Стереофонический полный усилитель первой группы сложности «Кумир 35У-102С-1» предназначен для высококачественного усиления, коммутации и регулировки тембра сигналов, поступающих от электропроигрывателя, тюнера, магнитофона или цифрового проигрывателя.
Усилитель рассчитан на совместную работу с акустическими системами номинальным сопротивлением 8 Ом, допускающих подключение к усилителю с максимальной выходной мощностью 60 Вт, при работе с АС номинальным сопротивлением 4 Ом – 80 Вт, с головными стереофоническими телефонами с номинальным сопротивлением 16 Ом типа ТДС-7, ТДС-15 и др.
Технические характеристики Кумир 35У-102С-1:
Эффективный диапазон частот: 20 – 25000 Гц
Выходная мощность, ограниченная искажениями: 2×35 Вт
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц:
для линейных входов: ±0,5 дБ
для корректирующего входа: ±1 дБ
Неравномерность АЧХ в эффективном диапазоне частот для входов: ±1 дБ
Гармонические искажения: 0,03 %
Интермодуляционные искажения второго порядка: 0,05 %
Переходное затухание между каналами в номинальных условиях на частоте:
1000 Гц: 50 дБ
250-10000 Гц: 40 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях:
для линейных входов: 90
для корректирующего входа: 76
Кратковременная максимальная выходная мощность: 90 Вт
Пределы регулирования тембра:
НЧ на частоте 40 Гц: -12 дБ
ВЧ на частоте 16000 Гц: -10 дБ
Потребляемая мощность усилителем при номинальных условиях: 200 Вт
Габаритные размеры усилителя (ШхВхГ): 430x90x355 мм
Масса: 8,3 кг
В усилителе предусмотрены следующие возможности:
- контроль качества записи магнитофона при наличии у него сквозного канала;
- переключение режимов работы стерео-моно;
- возможность отключения регуляторов тембра НЧ, ВЧ при установке – их в среднее фиксированное положение;
- тонкомпенсированная регулировка громкости с отключением тонкомпенсации;
- отключаемый фильтр низких частот с частотой среза 31 Гц;
- выход для подключения стереофонических телефонов;
- ступенчатое ослабление громкости на 20 дБ;
- вход и выход для подключения эквалайзера;
- возможность подключения 2 комплектов АС, их коммутация с помощью переключателя;
- защита выходных каскадов от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке;
- защита АС от постоянного напряжения при неисправностях усилителя;
- отключение нагрузки при перегреве транзисторов оконечного усилителя;
- сетевая розетка для дополнительного аппарата с мощностью до 100 Вт.
Схема Кумир 35У-102С-1:
Часть схемы с индикатором и селектор входов (прислал Виталий):
Схемы и описание в архиве на нашем ЯндексДиске.
Что-то тут совсем комментариев нет.
Усилитель достаточно сложно ремонтировать. Большинство шлейфов впаяны в платы или припаяны к выводам. Плата предварительного усилителя свернута в коробочку. Радиаторы расположены над платой УМ.
1. На максимальных значениях громкости на одном из каналов с предусилителя синусоида имеет странный вид-вершины вывернуты наизнанку, т.е. Вместо выпуклости на верху ямы.
2. Периодически в УМ появляется постоянный минус, или вообще ничего нет на выходе. Выходные каскады в норме, были, по крайней мере. Есть подозрение на кт315. По крайней мере, у одного канала был обрыв на коллекторе транзистора, выведенного на радиатор. После устранения один канал работает. А второй то да, то нет. И защита не всегда выключается.
Проблему нашел – обрыв в VT13. То работает, то не работает. Чаще не работает. В итоге плюса, там где он нужен нет, а есть постоянный минус на выходе. После устранения пашет как миленький.
нормальный усилитель, немного предусилитель двухблочнику уступает , но оконечник нет, недостаток резистор громкости но в место его ставится совецкий поворотник и всё ok.
Резистор громкости смог восстановить – родные пружинки стерлись и переломились. Вырезал из контактов принтера. Поискать пришлось правда. Но из длинной полоски ножницами вырезать можно. вырезаем букву “Ш” с запасом по длине. Обгибаем серединку вокруг тонкой иглы (главное выставить перпендикулярно). После этого подрезаем в размер, щлифуем и полируем. Делал оба канала, получилось сделать без щелчков и треска.
Процесс изготовления не могли бы подробней описать? Тоже протерлись токосъёмные пружины.
Минус на выходе, появляющийся периодически- это бракованные кт851б. По схеме vt13 и vt17. Найти 851-е сейчас проблема. Есть полный аналог 2sb546a. На громкость очень хорошо подходит сп3-30г на 100 килоом с двумя (4 т.к. Он сдвоенный) отводами тонкомпенсации. Их можно найти в старых электрофонах Вега 108-117, а в 119-ой уже без отводов. Коробочка преда раскладывается спокойно, если аккуратно. Жаль УМЗ отказался от индикатора выходной мощности в пользу перегрузки-защиты. А так, аппарат надежный, правда “горячий”, из-за чего работает ровно 7 часов, затем отключается от перегрева.
Зато зимой на улице пашет неплохо (проверено).:)
доброго времени, отключается после 7 часов работы!!!??? счего вдруг???? а всё ли исправно в вашем экземпляре???? Вы везде заменили термо пасту? комплементарно подобрали транзисторы раскачки и выходные??, выставили правильный ток покоя? заменили ВСЕ и везде электролиты, умершие да не по одному разу за 35лет ???, а то как то не серьёзно людей в заблуждение в водить. У меня целыми днями работает и не отключается, горячий в меру, такой уж у него температурный режим работы!!!.
подкажите пожалуста какие резисторы надо купить на плате R46 обозначены???
Зачем радиаторы запихали внутрь. В корпусе 001(35у201с) все это влезло бы и проблем с охлаждением там не было Всего делов надо было рестайлить переднюю панель для новой модели..
Взяли бы пример с Электроника 50у017 в котором все есть и нет проблем с теплоотводом. Да в электронике темброблок проще но это по нынешним временам ваще не причина для жалоб.
Купил кумир 35у102С-1 и кумир 001 будет о чем подумать. Я уже знаю что alps/wima/samhwa пойдут в 001. А 102 скорее станет донором корпуса под проект Naim250 чем винтажным экспонатом.
Брат не надо высказывать недовольства когда не знаеш историю этого усилителя, есть версии и в другом корпусе
Как называется цвет оттенок краски серебристых кумиров 102.
Очень надо чтоб закрасить протертости и царапины от эксплуатации. Вся суть в том что как бы бережно не юзали они есть на всех предложенных на Авито экземплярах.
Очень тонкая верхня крышка.
Плата ум собрана по концепции батерфляй (зеркальный монтаж деталей левого и правого канала узором крылья бабочки на одной плате).
Галетный логорифмический регулятор громкости.
В моем экземпляре шипы радиатора имеют дефекты литья будто бы радиаторы отливали те же сволочи что и корзины для 30гд301.
Штамповка панелей шасси кривая(вызывает прогиб плат). Задняя стенка пластмасса иногда крепкая иногда хлипкая.
Важно.
Список номиналов электролитических конденсаторов усилителя 35у102с-1.
25v 22uf = 6
25v 100uf = 6
100v 47uf =2
63v 22uf = 5
6,3v 220uf = 1
16v 47uf = 8
16v 470uf = 2
160v 1uf = 2
40v 470uf = 2
63v 2200uf = 10
Есть версии усилителя где конденсаторы 16v 470uf заменены на 40v 470uf, то есть их там 4шт.
Вот спасибо!
Сборщики завода скоты последние, ножки всех конденсаторов погнуты при пайке на заводе любые попытки демонтажа сухостоя кончаются отвалом дорожек. Так делают только ленивые твари не умеющие паять и последние гниды. Если хоть одна тварь полезет объяснять и защищать их, то помните он тоже такая же гнида.
Да это лучше чем в Вега 50у122, но явно хуже чем в Романтике или Радиотехнике.
