимум нужны:
1. Хотя бы базовые знания электроники.
2. Тестер/мультиметр,
3. Принципиальная схема и умение её читать.
Ну, паяльник само собой. Советов можно спрашивать после проверки питающих напряжений по контрольным точкам на схеме, проверки режимов транзисторов. 80% поломок находятся так. Остальные 20 это либо косяки в пайке(особенно при тотальной бездумной замене всего на плате на “более лучшее”), либо гнилые от старости провода и дорожки на плате.
Хорошо, что один канал работае, есть с чем сравнивать.
для мурада-начинай по питанию с блока питания-предусилок -усилок нч и по всей схеме замеряй вольтаж-и главное модули желательно не менять
народ нужна помощь-при включенном усилке без сигнала-в одном канале присутствует шум похожий как будто бумажку мнут(жмакают)-типа легкий шелест-что может быть.в остальном -как часы-самому интересно-не сталкивался
У меня есть подобное на одном усилителе, но очень не долго происходит и довольно тихо. Емкость в электролитах в норме. Может дело в регуляторах? А может в контактах реле, что даже более вероятно?
Прогревается, и возбуд уходит, например.
У меня на прогретом такое и бывает. Что-то мне подсказывает на реле. За 40 лет там никто не лазил. А в Романтике так вообще рэс-22 стоит, если контакты никогда не чистили, то смысл проверить есть. Там все разбирается просто.
СПАСИБО ПОСМОТРИМ.
Сегодня заметил и на другом усилителе подобное https://ldsound.info/optonica-sm-1515-obzor-i-test/. Но здесь нет реле. Шелест появляется при включении и пропадает через несколько секунд.
У меня со схожими симптомами был непропай, окисление. Шагал в наушниках.
Это грязь между ножнами транзисторов (микросхем) во входных каскадах. – Мыть плату с 2-х сторон спиртом,если мало-растворителем,мало-процарапать дорожки вокруг базы входного каскада.
При осмотре ничего такого не заметил. Все в хорошем состоянии. Микротрещина в пайке возможно, на столько я не приглядывался.
Это кажется. Совет-процарапать шилом вокруг образуя видимую царапину вокруг(у биполярного транзистора-базу,и элементы припаянные к ней общей дорожкой,у полевого-затвор,у микросхемы….ну и так понятно).
3-й раз при “ничего такого не заметил”убеждать не буду.
Мысль хорошая, такое сделаю при возможности.
Ещё в копилку. Было такое, грешил на реле, оказалось – разъёмы. Тоже проверьте, если есть, или припаяйте”наглухо”, что будет надёжнее.
Проверьте конденсатор С11 на плате блока питания. Скорее всего это его вина
спасибо!
Обзор и измерение характеристик:
https://youtu.be/zCRjccDBtDM
Прочел все комментарии.
Тем,кто рассуждал здесь о мощностных характеристиках,их увеличения и прочее.
Ну,нельзя же так. Для предметного обсуждения этой темы прежде всего выясняется мощность силового трансформатора. Если она не известна,то дальнейшее- просто бла-бла. Сколько обмотками не балуй,
все-равно получишь …!
Можно ведь определиться,измерив габариты сердечника в случае исполнения на магнитопроводе ШЛ. Выяснить габаритную мощность трансформатора и от нее начинать “пляски”.
Для желающих увеличить номинальную мощность данного изделия прошу не забывать не только о увеличении мощности трансформатора путем замены на более мощный тороид, но и про увеличение площади радиатора.
Насчет упомянутого выше ТДА7294.
Это обычный мощный опер класса АВ. Одной из основных особенностей этой микросхемы является применение полевых транзисторов в предварительных и выходных каскадах усиления.
КПД (сам измерял) 62%. Очень неплохая микруха.И уж явно не “радиолюбительская” по параметрам.Другое дело,что с ней справится и начинающий,все просто. А вот переплюнуть ее по параметрам на рассыпухе под силу не многим радиолюбителям,даже имеющих некоторый опыт. Во-первых это дороговато,даже бывает очень,во- вторых квалификация должна быть высокой.
Да,забыл одно условие.Микра эта должна быть не фейковая,которыми заполнили наши радиорынки. Настоящая-практически не убиваемая и звук приличный. У меня были,еще на заре ТДА7294,сингапурские.Очень прилично работали.
