Качественный MM RIAA корректор Ульянова

По настоящему качественный MM RIAA корректор, собранный на коленке из доступных деталей почти со свалки, который позволит понять, почему винил звучит лучше цифры.

В последнее время много меломанов начинают возвращаться от безусловно удобных в обращении CD и новомодных хайтековых DVD-A, SACD к старым винильным грампластинкам. И это неудивительно. Звук, загнанный в цифру, так и не смог приблизиться по естественности к натуральному, оригинальному природному звучанию инструментов, человеческих голосов и звуков самой природы. Конечно, наш человеческий разум пересчитывает воспринимаемое нашими слуховыми рецепторами синтезное цифровое звучание под известные образы, заложенные в нашей человеческой музыкальной памяти, подобно как человеческий мозг аппроксимирует чуть слышимый звук с известными нам источниками звука. Но, одновременно, этот мозговой процесс пересчета убивает наше желание наслаждаться таким образом преобразованной музыкой, и мы, прослушав один раз любимую прежде музыку на компакт-диске, откладываем его в долгий ящик без желания вновь прослушать, лишь отметив себе: вот и эту музыку наконец нашел. Но вспомните! Если кто в старые времена имел дело с грампластинками, разве вы не заезжали до дыр любимую музыку на виниле? Кстати, отмечу, все эти процессы лежат в русле стройной философии мироздания – истина всегда проста.

Но перейду к сути своего. Сейчас, многие, возвратившись к винилу, не понимают, почему все-таки винильщики утверждают, что грампластинки звучат на порядок лучше компакт-дисков. К сожалению, истина и здесь проста. И упирается в совершенно банальное – деньги. Или стоимость аппаратуры. Обычно ведь вы начинаете слушать винил на имеющемся у вас усилителе, в котором производитель, ради расширения возможностей своего аппарата, установил дешевый по стоимости и очень плохо реализованный по звучанию специальный предусилитель для винила, т.н. корректор в стандарте RIAA. Конечно, этот вопрос только часть айсберга качественного натурального звучания. Но пока остановлюсь именно на нём, как на наиболее слабом месте. Итак, разрешение ситуации так же простое, буквально – замена корректора на качественно звучащее устройство. Можно приобрести корректор из имеющихся в продаже качественных фирменных изделий, очень дорогостоящих, если они реально качественны, на уровне самого основного усилителя. А можно сделать самому, получив при этом непередаваемое удовольствие от процесса изготовления, да и от внешнего вида получившегося устройства! И ностальгию свою потешите от всего этого, у кого, конечно, есть, что тешить. Но главное – с этим корректором у вас появится желание слушать прежде нелюбимую или уже надоевшую музыку, которая раскроется вам ранее незнакомыми гранями! И, более того, ранее ненавистный вам треск даже испиленных грампластинок станет вам таким же желанным, как треск костра на природе в окружении друзей.

Итак, подробно рассказываю, как самому сделать довольно качественный корректор, с хрустальными верхами, живым голосом и натуральным полновесным басом, т.е. именно тем, что отличает звучание винила от любого цифрового носителя музыки. Основное время на изготовление корректора у вас уйдет на поиск деталей, саму же конструкцию можно легко, даже не обладая опытом мастера-всёделкина, собрать за один воскресный день. Принципиальная схема качественного и простого в сборке и по деталям лампового корректора винила изображена на прилагаемой картинке. Корректор построен на сосредоточенной цепи коррекции по стандарту RIAA, оптимизирован по всем возможным для оптимизации параметрам относительно своего среднего класса и возможности подключения его к транзисторным усилителям со стандартным значением импеданса входов. Пусть вас не смущает моя средняя оценка этого корректора, эта оценка по абсолютной шкале звукового качества, где на нижней ступени находятся все известные вам бренды, например Сони, Маранц, Техникс, Крик, MF, да вообще почти все, что изготовлено из транзисторов, как и большинство ламповой техники средней стоимости от брендов и, тем более, от так называемых “росхайэндщиков”.

Детали

Лампы. Корректор построен на старых октальных лампах, которые можно легко найти на любом радиорынке и в большинстве фирм, торгующих советскими радиодеталями, т.е. эти лампы совсем не дефицитны, и даже выпускаются ламповыми заводами до сих пор. На зарубежное замахиваться не будем, подобные зарубежные лампы высшего звукового качества стоят очень дорого, так как все относящееся к электронным лампам на западе давно уже перешло в разряд фетиша. Нам желательны старые лампы производства МЭЛЗ, они обладают наилучшим звуком из отечественных, хотя стоит добавить, что зарубежные звучат еще лучше. На год изготовления внимания обращать не стоит, хотя чем старее, тем результат основательней. К лампам нужно купить керамические панельки для октальных ламп, они также не дефицит и продаются там же, где вы будете приобретать лампы.