Запомните раз и навсегда как бы вы не загибали контактную ногу при плохой пайке она будет бесполезна. Ноги элементов должны быть прямыми и держатся только за счет свойств пайки. Без механических усилений сгибанием ног.
На заводе не гниды паяют, а методом волновой пайки. Загуглите, поймете зачем загибать ножки.
Не надо винить сборщиков. Платы паяются в ванне с расплавленным припоем после сборки всех деталей и если не загибать ножки все вывалится еще на конвейере. Это не штучный товар. Это конвейер. Увы.
в молодости пришлось поработать на нпо кливер-красный луч-паяли все:от фильтров до плат индикации на 10ас-232-так вот была приемка отк-и прямой указ(приказ)-при сборке и пайке плат(а делали все вручную без всяких там ванночек для пайки)-никаких загибов радиодеталей под 90 градусов-максимум легкие изгибы при монтаже.
Ульяновск и Бердск гнули металл иступлящим взглядом сборщика.
Из приколюх. В этом усилителе а если точнее в схеме есть неполярные электролиты.
например С11 в предусилителе.
Раци”анал”изаторы из КБ поступили самым тупым образом соединив два полярных конденсатора по 47мкф два раза. то есть вместо четырех конденсаторов можно впаять 2 неполяра по 22мкф на 35в.
При этом в электросхеме совковой техники нет даже намека на вольтаж конденсаторов. весьма важный надо сказать параметр.
При этом все схемы монохромные я бы им простил если бы это было в 30годы. Но это восьмидесятые и девяностые и есть как минимум 7 цветов для печати. Неужели при печати схемы нельзя красным цветом отметить детали вольтаж которых равен или превышает 63в.
Установленный в усилителе регулятор громкости рп1-57 имеет 10 контактов.
две группы по 5 (Loud-ТК1,GND-ЗК,Out-Выход,In-Вход,Loud-ТК2).
То есть двойная тонкомпенсация с синхронизацией громкости по каналам.
Идентичен таковым в Одиссей 100у021с.
При замене его на другой, функция тонкомпенсации может не работать по причине отсутствия дополнительной пары ног. Сама регулировка будет работать но без гарантии синхронизации громкости. Большинство регуляторов имеет 8 контактов в стандартной распиновке
две группы по 4 (GND-ЗК,Out-Выход,In-Вход,Loud-ТК).
Должен отметить что РП1-57 и его модификации это детище советских нанотехнологий разброс по параметрам минимален. Высокая повторяемость и технологичность изделия.
По некоторым данным на заводе изготовителе применяли лазерную гравировку токопроводящих дорожек на керамический(стеклянный) изолятор вместо гетинакса или текстолита.
Существует 3 версии этого регулятора
1. Самая простая 6 контактов без ТК.
2. Обычная на 8 контактов с ТК на 2 контакта.
3. Самая сложная 10 контактов с двойной ТК и синхронизацией сигнала.
Легко заменил на Alps rh2702 50ka(PRC) контакты 9 и 10 остались висеть в воздухе.
Внутренности РП1-57
Благослови “желтых людей”
Скиньте ссылку на этот переменник
На Али он называется Alps RH27,по-моему… Их там пруд пруди таких переменников. Это ступенчатый регулятор.
Здравствуйте! Нужен совет. Имеется Кумир 35У-102С-1 но после его включения играет музыка очень тихо, и не на один регулятор он не реагирует (нч, вч,баланс, громкость) где искать неисправность?
Как вариант обрыв общего в сигнале. Где-то нет контакта.
Как вариант проверьте кнопку переключения вход УП на задней панели. при ее неисправности звук может почти отсутствовать.
Так же проверьте селектор входов. Он электронный и потому подайте сигнал на вход УП.
Кумир-35У-102С-1: ремонт, измерения, прослушивание:
https://youtu.be/Q1x88zDCAnc
Такой пласмасс, но транс моща и вызодников 4 штуки есть с кт8101а , басс супер мягкий и напористый есть характер, но я взял 25у202с тоесть он у меня был покупал новый, 2002году, в магазине мелодия бу вещей, и. Хто то туда поставлял новые усилители , так я его прокачал торр туда сам наматывал супер компактно на 400 ватт, внутри переделал все перегородки, кандеры помощнее на пред и сгорел родной диодный мост сороконожка, поставил с компа 6 амперный, родные диоды заменил поставил д242а на 10 ампер каждый и кондеров по 40 000тыщ на канал и того 80тыщ, поменял провода от вызодников и от транса по 2.5мм, звук бомбический стал, выходники поставил 8101 и 8102 по 4 штуки в канал, спалил пару поставил тошиби1943 и 5200 но тошибы слабее реально и басс слабее и высокие не такие прозрачные, не когда не мог полумать что кт8101а мощнее тошиб
Здравствуйте. Список электролитов не полный, не хватает 100,0 х 16V – 2 шт., в узле защиты стоят. Хотя по схеме там не полярный 50,0.
из-за отсутствия неполярных конденсаторов–из 2 полярных 100 мкф–делают 1 неполярный на 50 мкф–в моем именно так и сделано.
Друзья,а как называется встроенная розетка? Буковки,циферки есть у неё?
Дизайн лицевой и задней панели имеет много общего с technics su-500.
Вот добавлю схем. Часть с индикатором и селектор входов. Может кому сгодится.
Два файла не получается отправить.
этот усилитель даже не угребище….. Захочешь отремонтировать– и нае…… и напляшешся. Если сейчас не уберу возбуд в предварительном усилителе– выкушу все,что относится к темброблоку.
Фото другая версия индикации, только непонятно, а где у него старые индикаторы тогда поставили (перегрузки, перегрев и т.д.) ?
прочитал все комментарии и так понял, что сначала был именно индикатор выходной мощности, а потом от них отказались и поставили индикаторы перегрузки. Также заменили коммутатор убрали двухпозиционные реле и поставили микросхему, значит теперь при включении он всегда включает вход по-умолчанию вне зависимости от предыдущего выбранного входа
На моём усилителе частично стёрлись надписи на передней панели, пришлось нарисовать новую, печатается на лазерном принтере, клеится на двусторонний скотч, можно на плёнку или полиэстеровую плёнку. Заменил надписи “Сеть” на “Вкл” “ЗС” на “Проигр” и т.д. при желании можете отредактировать. Размер рисунка 430х59,5мм
Спасибо Вам Сергей!
Есть в продаже самоклеящаяся алюминиевая фольга для печати на лазерном принтере. Всё хотел на на ней распечатать, но руки так и не дошли. Плюс на авито есть наклейки на переднюю панель. Я купил и так же забросил.
Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня кумир 35у 102с сначала ушёл в защиту правый канал, но левый все нормально работал. Решил посмотреть что там случилось, вскрыл , до меня почти все родное стоит, решил поменять электролиты все кроме силовых которых 10 шт стоит. И ещё прозвонил транзисторы на двух радиаторах там один был пробит и стоял другой маркировкой, я поменял поставил кт который должен стоять . И прозвонил ещё транзисторы на усилителе, какие подозрительные выпаивал и проверял. Суть в чём после всего этого собрал и включил в розетку. Усилок включился индикатор входа загорелся и сразу потускнел, и защита щелкнула, но он видно что с ним что то не то. Подключил через лампочку она при включении вспыхивает и потом ели ели спираль накалённая. Отключал пред не в нем дело. Отключаю ум все нормально, лампочка тухнет. Посмотрел все дорожки все впорядке. Что может быть? Всю голову сломал. В инете мало про него кто пишет и видио выкладывает. Помогите пожалуйста!!! Я не профессионал а любитель нравится делать. Увлекаюсь
этот (усилитель) просто так не лечится-если что то выгорело,то оно потянуло за собой еще что нибудь– и резисторы тоже!,,,Вы не описываете проблему.И поэтому не понятно что посоветовать.