О выходной мощности. В нашей радиолюбительской практике можно оперировать только двумя характеристиками.
1.Максимальная неискаженная вых.мощность на синусе.(генератор,осциллограф,эквивалент нагрузки)
2.Номинальная выходная мощность (прецизионный генератор ,например Г3-118,осциллограф,эквивалент нагрузки,измеритель нелинейных искажений,например С6-7, или с помощью компьютера)
Насчет упоминания остального-скорее пустые рассуждения,т.к. мы не располагаем средствами для таких измерений.
Добрый день.
Ребята подскажите как и куда в сей усилитель подключить электроакустическую гитару?
Напишите кто знает.
попробуйте на вход–универсальный–если будет звучать моно–нажмете клавишу моно/стерео.
Стоит на унив.
Радио и муз. с смартфона играет.
Переключал на моно стерео нет сигнала.
Туда же и гитару подключаю, не хочет.
Вот такое подключение.
На смартфон все в норме.
Подключаю к гитаре нет звука.
Может делаю что то не так?
Питания в гитаре случайно нет? Т.е. батарейка.
Да. батарейка, но она работает.
Попробую поменять на новую отпишусь.
думаю распайка в гнезде усилителя и в штекере гитары–разные–зеркальные. если так–надо переходник делать.
если на гитаре штекер 5 din/овый
Попробую сначала с новой батарейкой.
Если не получится будем переделывать на 5 пин
в усилитель.
Подскажи на всякий случай куда что поять?
Штерер на 5 пин есть.
распайка
Разобрался дело было в батарейке, хотя на старой настройка гитары работала. ну и ладно…
Работает только на моно в обоих колонках.
Стерео режим только в одной колонке.
Незнаю почему.
Все равно спасибо всем. здоровья.
так и будет–моно в 2 колонках.
У меня тоже Yamaha–играет моно на 2 канала тоже на Романтике как у Вас.
Уважаемые специалисты. Кто объяснит факт заводского изменения резистора R20 со 100Ом на 15кОм, при этом R21 остается по схеме 100Ом? Что это решает? Пробовал менять на 100Ом, изменений не заметил.
Если второй остался на 100 Ом–скорей всего ошибка радиомонтажника–который плату набирал..
на моей схеме—4,7 Ком /8,2 Ком–они подбираются при регулировке на стенде–смотря какие кондеры стоят С1 / С2– 5 мкф или 10 мкф. если аппарат работает без проблем–оставьте все как есть.
Имелись в виду платы усилителя мощности
Ну да–по схеме и на плате модуля моего усилителя–оба по 100 Ом–как и говорил–ошибся кто-то при наборе платы. Можете установить как на схеме–одинаковые–они держат ток покоя на транзисторах VT8 / VT7 в пределах 0,2 вольта.
Хороший. Корпус.
Данный усилитель имеет интересное наблюдени, я не знаю про какие 30Вт на выходе, но честные 25Вт электрически на 4Ом он выдает, у него плохой темброблок, в плане он укрошает звучание, я делал с комутацией включения на прямую оконечников. У усилителя хороший импульс на низах имеется. Включаю с30 перегрузка мигает ровно с перегрузкой усилителя. На бриге первой версии где то 40Вт в канал или 37Вт уже не помню. Так вот на бриге на пределе иногда перегрузка мигала на с30, с чем связано, думаю переходная характеристика романтики круче брига, скорострельность импульсов заставляет подмигнуть глазок, не спроста речь идет про 115Вт кратковремменной, лучшее что можно сделать увеличить энергетический запас по питанию и довольствоваться схемным решением. Были предложения по зарезанию Границы ВЧ так возьмите старые германиевые усилители, там до12кГц и привет, дальше транзы не тянут! Ни гармоник, ни помех! Сказка
Добрый день!
В характеристиках наверное ошибка – диапазон до 16 000 гц?
Это же Hi-Fi класс.
Так и есть,усилитель 2 класса.