Все резисторы мощностью 0.5-1 Вт, подойдут марок С2-10, С2-29 МТ. Можно использовать и углеродистые резисторы ВС, которые применялись в старых ламповых радиоприемниках. Резисторы R3 и R6 желательно найти с точностью 1%, причем резистор R6 составлен последовательным соединением резисторов номиналами 30 кОм и 2 кОм. Конечно, в случае отсутствия этих серий, можно применить и распространенные МЛТ, или, из современных, углеродистые резисторы российского или импортного производства на указанную мощность, но качество звучания подсядет.

Конденсаторы С1 и С8 электролитические, производства ELNA, HITACHI, RUBYCON, NICHICON, желательно звуковых серий. Ни в коем случае нельзя использовать Самсунги, Самюнги, Чемиконы и прочие подобные низкокачественные конденсаторы, которые почему то российские продавцы продают по соизмеримым ценам с качественными изделиями. Звук от такого соседства сразу станет грязным и разваленным. Конденсаторы С2, С3 нужно найти слюдяные, серий ССГ, СГМ, КСО, К31, с погрешностью не более 2%, хотя вполне можно попробовать и 5% допуск. Конденсатор С5 тоже желательно слюдяной, например ССГ, КСО номиналом 0.047-0.1 мкФ, но за неимением подойдет бумажный К40У-9 или КБГ. Главное, конечно, собрать схему, что бы она заработала, а в дальнейшем вы сможете реально улучшать её звучание, заменяя используемые вами детали на более качественные, например зарубежные аудиофильные. Конденсатор С6 электролитический, тех же производителей, что и первые электролиты, хотя можно добавить к тому списку и фирму Саньо, некоторые их конденсаторы с органическим диэлектриком очень достойно звучат. Конденсатор С7 желательно найти бумажный, К40У-9 на напряжение 200 Вольт, за неимением можно использовать полипропиленовый из любой серии К78-хх, здесь главное не составлять этот конденсатор из нескольких.

Батарейка в катоде первой лампы это никель-кадмиевый аккумулятор стандартного размера ААА, на 300 мАч, обязательно использовать не российского производителя, хотя бы тайваньскую GP.

Дроссель L1 любой на ток более 20 мА и индуктивность 2-10 Гн, например от советских ламповых телевизоров. С деталями разобрались, осталось собрать конструкцию.

Конструкция

Для этого возьмем любую деревянную доску из родной русской древесины размером около 150х200 мм и толщиной около 10-18 мм. Проделаем в ней три отверстия для ламповых панелек. Одно отверстие проделываем на оси симметрии по длинной стороне под первую лампу 6Н9С, в которой физически находятся два одинаковых (почти) триода, они у нас будут работать каждый на свой, правый или левый канал. Панелька этой лампы должна быть закреплена в деревянном основании через прокладку из вязкой резины толщиной около 10 мм, это необходимо чтобы развязать лампу от механических вибраций основания.

Также нужно акустически развязать и колбу лампы от механических колебаний, передающихся через воздух. Это можно сделать, прикрыв колбу лампы стаканом с толщиной стенок около 5 мм, склеенным из нескольких слоев неплотного картона клеем типа Феникс. Этот стакан прикрепляется тем же клеем к той самой прокладке из резины, которая развязывает лампу от колебаний шасси. Виброзащита для этого типа ламп обязательна.

Два других отверстия для ламп 6Н8С делаем на расстоянии 7-8 см от первой лампы по длинной оси основания, на одинаковом расстоянии с каждой его стороны симметрично друг другу, поскольку триоды каждой из этих ламп работают на свой звуковой канал. Панельки этих ламп крепятся непосредственно к деревянному основанию.

Далее, перед лампой 6Н9С, симметрично длинной оси основания, делаем отверстия соответствующего диаметра и закрепляем, каждый со стороны соответствующего стереоканала, два стандартных панельных разъема RCA, желательно качественных, например фирмы NEUTRIK, которые легко можно найти в продаже. Эта пара разъемов будет входом корректора. Такие же разъемы нужно закрепить рядом с соответствующими канальными лампами 6Н8С, с противоположной стороны от расположения лампы 6Н9С. Это будут выходные разъемы корректора.

Далее понадобится медная пластина толщиной от 0.5-1 мм и размерами 150х100 мм. Из нее, вдоль одной длинной стороны, вырезаем полоски, которые будут служить опорными контактными площадками для распайки на них деталей (лепестки, терминалы), размером 10х25 мм, с обоих сторон которых делаем отверстия диаметром 2-3 мм. Одно из этих отверстий предназначено для крепления лепестка к деревянному основанию посредством обычного шурупа соответствующего размера.