Проблема в том что, что где-то замкнуло. Когда включаешь в розетку индикатор входа тускло горит и транс начинает гудеть по-другому.
С чего надо начинать проверять усилитель?
отпаять все выходные транзисторы-скорее всего они все мертвы (пометив и изолировав провода) и включить в таком виде— на выходе должен быть 0 В оба канала. При чем в таком виде можно слушать наушники.Проверять все транзисторы на теплоотводах.(скорее всего половина мертва.
С оконечными транзисторами включать поставив в разрыв к коллекторам выходных транзисторов лампочки накалки 100Вт(ремонтировать и проверять по одному каналу).
А лучше почитать как ремонтировать оконечный усилитель.
Александру, отключить усилитель от сети, перевернуть корпус, отвинтить пластиковую крышку, распечатать схему оконечного каскада, открыть на компе рисунок печатной платы оконечного каскада, взять мультиметр, перевести тестер в режим измерения диодов, прозвонить исправность переходов Б-Э, Б-К, каждого транзистора и отсутствие пробоя К-Э. Включить усилитель в сеть с последовательно включенной лампой на 100 Вт, измерить напряжения в одних и тех же точках правого и левого канала, считая, что если левый рабочий – то такие напряжения примерно должны быть и в правом (неисправном). Измерить относительно общего провода, плюс и минус питания, напр. на выходах, падения напряжения на эмиттерных резисторах, рассчитать средний ток через каждый, так же косвенно по падению напряжения на резисторах токи предвыходного каскада. Найти различия лев. прав. каналов. Что предшествовало выходу из строя правого канала? Перегрузка? Перегрев? Вода?
“ушёл в защиту правый канал, но левый все нормально работал. Решил посмотреть что там случилось, вскрыл , до меня почти все родное стоит, решил поменять электролиты все”
Замена конденсаторов “на всякий случай” – это главная популярная дурь.
Прежде надо было восстановить нормальную работу – измерить режимы по постоянному току, найти и заменить неисправные (скорее всего) транзисторы.
Конденсаторы же там стоят достаточно надежные, если и менять их, то на импортные более высокого качества.
С высокой степенью вероятности вы что-то напортачили при замене конденсаторов, теперь имеете не одну неисправность, а букет и разделаться с ним будет сложнее.
“прозвонил транзисторы на двух радиаторах там один был пробит и стоял другой маркировкой, я поменял поставил кт который должен стоять . И прозвонил ещё транзисторы на усилителе, какие подозрительные выпаивал и проверял.”
Трудно было написать здесь какие транзисторы и что с ними?
Менять на “те которые были” (кроме оконечных), сильно не советую.
Сергей Гудков дал уже разумные советы.
На 90% виноваты транзисторы средней мощности, если интересно, вспомню на что их надо менять. Но делать всё надо аккуратно, особенно впаивать-выпаивать. Через лупу и со светом смотреть результаты паек, чтобы не было замыканий. Маломощные транзисторы лучше не трогать без веских причин.
Без внесенных вами коротышей, гореть могут транзисторы средней и большой мощности, нередко отказывает КТ315 (или 361, надо смотреть) в узле установки тока покоя.
В общем, повозиться придётся. Усилитель не самый простой.
Спасибо. Попробую измерить напряжение по схеме. А транзисторы когда прозваниваешь между к-э какое значение должно показывать если они стоят на плате?
Я читал что из за большого тока покоя может идти кз? Как выставить ток покоя?
Я выкинул старый транзистор который был пробит, не могу написать маркировку, а поставил в место того VT10 КТ8102А. VT 10, VT9 какой канал?
У меня лежат на ум 3102ГМ,315Б,3102БМ, 502Е, КТ850А новые
Есть схема кумир 35у 102с в хорошем качестве? Чтоб видно было хорошо
Попробую приложить полную схему. Где брал – не помню, кажетсяо на этом сайте (!).
https://ldsound.info/kumir-35u-102s-1/
Самое слабое место – КТ851А. Менять на 2SA1837. Парный к нему, а менять желательно именно парой – КТ850А. Менять на 2SC4793.
Брал в чипедипе – хоть какая-то гарантия от подделок.
Нередко вылетают КТ315 – VT1 по схеме, прилеплен к радиатору, как термодатчик. От него зависит ток покоя и он может быть очень большим!!!
Чем менять КТ8102А – затрудняюсь сказать потому, что желательно менять всю четвёрку, лучше уж поискать такой же.
Но выходные транзисторы запараллелены попарно и можно пока отпаять комплементарный транзистор (не параллельный !!) чтобы на выходе осталась одна пара. Это уменьшит максимальную мощность, но пока не до этого – надо восстановить работоспособность. А потом уже добавить недостающее.
“VT 10, VT9 какой канал?”
По моей схеме эта пара в триггерной (сработала и держится до выключения питания) защите усилителя. Не уверен, что она виновата.
“VT10 КТ8102А” – это выходной большой транзистор, по моей схеме это VT4 или VT8 и они на больших радиаторах.
“Как выставить ток покоя?”
Печально, если это непонятно – шанс успешного ремонта тает. Резистором R20 “Установка тока покоя”.
Нажимаете на картинку прикрепленного изображения и далее “Открыть картинку в новой вкладке”
Спасибо за подсказанную пару высоковольтных с большим усилением транзисторов! Чип Дип есть у нас .
Можно схему на кумир 35у 102с в хорошем качестве. Проверю напряжение.
Не судите строго. Я хочу научиться ремонтировать усилители, мне интересно. Со школы хотел научиться. А щас даже не у кого спросить помощи. Вот случайно нашёл этот сайт. Спасибо что подсказываете!!!
Помощь от Марков Николай:
Поехали. На Т11+Т14 собран генератор тока, . Он задаёт токи ВСЕХ каскадов, включая первый. Выключается защитой, когда ток эмиттера Т9 открывает Т11 до насыщения. Поскольку ток выше нормы, защита не при делах. Работает генератор так, чтобы Т11 был на грани открывания, а на его переходе база-эмиттер было около 0,65 Вольт. Соответственно, столько же должно быть на R27, что дает ток каскада 43 мА. На R26, соответственно, должно быть 430 мВ. ВрезАться амперметром в разрыв здесь нельзя, при измерениях на миллиамперах сопротивление прибора порядка 10…20 Ом, что изменяет режим каскада. Следующий каскад на Т16+Т17 должен обеспечить смещение для выходного каскада, те же 0,65 Вольт, но на резисторе 22 Ом, соответственно ток каскада 30 мА, и он – реально холоднее предыдущего! Так задумано. Если на R26 милливольтметр покажет 430+/-10%, то режим в норме.
Если в два раза больше, как Вы говорите, то вероятная неисправность – подгоревший по базе Т11, которому для открывания требуется больше 1 Вольта смещения.
Если Вы считаете, что с током Т14 допущен перебор, то увеличьте сопротивление R27. Ток каскада пропорционально уменьшится.
(мне и так помогло-если нет-отдайте мастеру)
Это от меня
Для справки читателям, R27 в схеме УМ конечно нужно увеличить, чтобы уменьшить нагрев транзисторов, но не обязательно в 3 раза, как советует Инженер, ( к тому же сопротивления 45 Ом не бывает, есть … 43, 47, …в ряду E24), ток становится 15 мА, вместо 45. Достаточно поставить R27 = 20 Ом – ток через транзисторы УН уже будет 33мА, и их нагрев уменьшится
“Я хочу научиться ремонтировать усилители, мне интересно.”
Это хорошо, что интересно, но ЗДЕСЬ неудобная площадка для этого, здесь же, но на форуме – несколько удобнее.
Для того, чтобы ремонтировать, надо ПОНИМАТЬ элементарные вещи. Можно случайно ремонтировать и без них, но это будет именно случайность.
Есть “методика ремонта”, которая включает в себя внешний осмотр, проверку режимов по постоянному и переменному току и т. д. Надо с ней ознакомиться.