Алексей, реальный диапазон может быть и до 100кГц, а указанный до 16кГц является гарантированным нормированным по уровню
Он такой же хи-фи, как и большинство после 1980-х
Мне понятно DIN 45500, для усилителей нелинейность АЧХ в диапазоне воспроизводимых частот 40—16000 Гц — 1,5 дБ
Да нормальный аппарат–средней ценовой категории и качества–доступной любому–один косяк–термоблок… В свое время было 4 штуки–все звучали по разному…
Не только темброблок, к сожалению. Замена 818/819 на выходе на приличные, даёт знатный прирост в качестве. Этот усилитель – отличный пример того, как играясь только комплектовкой, можно “нарулить” вполне приличный (маломощный правда) звук!
У меня вопрос к гуру. Усилитель включается, примерно через секунд пять один раз щелкает реле. Это так и должно быть, т.е. плавный пуск?
Да, это норма. Время задержки можно выставить конденсатором. Похоже у Вас он еще держит емкость, если на 5 с тянет.
Я заменил все электролиты, до этого он работал, но реле не щелкало. По питанию электролиты один был в обрыве, два превратились в диоды (так показал esr тестер), и всего лишь один был рабочий. Чудо какое-то, что он включался и работал.
И еще вопрос каким конденсатором выставляется время задержки?
Надо смотреть схему
C3 500 мкФ на плате А5
Благодарю, померил его, 678 мкФ. Стоит армянский с шильдиком G, год выпуска 1988, низ у него залит кампундом. Т.е. примерно 100-150 мкФ на 1 секунду таймер идет
А за что отвечает С2 50 мкФ неполярный на этой же плате А5?
Перестал работать один канал. То есть , на холодную работает, через 5 мин перестает. Разобрал. Начал смотреть питание. И обнаружил на земле 55 вольт. От трансформатора земляной провод на корпус припаян. В чем может быть дело?
Отключил плату блока питания от всей схемы. Выдернув разъем XS 1 и XS2. Все равно на корпусе индикаторной отверткой присутствует 55 вольт. Перевернул вилку в розетке на 180 гр , вообще на корпусе стало 110 гр по индикаторной отвертке. Индикаторная отвертка , это та которая на маленьком экране показывает напряжение. Что то не понятное происходит.
110 вольт
не совсем понятно написали, 55вольт относительно чего вы там обнаружили то? и что за 110вольт?
Начал мерить по каналам прохождение сигнала. И ощутил небольшое покалывание на корпусе усилка. Взял индикатор напряжения с экраном. Он показал 55 вольт на корпусе усилка. Перевернул вилку 220 вольт усилка, и померил индикатором на корпусе. получилось 110 вольт. И это при том, что разъём от платы блока питания я отключил. При этом всё напряжения в норме. И 27. 5 вольт и 41 вольт на выходе. Не понимаю, от куда на корпусе усилка 55в и 110 в. Транс не греется. Конденсатор С6 тоже в норме. Вытащил предохранитель и отключил цепь по 41 вольту. Всё равно на корпусе 55 или 110 вольт. Пока до прохождения сигналов не дошёл. Хочется разобраться с питанием.
короткое замыкание одного из транзисторов либо емкостей. скорее именно емкости.
Вы измеряете напряжение на корпусе относительно чего??? Один щуп на корпусе, второй где? Напряжение постоянное или переменное? Вы поосторожней там лазайте, не должен корпус биться током, пока не разберетесь ничего голыми руками не трогать. Там конденсаторы например на выключателе или в другом месте на землю стоят от проводов 220в?
Я же написал, что отключил разъем XS1 от всех плат. Вытащил предохранитель FU1. Все равно на корпусе 55 вольт или 110 вольт , если вилку перевернуть. Мерил индикатором с экранчиком(не с неонкой), который показывает напряжение в цифрах.И кто мне пояснит , для чего вторичная обмотка 4-5 трансформатора.
На колодке выводы 5,6; на плате 11,12. Питание предварительного.
Это нормально. Сетевое через паразитные емкости обмоток трансформатора наводится на корпус. Вольтметр с большим входным сопротивлением это напряжение регистрирует.
Отвёртка показывает 12в/36в/…/250в. Но это индикатор, а не вольтметр. Если жжёт корпус может к усилку подключён какой-нибудь DVD?
Да, именно такая отвертка. Показывает на корпусе 55 вольт, если вилку в розетке перевернуть то показывает 110 вольт.Руку вроде не щипает. Показывает даже если кнопку включения не нажимать. Ничего к усилку не подключено.