После того, как эти опорные площадки будут закреплены в выбранных вами местах деревянного основания согласно принципиальной схемы, вы можете изогнуть их любым образом, чтобы было удобно крепить на них выводы соответствующих этим площадкам деталей. На рисунке все эти контактные площадки обозначены розовым цветом. Другие выводы деталей закрепляются либо на выводах (лепестках) ламповых панелек, которые на схеме отмечены черным цветом, либо на общей для обоих каналов земляной шине, вырезанной из той же медной пластины особым образом. Лишь выводы конденсаторов С7 и резисторов R10 каждого канала крепятся непосредственно к сигнальному контакту соответствующего выходного разъема RCA.

Если вам не хватит длины выводов деталей для соединения их согласно схемы корректора, то в качестве проводников нужно будет использовать вырезанные из медной пластины полоски шириной 2-3 мм, заизолировав последние, если потребуется, трубочками из хлопковой ткани или обычной бумаги.

Общая для обоих каналов земляная шина представляет вырезанную из той же медной пластины под вашу конкретную конструкцию и ваши конкретные детали фигурную пластину, начинающуюся от земляных контактов входных разъемов RCA, далее проходящую над тыльной стороной общей для обоих каналов панелькой первой лампы 6Н9С и огибающую эту панельку, далее снова спускающуюся до деревянного основания и проходящую между панельками вторых ламп 6Н8С каждого стерео канала и заканчивающуюся на срезе земляных контактов выходных разъемов RCA, причем сама эта фигурная пластина земляной шины своей большей площадью располагается перпендикулярно к деревянному основанию. Минимальная ширина фигурной пластины около 10 мм. Со стороны деревянного основания у земляной шины должны быть предусмотрены (вырезаны и отогнуты на 90°) лепестки для крепления, с помощью тех же шурупов, фигурной пластины земляной шины к деревянному основанию минимум в трех точках – около входных разъемов, после огибания фигурной пластиной панельки первой лампы и между панельками ламп 6Н8С каждого канала.

Земляная шина на рисунке обозначена сине-красной линией проводников, причем оранжевые площадки на концах этой линии означают общие (физически) точки крепления деталей, чьи выводы на принципиальной схеме присоединяются к общей шине на оранжевых площадках. После того, как вы разберетесь со схемой и поймете как её организовать в «железе», остается главное – заставить себя собрать конструкцию, при этом подавив в себе совковый позыв к рационализаторству. И приобщение к виниловому сообществу вам гарантировано!

Некоторые частности

1. Корректор задуман и рассчитан так, что НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКОЙ НАСТРОЙКИ! Вам нужно только правильно, как показано на схеме и рассказано в описании, собрать его. Специально повторяю еще раз – обязательно подавив в себе всякие позывы к рационализаторству. Например, к шунтированию электролитов мелкими пленочными конденсаторами, потому что этот корректор не электродвигатель.
2. Звук раскрывается после трехдневного прогрева.
3. Корректор должен располагаться вблизи проигрывателя грампластинок.
4. Источник питания представляет отдельную, достаточно удаленную от корректора (под метр где-то), конструкцию.
5. В качестве высоковольтного источника питания желательно использовать трансформаторный кенотронный выпрямитель с фильтром С-L-C на выходе. Максимальный потребляемый ток по высокому напряжению не более 16-18 мА для обоих каналов корректора, т.е. вполне можно использовать в качестве выпрямителя лампы 6Ц5С или её пальчиковый эквивалент.
6. В качестве накального питания ламп желательно использовать постоянное напряжение 6.3 Вольта, стабилизированное любым подходящим интегральным стабилизатором с рабочим током больше 2 А, например из серии LM: 138, 150, 338, 350, которые широко распространены и очень дешевы. Ток, стабильно отдаваемый накальной обмоткой трансформатора, также должен быть не менее 2 А.
7. Дальнейшее художественное оформление конструкции корректора зависит от ваших личных предпочтений.
8. В дальнейшем предполагается в этой серии выложить описание сборки качественного и простого усилителя на лампах с настоящим ламповым звуком. Т.е такого усилителя, который обладает прозрачным, чистым, с большой и устойчивой пространственной сценой, и, при всем этом, одновременно еще и смачным звучанием. Ну и общее питание для получившейся вместе с корректором усилительной системы. Единственная проблема вот только есть, она, как обычно, в отсутствии доступных по цене и одновременно качественных выходных трансформаторах. Так что на трансформаторы для этого усилителя объявляется конкурс.
9. Ну и конечно же, любая ламповая техника представляет собой устройства с повышенной опасностью поражения электрическим током, поэтому очень прошу, не суйте пальцы во включенную конструкцию, прежде чем это сделать, обязательно убедитесь, что схема обесточена и электролитические конденсаторы успели разрядиться.

Автор: В. Ульянов

По материалам: radiolamp.ru