Советы по поводу “ламп” (накаливания). Суть в том, что лампа здесь предохраняет транзисторы средней и большой мощности от выгорания. В режиме покоя ток ВСЕХ транзисторов невелик и (правильно подобранная) лампа не мешает усилителю работать без сигнала или при умеренном сигнале – падение напряжения на ней небольшое. Это позволит безопасно проверить как режимы всех транзисторов по постоянному току (и найти неисправные) и даже запустить негромкую музыку через колонки (если только режимы по постоянному току в норме!). Если всё работает и режимы в норме, лампы можно удалить.
Лампу можно заменить подходящим резистором, но лампа удобнее тем, что её ВИДНО – проблема засекается сразу.
Абсолютное большинство транзисторов в усилителе (НО НЕ ВСЕ) работает в активном режиме т. е. через них течет умеренный ток. Это значит, что напряжение Б-Э (база-эмиттер) 0,5…0,7 В. Если это не так – на него надо обратить пристальное внимание, при необходимости выпаять и проверить.
Надо измерить напряжения К-Э, они должны примерно соответствовать указанным на схеме. Как правило, если это напряжение примерно 0, транзистор пробит.
Проблема этого и большинства усилителей в непосредственной связи между транзисторами (они включены без разделительных по постоянному току конденсаторов), это значит, что один паршивый овца т. е. транзистор может изменить режимы многих связанных с ним транзисторов.
Транисторы “горят” как правило от превышения тока, поэтому если они подключены через килоомные резисторы (предварительные каскады), то гореть они не могут. А вот выходные и предвыходные транзисторы – легко.
Хотя бывают обрывы электродов и т. д. кстати, нередко у КТ315 про который я уже писал.
НАЧИНАТЬ учиться на таком достаточно сложном усилителе, как “Кумир”, я не советую. Может повезти, но скорее всего вы наплодите новые неисправности.
“”Для того, чтобы ремонтировать, надо ПОНИМАТЬ элементарные вещи.”””
Это правильно! У меня он 3!!!! раза в руках горел(пока его ремонтировал). Очень капризный .
Когда лампочка в разрыве стоит, она должна полностью гаснуть или в пол накала гореть когда усилитель исправный? Когда лампочка в разрыве показания питания такие же как без неё на ум?
Когда лампочка в разрыве показания питания такие же как без неё.
На исправном лампочки не горят(начинают помаргивать на музыке на 25% мощности от низких частот.
Пропаял плохую пайку. Включил в разрыв лампочку. Подключил источник звука, динамики. Теперь стало, поют одинакова два канала . Тембр блок работает. На выход постоянка выходит волнами на два канала одинакова. Низкие прибавиш сильнее слышно гул. И когда прибавляешь громкость лампочка моргает и накал увеличивается. Ещё обратил внимания убавляешь низкие частоты гул пропадает пока. Гула нет пока не прибавишь громкость или низкие частоты. Что может быть?
“Пропаял плохую пайку.”
Вот и вся неисправность? (Ремонт начинается с осмотра, как я уже писал).
А как же выпаянный и выкинутый транзистор?
“На выход постоянка выходит волнами на два канала одинакова.”
Постоянку измеряют БЕЗ сигнала!
“убавляешь низкие частоты гул пропадает пока. Гула нет пока не прибавишь громкость или низкие частоты. Что может быть?”
Гул скорее всего из-за колонок и из-за желания навалить побольше “мяса”.
Испытывать надо при регуляторах тембра в ноль.
“На выходе на правом 31мВ и на левом такойже. 0 на выходе регулировать подстрочными резисторами которые стоят на плате ум?”
Не трогать, чтобы не сделать хуже.
“Как на усилок спереди смотриш правая стора ум VT16 и VT 17 холодные. А все остальные тёплые на плате ум, так должно быть?”
По хорошему надо проверить и при необходимости выставить ток покоя выходных каскадов. Этот ток определяется только по напряжению на резисторах в эмиттерах выходных транзисторов, в разрыв ставить миллиамперметр нельзя!
Далее взять генератор, вольтметр работающий до 20 кГц хотя бы, мощный резистор вместо колонок и вперед – проверяем АЧХ в среднем положении тембров, мощность на нагрузке (нужен осциллограф, конечно, но раз его нет, хотя бы по вольтметру убедиться в номинальной мощности, уже без лампочек, конечно). Далее можно проверить регуляторы тембра с измерением напряжения на выходе, мощность при этом можно сделать в несколько ватт.
Чтобы получить практику ремонта УНЧ, надо собрать свой УНЧ на транзисторах (не микросхемах), пусть на макетной плате, что-нибудь из “классики” какой-нибудь Бать и Середа. В процессе настройки появятся навыки.
На выходе на правом 31мВ и на левом такойже. 0 на выходе регулировать подстрочными резисторами которые стоят на плате ум? Как на усилок спереди смотриш правая стора ум VT16 и VT 17 холодные. А все остальные тёплые на плате ум, так должно быть?
Где находятся выходные транзисторы? Измерить ток покоя? Чёрный щуп на корпус а красный на эмиттер транзистора.
Из за чего гул появляется и пропадает в динамиках? Надо транзисторы проверять? Какие ? И на плату сколько должно приходить напряжение? Приходит три провода, +, – и общий. У меня + 25,5 и -25,5 и между – , + 51 в. Так должно быть? По схеме как мерить напряжение? Минусовой щуп на корпус надо? Или куда?
“Где находятся выходные транзисторы?”
Ох. Страшные вопросы.
Выходные транзисторы (как всегда) привинчены к большим радиаторам- кирпичам. С платой соединяются проводами.
Смотрим по схеме, напрмер, левый канал. R38,39, 40, 41 по 0,22 Ом в цепи эмиттера каждого из четверки выходных тарнзисторов. Напряжение измерять на них. Как и все постоянные напряжения – без сигнала на входе.
Измеряют именно на резисторах, они впаяны в плату. Ток определяют по закону Ома, подсказывать не буду.
Для тестера черный-красный без разницы.
“По схеме как мерить напряжение? Минусовой щуп на корпус надо?”
Можно один щуп на корпус, другим измерять. Что-то маловато на память 25 В. Там вроде 30 с чем-то.
“”ум VT16 и VT 17 холодные””–они не могут быть холодными(должны быть слегка теплыми на холостом,и калятся на сигнале под нагрузкой на VT7 и VT8–через них течет 27мА на ХХ (VT16 и VT 17 между эмиттерами 1.2В “””” или 1.2В между базами VT7 и VT8) –смотри схему.
из за “калятся на сигнале под нагрузкой ” и предлагается их перенести на общий теплоотвод.
На усилитель должно приходить +(-) 30–36В.(если он не какой нибудь особенный) Питание на плате нужно проверять (в начале)без оконечных транзисторов или отпаяв их коллекторы .
Но еще раз напоминаю- это не тот усилитель на котором можно тренироваться.SV абсолютно прав!
https://cloud.mail.ru/public/4eHL/ueAvZMmSu
Работа “”Лампового “”усилителя.
На плату ум приходит vt 16 кол. Приходит 19.5 и падает когда держишь щуп, на vt 17 кол. Приходит 30 и падает напряжение , на резистор R 42 3,5 в . Электролиты питания менять?
Измерил без лампочки по 37 в. Нормально
Ну все, левый канал работает хорошо. А правый стал играть тихо, и уходит в защиту. Что посмотреть, 315?
Всё заработал. Незнаю что было. И правый заработал пока прозванивал. Всем спасибо большое , что подсказывали. Всем удачи и не болеть.
А ещё объясните мне про ток покоя на пальцах.Греется сильно. Где как померить и выставить?спасибо.
“Измерил без лампочки по 37 в. Нормально”
Так НАДО УКАЗЫВАТЬ, что 25 В С ЛАМПОЙ. Мы не экстрасенсы.
“Электролиты питания менять?”
Один раз уже поменял “не глядя”…
Каждый раз когда что-то не так – надо менять все электролиты и произносить заклинание “трох-тибидох”.
“А правый стал играть тихо, и уходит в защиту. Всё заработал. Незнаю что было.”
Причина не найдена, значит будет повторяться.
Что было нам сказать трудно. Скорее всего плохой контакт, или где-то подкорачивало, или транзистор с дефектом. При срабатывании защиты надо было измерить напряжения, в первую очередь в общей точке R40R41.
“А ещё объясните мне про ток покоя на пальцах.Греется сильно. Где как померить и выставить?”
Я уже писал где и как его измерить. Вы это ДЕЛАЛИ? Какие РЕЗУЛЬТАТЫ?
Без них трудно судить о нагреве. Не совсем понятно что греется и как сильно.
В двух словах.
Как я уже писал, напряжение Б-Э транзистора должно быть 0,6 В. Отклонения даже в сотые доли вольта, могут значительно влиять на ток транзистора.
Переходы Б-Э транзисторов VT16 и пары оконечных, соединены последовательно. Значит на них надо подать примерно 0,6+0,6= +1,2 В (на транзисторы нижнего плеча минус 1,2 В).
Этим и занимается КТ315 – VT1 прикрученный к радиатору (для термостабилизации) совместно с резисторами R20,22,24,25.
Подстроечным резистором R20 можно точно подстроить напряжение +-1.2 В (на базах VT16VT17 для достижения нужного тока покоя.
Если VT1 пробит и К-Э закорочен, ток покоя будет около нуля, выходные транзисторы холодные, но на малой громкости будут искажения “ступенька”.
Если внутри VT1 обрыв, напряжение +-1,2 В может резко возрасти, соответственно – ток покоя выходных транзисторов, их нагрев.
На выходе 0 выставляется? Как? У меня по 30 мВ.
А ток покоя выходных транзисторов установлен? Каков он?
Дело в том, что прежде надо выставить этот ток т. к. если выходные транзисторы закрыты, будет сдвиг напряжения.
И потом – эти 30 мВ единственная проблема или они чему-то мешают?
Защита уж точно от них не сработает.
Здравствуйте а не подскажите какой должен быть ток покоя?
нормально для любого осилителя НЕ МЕНЕЕ 90мА (до250мА в зависимости от звука и размеров теплоотвода)
“какой должен быть ток покоя?”
Это зависит отряда причин и вообще субъективно.
При перфекционизме – чем больше, тем лучше.
Раньше (полсотни лет назад) рекомендовали так:
– уменьшить ток до минимума,
– включить очень тихо музыку, будет слышна “ступенька”,
– осторожно увеличивать ток до прекращения искажений и добавить ещё чуть-чуть.
Получалось ток покоя на транзистор примерно 25 мА. Примерно!
Для максимального качества примерно 0,25…0,5 А.
В первом случае в паузах сигнала транзисторы будут остывать и вообще нагрев будет заметно меньше.
В промышленных аппаратах ради конвейера и гарантии ток покоя нередко уменьшали (вернее – не настраивали вообще) ради надежности до минимума, фактически до класса В.
Сколько, Сергей, надо Вам – поэкспериментируйте, послушайте.
Здравствуйте. Искрил как писали. Значит VT16,VT17 между эмит.1,22В на пр., а на Лев.1,18В. VT16 Б-Э 0,58В на обоих каналах так. На VT16,VT17 между б-б 2,4В. Щас пока проверял напряжение правый канал VT13,VT16,VT17,VT14 температура высоко за 42 градуса. Левый канал VT14,VT13 тоже горячие как и на правом. А VT16,VT17 холодные, комнатной температуры, так должно быть. Больше не что не греется.
“…температура высоко за 42 градуса. Левый канал VT14,VT13 тоже горячие как и на правом”
VT14,VT13 работают в классе А и нагрев в 42 градуса – нормально.
Транзисторы после них работают в классе АБ и в покое холодные или тёплые, это тоже нормально.
Есть смысл измерить ток покоя выходных мощных транзисторов.
Его определяют измерив напряжение на резисторах R38,39,40,41 (будут милливольты) и разделив эти миддивольты на 0,2 Ом.
Заодно можно увидеть как параллельные транзисторы подобраны в пары. Теоретически ток через них должен быть одинаковый, например, VT3 и VT7. Но думаю, по факту так не будет.
Можно сравнить ток покоя правого и левого канала. Если ток мнеее 20 мА на транзистор, можно подумать о его увеличении.
Если ток более 100 мА на транзистор, можно подумать о его уменьшении.
Повторяю простой критерий достаточности тока у холодных выходных транзисторов – это послушать тихо-тихо музыку поочередно в каждом канале. Если музыка чистая и без хрипов, ток достаточен.
Ток покоя регулируется R20, но нужно быть осторожным. Если резко его крутануть, есть шанс спалить выходные транзисторы.
А вот пропадание контакта в подстроечнике не фатально – просто уменьшится ток покоя и усилитель станет подхрипывать.
Напомню очевидную вещь про нагрев. Если транзистор горячий, а радиатор на котором он сидит – только тёплый, значит плохой тепловой контакт. Надо отвинтить транзистор и разобраться почему – плохо прикручен, перекос, нету или много пасты, заусенец и т. п.
ток покоя надо устанавливать после прогрева, а главное проверить чтобы работала термостабилизация на КТ315м. Максим с Ютуб канала (ссылку с измерениями он давал на одной из страниц этого сайта ранее) встречался с нестабилизирующими кт315ми при том, что они исправно прозванивались. Вообще если 4 выходных транзистора при нагревании увеличивают ток, то логично предположить что для компенсации в датчике должны стоят также 4 транзистора. Если характеристики ТКС одинаковые.
“…для компенсации в датчике должны стоят также 4 транзистора”
А зачем? Резистивный делитель в базе транзистора традиционного узла установки тока покоя ВК работает как “умножитель” напряжения база-эмиттер, и подстроить можно по потребности, в отличие от 4-х переходов БЭ, которые ещё, возможно, придётся подбирать.
“Если характеристики ТКС одинаковые”.
ТКН, уж тогда. Для кремниевых p-n переходов около 2~3 мВ/град.
Кот, если термокомпенсация работает так эффективно, как Вы пишите – хорошо, но почему тогда так сильно нагреваются выходные транзисторы? в моём 35у-102, ток покоя при нагревании выходников всё-таки возрастает и прилично
“””ток покоя при нагревании выходников всё-таки возрастает и прилично”””
а вы думали я просто так r27 увеличил?
Предположу недостаточный тепловой контакт выносного КТ315 с радиатором. В качественных импортных усилителях не экономят на этом, а берут транзистор термокомпенсации в корпусе TO126 с голым коллектором (неизолированный) и прикручивают его винтом к радиатору (через прокладку с пастой, конечно).
Конкретно этот Кумир не разбирал, если что. ) Просто глянул на схему.
Это при условии, что транзисторы вых.каскада в норме, не имеют утечек обратного тока коллектора, и сам усилитель устойчив.
недостаточный тепловой контакт выносного КТ315 с радиатором ?
Уж я то постарался и обмазать и прикрутить,но при таком токе нагрев… vt13,14 –начинают сами течь, и бедный 315 -й не в состоянии еще и это скомпенсировать,а когда появится нагрузка- потекут vt16,17– и кто их скомпенсирует? смотри схему выше…
ПМСМ (по моему скромному мнению), низкоомные сопротивления делителя R24/R25 в базе КТ315 избыточно шунтируют этот транзистор и уменьшают его термокомпенсирующее действие. Посмотрите схемы других усилителей. Сопротивления этих резисторов везде – сотни ом ~ килоомы. Здесь это выглядит как конструктивная недоработка.
А исправные транзисторы “течь” не должны.
И за VT13, VT14 этот выносной КТ315 никакой ответственности не несёт. )
Всем здравствуйте. Мерил в разрыв с лампочкой 40 вт. Мерил Б-Э . VT16,17,13 – 0.61B Лев. Прав. VT17,13 -0,61B ,а VT16 -0,53B. VT15 -0B прав,Лев.VT14-0,6B пр.,л. VT 11-0,67B пр., л. VT 8-0,67В Лев. VT8-0,64В пр.VT10- 0B л., пр. VT 4-0,64B оба. VT12-0,73В оба. VT6 -0,6 В оба. VT 5 -0,75B оба. VT2 -0,74В оба. VT 7 -0,63В оба. VT3,1 -0,6В оба канала. Теперь проверил: правый канал R39 -0,41mB, R41 -0,48. , R38 -0,36 , R40 -0,6 mB. Левый R40 – 10,6 mB , R38 -7,6. , R41 -11,0 , R39 -7,3 mB. Вроде все померил для точной диагностики. Вот ещё VT2 -0,76В , VT1 -0,75В. Щас пока прозванивал такая ерунда случилась. Включил проверить VT 2,1 проверяю VT2 даёт вольты а VT1 0В. Правый канал выходные все были 0В на Б-Э. Поставил стоя его бац, появилось напряжение. Теперь кручу туда сюда работает, так же был в разрыв с лампочкой. Что может быть?
И ещё защита не отпускает. По радиаторам стукнешь атверткой бац релюшки щелкнули.
———–
Измерил когда правый не работает . Левый те же показания которые скидывал выше. Лампочка также в разрыве. Питание – + 27. На правом – на основных радиаторах VT3,7,4,8 -0В. VT1 – 0B. Дальше на ум. VT16,17,13 -0B. VT14 -3,14 B. VT10,9,11 -0B. VT8 -0,67B . VT12 -0,3B. VT4 -0,61B. VT5 -0,74B . VT6 -0,61B. VT2 -0,75. VT3 -0,58. VT1 -0,62. Все. Пока не нашёл что случилось.
“Мерил в разрыв с лампочкой 40 вт. Мерил Б-Э . VT16,17,13 – 0.61B Лев. Прав. VT17,13 -0,61B ,а VT16 -0,53B. VT15 -0B прав,Лев.VT14-0,6B пр.,л. VT 11-0,67B пр., л. VT 8-0,67В Лев. VT8-0,64В пр.VT10- 0B л., пр. VT 4-0,64B оба. VT12-0,73В оба. VT6 -0,6 В оба. VT 5 -0,75B оба…”
Александр!
Вы считаете это удобно читать? Я не считаю, да и особого смысла в этом сейчас не вижу.
ГДЕ ТОКИ ПОКОЯ ТРАНЗИСТОРОВ В МИЛЛИАМПЕРАХ??!
Прошу уже не первый раз. За вас всё обязаны делать другие?
Честное слово, так и тянет спросить “сколько вам лет?”
И ИЗМЕРЕНИЯ С ЛАМПОЙ ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЧТО-ТО ГОРИТ. Ну если нет никакой уверенности в себе, тогда ладно.
“Поставил стоя его бац, появилось напряжение.”
Стандартная методика – простукивание изоляционным предметом, надавливание на плату и . п. Если есть плохой контакт, пайка – их надо искать.
А кто говорил, что ремонт – это просто?
“И ещё защита не отпускает. По радиаторам стукнешь атверткой бац релюшки щелкнули.” У вас родной язык – белорусский?
Что значит “защита не отпускает”? Я не понимаю. Не отпускать может только РЕЛЕ. Отпускание реле означает срабатывание защиты.
Если проблемы со срабатыванием реле, надо проверить режимы узла защиты по постоянному току. Опять есть метод простукивания, без дури, конечно.
Вероятна плохая пайка. Там вообще всего 3 транзистора.
Реле включены параллельно, поэтому если ненормально срабатывают сразу оба, искать среди транзисторов, если только одно реле капризничает, искать вокруг него.
Временно параллельно обмотке реле можно включить светодиод с резистором несколько кОм.
Понятно. Токов так и нет.
“показания которые скидывал выше”
Вот именно – СКИНУЛ на других. Пусть другие с этим разбираются, достают схему, проставляют напряжения. высчитывают, а “мне недосуг”.
Вопросов про возраст уже нет – всё понятно.
Мешать больше не буду.
Здравствуйте. Сделал правый канал. Полетели VT13,14. Поменял на такие же , 851А,850А . Напряжение на Б-Э 0,6-0,7В. Так долго мне писали про ток покоя на моем усилке. Вроде разобрался. Прав. R40,41-29,25mA. R39,38-21,25 Лев. R40,41-7,5. R38,39-5,27 . Теперь подскажите по каким резисторам выставлять ток покоя? И сколько он должен быть?
Щас включил акустику. Проверить. Потихоньку играет чисто, стоит прибавить 40дб начинают два динамика гудеть волнами и выходить вперёд. И правый после этого в защиту уходит а левый также играет и гудит. Что может быть?
Подключите усилитель оконечный напрямую к компьютеру(что бы понять с чем работать).
VT13,14 напряжения на коллекторах(теплоотводах) +(-) 1,2В соответственно(между их коллекторами примерно 2,4В) На эмиттерах VT16,17 +(-) 0,6В. СМОТРИ СХЕМУ усилителя оконечного.
Выгибание динамиков- постоянное напряжение на выходе или самовозбуждение на низких частотах. Поставьте С доп как в схеме которую я давал(хотя бы на время ремонта-что бы не бороться со странными возбудами)
Подал сигнал на оконечный все отлично играет, все два канала. И без всяких искажений. Значит дело в предварительном. Гул появляется когда ВЧ на всю прибавишь или громкость на 30 дб
По каким резисторам выставлять ток? И сколько ставить?
у вас все 4 транзистора в каждом канале оконечном ?…. для хорошей работы должно протекать через каждую пару транзисторов примерно 100мА ,а это 40мВ (или 0,04В) если мерить сразу два резистора(38,39 и на 40,41).
И читай борьбу с возбудом выше…
“”” для хорошей работы должно протекать через каждую пару транзисторов примерно 100мА ,а это 40мВ (или 0,04В) если мерить сразу два резистора(38,39 и на 40,41)”””
1) Поясните как нужно измерять напряжение между выводами ДВУХ резисторов? Кто нибудь мог бы написать ПОНЯТНУЮ методику установления токов?
Резисторы точно 0.2Ома?
2) Как лучше заменить R20 крутилки? что понадежнее и удобнее. У современных синих ноги то коротковаты. Бывают и многооборотные для точности. Главное не покупать 2кОм, там даже 1кОм много для точно регулировки. Может быть лучше запаять 300ом и паралелльно ему 500 крутилку? или вообще подобрать последовательность резисторов?
3) На что влиет что на клеммах АС один канал +20мВ, а второй канал -30мВ? Какой “дисбаланс” является нормой?
4) На каком форуме лучше получить ответы на эти вопросы?
Спасибо!
Лёша, если усилитель исправно работает трогать его не надо. Кто пишет, что ток должен быть примерно 100, просто любит круглые числа, в исправном усилителе вы не услышите разницы если ток будет 10мА или 1А, это только повлияет на нагрев и уменьшит запас мощности с энергоэффективностью. Заводские подстроечные резисторы удобно регулировать с обратной стороны, через отв. в плате с одновременным контролем напряжения на эмиттерных резисторах. 1) найдите на плате 8 одинаковых резисторов по 0.2 Ома , тестером в режиме мВ измерьте напряжения на каждом из них 2) зачем менять? 3) норма 4) форум.схем.нет Раздел Песочница
“”” для хорошей работы должно протекать через каждую пару транзисторов примерно 100мА ,а это 40мВ (или 0,04В) если мерить сразу два резистора(38,39 и на 40,41)”””
пример: От эмиттера VT3 до эмиттера VT4(смотри схему)
я все равно не понял как мерить пару резисторов сразу. на одних 40мВ на других 15мВ (+-)… не понимаю по каким надо устанавливать “ток покоя”, и кроме того сколько нужно прогревать усилитель тишиной?
” в исправном усилителе вы не услышите разницы если ток будет 10мА или 1А” – дело в том что я в одном канале слышу как в некоторых местах музыки бывает “похрустывает”, пример так когда динамик замят, но я переставлял местами – четко слышно как один из каналов дает паразитные искажения. причем подключено сразу на оконечный. то есть без “крутилок” громкости, управление на источник. А что правда там максимальное напряжение на входе 1В только ? звуковухи нынче 2В дают.
“не понял как мерить пару резисторов сразу”
Я тоже мало что понял – напряжение на резисторах параллельных транзисторов, одного или двух каналов и т. п.
Подробно должен писать тот кто вопросы задаёт, не обязан отвечающий всё расписывать и разжёвывать.
Если разный ток покоя параллельных транзисторов, значит они не одинаковы, что неудивительно т. к. их никто попарно не отбирал. Что делать? Оставить как есть. Важно что у одного ток не нулевой, а у другого завышен, но терпимый.
Как устанавливать ток на слух я уже писал. Каждый раз надо повторять?
“сколько нужно прогревать усилитель тишиной?”
При малом токе – нисколько. В остальных случаях минут 15 будет достаточно.
“бывает “похрустывает””
При какой громкости, на каких частотах и т. п. – непонятно.
“Похрустывает” это вообще не термин, обычно пишут про хрипы. Важно хрипы при малой громкости или большой.
“А что правда там максимальное напряжение на входе 1В только ? звуковухи нынче 2В дают.”
Напряжение на входе указано обычно до перегрузки на выходе и примерно 1 В – это фактически стандарт для УМЗЧ.
Можно на вход хоть 10 В подать – на выходе вместо синуса будет меандр.
Относительно “звуковух” с 2 В на выходе я посмеялся.
Как правило, максимальное напряжение без искажений на выходе звуковой карты – 1 В, у встроенных звуковых карт точно. Но это для синусоидального сигнала. Сколько на самом деле – полезно увидеть с помощью осциллографа и программного генератора. Уровень при еле заметном ограничении синусоиды, можно считать максимальным. Но средний выходной уровень музыкального сигнала будет примерно 0,25 В при максимальном 1 В.
===Подробно должен писать тот кто вопросы задаёт, не обязан отвечающий всё расписывать и разжёвывать.======
ТАМ 4 РЕЗИСТОРА НА КАНАЛ. крутилка только одна. разбег в мВ получается от 10 до 25мВ, причем “сильно выделяется” только 1 транзистор. Поэтому и был вопрос КАК нужно “настраивать” такой зоопарк.
кто вот 40мВ намерил, я правда не понимаю как вы замеряется пару резисторов сразу? они же все с одной стороны на один “вывод” посажены.
—————–\
хрип был на мало громкость, ещё регулярно сама по себе включалась защита одного канала (на малой громкости) и сильно грелись радиаторы с одной стороны. В чем причина я не понимаю. Подумал что резистор тока покоя, его заменил на “современный”, поэтому и уточнил про настройку.
Леша.
Ох-хо-хо. “ТАМ 4 РЕЗИСТОРА НА КАНАЛ.”
Слово ТАМ в технических вопросах лучше не применять, это бабы любят говорить “там”.
В каждом канале 4 транзистора на выходе, по 2 впараллель для увеличения максимального выходного тока, особенно при нагрузке 4 Ом.
Измерять надо на всех резисторах R38-41.
Такое решение требует подбора транзисторов по параметрам. Вы думаете на заводе этим занимались? Смешно?
Поэтому при умеренном разбросе надо искать компромисс, что-то среднее, а очень большой разброс указывает или на неисправность или на необходимость замены. Последнее – печально т. к. надо докупать кучу транзисторов и испытывать их на разных токах, в том числе – АМПЕРНЫХ токах. А для этого нужен простой самодельный приборчик хотя бы.
Вот и приходится настраивать на слух при очень малой громкости, как я уже писал – чтобы не хрипело.
“регулярно сама по себе включалась защита одного канала (на малой громкости) и сильно грелись радиаторы с одной стороны. В чем причина я не понимаю”.
Причин когда “само собой” – несколько: плохой контакт, плохая пайка, дефектная деталь, микротрещины и т. п.
Есть методики поиска, одна – простукивание, изгиб платы и т. п. т. е. провоцирование исчезающей неисправности.
Сначала надо разобраться – защита срабатывет правильно или дефект в ней самой.
С нагревом без сигнала – смотреть ток покоя, возбуждение (осциллографом) и т. п.
Понимание приходит по мере опыта. Дело это долгое.
Лёша, да ведь у Вас достаточно знаний и навыков чтобы самому взять и отнести аппарат в ремонт квалифицированному мастеру!
“”На что влиет что на клеммах АС один канал +20мВ, а второй канал -30мВ? Какой “дисбаланс” является нормой?””
это норма – ничего на звуке не заметите.
Здравствуйте. Подскажите, где смотреть пред. На оконечник выходит гул волнами с преда. Динамики вперёд выходят. Усиливается гул когда вч прибавишь на всю. Оконечник работает хорошо, без проблем. Дело в пред усилителе. Схема есть.
По питанию прошёл по схеме все транзисторы рабочие. Что может быть электролиты?
начни с электролитов в стабилизаторе(на входе и выходе)
Ещё выставил ток покоя на правом R39,38. -40mB. R40,41. -50mB. Лев. R38,39. -40mB. R40,41. -60mB. Так должно быть? Подскажите?
Все сделал кумир. Полетели на левом VT14,13(850A, 851A). И был гуд в динамиках, вход подавал на тюнер. Подал на мф1 и все прекрасно заработало. Вход тюнера не смотрел. Ток покоя выставил 30мВ.
Иногда самопроизвольно срабатывает защита л канала, щелчок и звук пропал в нем, лампочка “защита” горит. Если включить выключить – поиграет чуть и опять в “защиту”. Но потом может работать несколько суток без перерыва без ухода в защиту.
Некоторые транзисторы что на плате оконечника достаточно горячие VT13, тут писали что это нормально – кто их пробовал переносит на основной радиатор? Или что с ними делать?
выше писали: периодически возникающий на выходе минус 35 В и срабатывающая из за этого рандомно защита – плохие кт851, от нагрева смещается нога эмиттера и временно отрывается от б-э перехода внутри компаунда. По схеме vt13 и vt17. Надо менять на такие же или имп. аналог.
Я по этому совету выпаял, прозвонил- подогнёшь ногу, звонится нормально, отпустишь-обрыв показывает. Заменил и больше защита не шалила.
ОТЧИТЫВАЮСЬ: 1) Купил кт851А 92 год, видимо дефицит. На что их можно заменить из импорта на будущее?
По схеме vt13 заменил – защита срабатывала (то есть на холодную часто, прогревается – работает сутками). горячие, палец пару секунд держит.
vt17 заменил – ниразу ещё не уходил в защиту!
qwester спасибо! сам бы я не догадался. КТ850 не менял.
2) коминал с6 с9 точно подобран или можно немного менять?
3) встречал рекомендацию к R13 подпаять 10пФ. Что меняет в звуке? Плюс есть прочие вариант легкого твика.
5) КАК понять что транзистор полу-бракованный заведомо? ноги гнул, в прозвонке диода ничего не меняется.
по дате выпуска? ведь они сколько то лет не давали проблем. Как его можно растворить чтобы посмотреть что внутри?
Может быть это не транзистор а плохая заводская пайка? но я их за радиаторы шатал, ничего не срабатывало.
6) Штыри 5 19 11 – пробовал перепаивать провод чтобы навесить пленочных конденсаторов. Они не лудятся в канифоли! Припой просто стекает. Как с этим надо работать?
Может быть стоит найти толстую медную моножилу и переделывать посты? но разогрев с одного конца будет греть всё. Как правильно и надежное такое паять?
“”3) встречал рекомендацию к R13 подпаять 10пФ. Что меняет в звуке? Плюс есть прочие вариант легкого твика.”””
10пФ уберет самовозбуждение на СВЧ (сверх высоких частотах) ,при увеличении до 65пФ и более будет слышно подрезание ВЧ (где то 12,5- 15кГц)
(сам ремонтировал -без этого конденсатора самовозбуждается от одного взгляда)
“Штыри 5 19 11 – не лудятся в канифоли! Припой просто стекает. Как с этим надо работать?”
Спокойно. Взять активный флюс. Работать с ним аккуратно и по инструкции.
https://ldsound.info/wp-content/uploads/2015/12/comment_image_reloaded_20302771.png
по R27 поясните что там для чего?
R34 R35 нужная новая перемычка? Для чего?
Снятое видео для ютуба про это всё – вот что не хватает.
vt17 похоже находится в самом горячем месте. Был ли опыт установки тихоходного вентилятора для обдува?
“поясните что там для чего?”
Лучше не лезть с подобными самоделками в промышленный усилитель.
При исправных деталях и непорченном монтаже он будет работать.
А внесение “доработок” без ясного понимания приведет только к порче усилителя.
vt13,14 накаливаются почти до красна–R27 понижает ток через них,уменьшая нагрев. перемычка нужна для ускорения нарастания сигнала (v/с)/ со входа на выход. vt16,17 находятся под радиаторами выходных транзисторов и начинают разогреваться при нагрузке усилителя на колонки из за низкого коэф усиления оконечников(поэтому и такая переделка) Уже 3 месяца усилок не возвращается….И черт с ним— достало это недоразумение с длинными проводами над платой к оконечным транзисторам!
Прошу помочь:
Беспокоит кнопка ИСТ/МФ1 – она замыкает размыкает -37В которые уходят напрямую на реле KV5 (ноль берется с платы УМа от общей земли). При нажатии ощущается заметный электрический щелчок у кнопки (искра?). При отжатии реле скорее всего дает бросок, и уже щелкает “в колонку”. Бывает что на питание реле навешивают диод в обратную сторону. Что в этом модели стоит улучшить чтобы не было щелчков? какие детали?
Как правильно рассчитать аттенюатор чтобы входные 1 или 2В (разные источники) понизить до 0.2В под которые рассчитана данная модель чтобы не было перегрузки? в калькуляторах я не могу понять какой должен быть R нагрузки? 1 или 20Ком у УМа?
Спасибо за помощь, защита не срабатывает!
защита срабатывает от vt15 при напряжении на с10 0,45В, далее открывается vt9,10 и загорается светодиод защит. от 1В на входе усилителя перегрузки не будет…
Иван, в исправном усилителе кнопка ИСТ/МФ1 не искрит и не даёт никаких щелчков, проверьте исправность конденсатора параллельно реле и резистора 300 Ом от -37В к кнопке. Если щелчок при подключенных ко входам устройствам возможно они имеют постоянное напряжение на выходе.
По входным напряжениям в инструкции написано, про МИНИМАЛЬНУЮ ЭДС в 0.2 В, а не максимальную, возможно 1 В и даже 2 В не вызовут перегрузки входов. Аттенюатор может быть практически любым, например регулятор громкости в айфоне, переменный резистор сдвоенный 10к…200к какой есть в наличии, пара резисторов 47кОм и 47кОм в 2 раза ослабят сигнал. Наверно там где-то в схеме ещё есть неисправности, нужно проверять ВЕСЬ усилитель начиная с БП, сначала проверьте не лазил ли кто до вас в него, если лазили – то что делали? пайка заводская и любительская обычно различаются, убрать весь “колхоз” прозвонкой прозвонить ёмкости конденсаторов, величины напряжений и т.д.
от 1В на входе усилителя перегрузки не будет… от 2В будет от 2.5В, да и вообще греется на большой громкости. Я нашел калькуляторы, но как рассчитать вольт делитель? там надо указывать R нагрузки – а как их схемы понять какое это R?
спасибо.
Какой размер наборных емкостей C в блоке питание максимально допустим? При включении усилителя “на холодную” у меня порой картинка на телевизоре пропадает!
Если внимательно посмотреть на схему— сигнал со входа (через различные коммутации) приходит на регулятор громкости….. Как громкость накрутишь так она и запоет.! По входу получить перегруз это выставить громкость на максимум!
Про емкость…. Я не добавлял (в этот усилитель) Здесь и так 11000мк на +и(-)…
В лорта 50у-202С сделал по 10000 на +и(-) КАЖДОГО канала. Если делать больше,то понадобится схема мягкого включения. Пример- Корвет 100 УМ-048С
Если внимательно посмотреть на схему— сигнал со входа ещё может попасть в обход регулятора. В связи с чем назревает вопрос – какие цифры надо в калькулятор вводить чтобы получить нужный уровень ослабленного сигнала. Вроде бы простой вопрос, но для меня целая наука.
Кт 315 – да стоят такие, чтоб проверить обрыв их же не нужно выпаивать? както нужно специально подбирать “пары” или особые параметры?
PS у меня есть пяток кт315 – думал перепаять на всякий случай когда защита срабатывала… но спасибо тут помогли найти виновного кт815!
У меня с кт841-842, звучит круто, другой с 8101 и 8102 хуже и сильнее греется. Кт 315 стоящие на радиаторах оконечников часто уходят в обрыв.
К предыдущему кометарию. Схема мягкого вкл не потребуется. Если диоды слабые просто поменять, хотя там стоят кд213а.
Усилитель с очень хорошим звуком.
ОПЯТЬ стала срабатывать защита левого канала, щелчок и выключается канал. вкл/выкл и сразу срабатывает… если постоит, то может нормально работать. два кт851 я поменял (vt13 vt17), что ещё стоит проверить – заменить в этом канале?
Ещё хочу сказать что родные К50 в питании даже при почти 30 летнем сроке сохраняют номинал и даже выше 2200uF, правда нашелся один на 1800uF!!! (-20%+80% как и обещали) – в итоге убрал пару в плечах и поставил кратно более емкие импортные… удивительно что конечно импорт ещё и меньше размером. (все сухие старые электролиты были самые мелкие примерно до 50uF, остальные все на удивление “нормальные”)
Сколько должен быть Vloss у правильного конденсатора???? прибор показывает 3%, ESR – 0.1 ом примерно.
А как данный усь по качеству говорят что он чуть ли не идеальный по параметрам КНИ и интермодуляции а по факту скучно звучит. Сейчас есть в наличии Кумир 001 полностью исправный и отрегулированный но хотелось бы помощнее вот и смотрю на 102 ну и по цена/мощность он полностью устраивает.
По мощности–они одинаковые: 2 по 35 ватт.. Одно и тоже в разных фантиках. Лично для меня 001 удобней в ремонтопригодности чем 102…
Не совсем одинаковые. У 001 на выходе по одной паре 818/819 в ТО3 – максимум 15А тока, у 102 по две пары 8101\8102 параллельно т.е. – максимум 2*16= 32А тока. Далее, по схеме 001 на выходные идет -\+ 25В и на УН стабилизированное +\- 30В.
По схеме 102 весь УМ питается нестабилизированным +\-35 В
Диоды в БП 102 – КД2999, а не КД213.
коммутация у 001 на галетниках, а у 102 на герконах с логическим управлением.
Разница существенная.
Он мощнее, в 001 мощности до клипа ~42Вт. на канал у 102 же ~56Вт. У 102 питание оконечников +-35В. У 001 +-29 отсюда и мощность выше.
Может быть–спорить не буду.. В свое время были оба в наличии–замеров не делал (было нечем в то время да и незачем)–продержались недолго в коллекции… Как и писал выше–001 в ремонте проще ( и мордашка поблагороднее смотрится у него)…
МНЕ КАЖЕТЬСЯ у 102 дохлый транс с его транзисторами и с его радиаторами надо ставит тор с напряжением под 40-45 вольт после выпрямителя и получим под 65-70вт синуса на канал. Правда греться еще больше станет но я думаю радиаторы справяться.
Правда, греться еще больше станет / радиаторы и так не справляются.